Astronomie en Visuel Assisté / Electronically-Assisted Astronomy

Bonjour,

Je découvre le VA et plus généralement tout ce qui entoure (théorie, vocabulaire etc...) le VA et l'imagerie.

Aujourd'hui ma question porte autour du backfocus et du point de focalisation.( Ces notions indiquent une même chose?)

J'ai déjà abordé ces notions avec @clouzot pour un autre sujet qui concernait la lunette EvoG50, donc je crois les comprendre , mais j'ai quelques questions tout de même.

Si je dis que ces notions ont à voir avec la MAP et qu'on peut remédier à un mauvais backfocus ou un mauvais point de focalisation en agissant sur la MAP est ce que j'ai bon ou je me trompe?

Je sais qu'en pratique il existe des bagues allonges pour avoir un bon backfocus (un bon point de focalisation), mais comment déterminer la bonne bague allonge, y a il un calcul théorique à faire ou alors on fait ça de manière empirique et on les essaye une après l'autre?

Et comment sait on qu'on a un bon backfocus , c'est parce qu'on arrive à faire la MAP?

Merci d'avance

En l'absence d'utilisation d'un correcteur le backfocus n'est pas critique. Il faut seulement que le système de mise au point ( crémaillère du PO ou déplacement du primaire pour un Mak ou un Schmidt-Cassegrain) permette de faire coïncider le plan focal avec le plan du capteur de la camera.

Si on utilise un simple réducteur de focale le rapport de réduction indiqué est obtenu lorsque la distance réducteur-capteur a une valeur précise.
Mais on peut la faire varier légèrement en plus ou en moins: çà modifiera seulement la valeur du rapport de réduction.

Par contre les correcteurs (de champ, de coma) sont calculés pour une valeur précise de la distance : il faut donc la respecter à quelques millimètres près en assemblant des bagues. On peut faire la mise au point avec un "mauvais" backfocus mais il y aura des aberrations.

Salut,

La MAP (mise au point) et le BF (back focus) sont 2 paramètres qui doivent normalement se régler indépendamment.

La MAP correspond à la « mini-correction » qu’il va être nécessaire de faire afin d’ajuster la distance focale de ton instrument histoire que les faisceaux lumineux se croisent au bon endroit (dans notre cas exactement sur la surface de ton capteur) en fonction de la longueur de ton chemin optique avec accessoires ajoutés (renvoi coudé, bague d’allonge ...).

Le BF intervient généralement lorsque tu utilises sur ton scope un système spécifique qui comprend un groupe de lentilles et qui permet à ton scope de faire un truc particulier en plus, du style :
- un correcteur (exemple : correcteur de coma sur un Newton)
- un aplanisseur de champ sur un réfracteur
- ou bien un réducteur de focale quelconque sur n’importe quel scope (qui parfois comprend aussi un correcteur et/ou un aplanisseur en sus).

Ce système vient perturber le chemin du faisceau lumineux et afin qu’il fasse ce que le constructeur à prévu qu’il fasse, il faut respecter un certaine distance (le BF).
Ce BF correspond à la distance que tu dois intercaler en ce nouveau système (optionnel) que tu viens d’ajouter et le plan de ton capteur. Si tu ne le respectes pas, certaines aberrations seront plus ou moins bien corrigées et/ou le rapport de réduction si RDF, ne sera pas optimal.
A noté : Si tu n’as pas placé ce système dans ton chemin optique, il n’y a pas de BF particulier à respecter. Tu as juste la MAP à faire.

1°) D’abord, tu te débrouilles pour trouver via (la doc technique, l’expérience d’autres astrams qui utilisent le même modèle que toi ou la bien mesure si tu y parviens puis par le calcul), le bon BF et tu fais en sorte avec les bagues et les spacers pour tomber au plus près de cette valeur (en omettant pas de soustraire le BF interne de ta caméra).
2°) Ensuite tu fais la MAP.


Pour le calcul : avec un réducteur de focale, (si tu parviens à mesurer précisément la focale de ton réducteur avec une lumière par exemple)

Une formule approximative BF = (1-K) * f
Avec BF ton back focus (en mm)
k le rapport de réduction de ton RDF
f la focale de ton RDF (en mm)

Puis empiriquement tu testes et tu regardes la tronche de tes étoiles puis tu ajustes avec des spacers.

A noter : si tu intercales un filtre entre ton correcteur/aplanisseur/rdf et ton capteur, alors tu ajoutes 1/3 de l'épaisseur de ce dit filtre à ton BF, car il allonge un poil le chemin du faisceau. (C'est pour les puristes)

Hello @Mizuno57
si ça t'aide un peu, je te propose cette grille de lecture de ces 2 sujets qui sont proches ... mais différents !

A) Le point de focalisation correspond à l'endoit sur l'axe optique ou des rayons provenant de l'infini convergent. Sur une lunette, c'est facile, c'est la distance focale depuis l'objectif; sur un telescope, c'est moins évident mais sur un Newton tu dois faire le trajet primaire -> secondaire puis secondaire -> point focal (la somme des deux faisant la focale de ton miroir primaire)

B) Si tu as juste une caméra à mettre, il "suffit" de positionner ta caméra de telle sorte que son capteur coïncide avec le point focale
Dans ce cas, le backfocus n'intervient pas

C) ensuite intervient le sujet des réducteurs / correcteurs qui ont 2 objectifs principaux:
1- simuler une focale réduite de ton optique
2- améliorer la qualité du "plan focal" (ou l'applatir déjà )
Il se trouve que ces accessoires:
a- pour fonctionner de manière optimale, ont souvent besoin de fonctionner avec une distance particulère entre la sortie de l'accessoire et le capteur de la caméra : c'est le backfocus (on retrouve souvent 55mm)
b- ont également pour effet de modifier la position du point focale, ce qui peut être contraignant en fonction de ton optique et la mécanique du porte oculaire. Avec des réducteurs, ce point focal est "avancé" ce qui peut parfois amener des problèmes pour faire la mise au point et génère des milliers de post sur les forums sur la manière de régler ça

voilà, ca va vite venir, ne t'inquiète pas

Merci @pejive

Petit Astro a écrit : ↑

18 oct. 2020, 16:58

1°) D’abord, tu te débrouilles pour trouver via (la doc technique, l’expérience d’autres astrams qui utilisent le même modèle que toi ou la bien mesure si tu y parviens puis par le calcul), le bon BF et tu fais en sorte avec les bagues et les spacers pour tomber au plus près de cette valeur (en omettant pas de soustraire le BF interne de ta caméra)

Exercice pratique, par exemple au hasard :
Dans le cas d'un réducteur Celestron 0.72x pour C11-Edge HD, dont le tirage optique (backfocus je suppose) est donné à 146mm, il faut donc ajouter une allonge de 146mm moins le BF de la caméra qui est pour une 533 MC pro de :Tirage optique (mm) 6.5 / 17.5. On a donc une marge de 10mm c'est bien ça?

Petit Astro a écrit : ↑

18 oct. 2020, 16:58

(si tu parviens à mesurer précisément la focale de ton réducteur avec une lumière par exemple)

Il y a une technique pour faire ça ou un instrument particulier?

Petit Astro a écrit : ↑

18 oct. 2020, 16:58

f la focale de ton RDF (en mm

Pour le rdf de 0.72 dont je parle plus haut, c'est la focale résultante qui est de 1960mm c'est bien ça?

Djibi a écrit : ↑

18 oct. 2020, 17:29

B) Si tu as juste une caméra à mettre, il "suffit" de positionner ta caméra de telle sorte que son capteur coïncide avec le point focale

Le point focal du C11 ou de la 533 pour ce qui me concerne?

Djibi a écrit : ↑

18 oct. 2020, 17:29

ce point focal est "avancé

Reculer un point focal ok en rajoutant une bagues ou deux pour allonger le chemin mais pour avancer un point focal on peut rien raccourcir matériellement ...

J'ai regardé le réducteur-correcteur pour le C11 ( le prix n'est pas réduit )
Oui il est donné pour 146mm à 5mm près. Il faut donc placer le capteur de la 533 à cette distance de la sortie du réducteur.
Le système de map du C11 doit permettre d'obtenir la map.
La camera n'a pas de point focal; la focale C11 avec réducteur est 1960mm (environ, car la focale des SC varie assez rapidement en fonction de la distance de map)

pejive a écrit : ↑

18 oct. 2020, 18:40

J'ai regardé le réducteur-correcteur pour le C11 ( le prix n'est pas réduit )
Oui il est donné pour 146mm à 5mm près.

...mais pas donné , pour le moment je vais m'en passer et attendre le 0.4x qui devrait sortir, tant qu'à faire...

pejive a écrit : ↑

18 oct. 2020, 18:40

Il faut donc placer le capteur de la 533 à cette distance de la sortie du réducteur.

Plus haut tu dis pourtant qu'il faut retirer le bakfocus de la caméra non?

Mizuno57 a écrit : ↑

18 oct. 2020, 19:09

pejive a écrit : ↑

18 oct. 2020, 18:40

J'ai regardé le réducteur-correcteur pour le C11 ( le prix n'est pas réduit )
Oui il est donné pour 146mm à 5mm près.

...mais pas donné , pour le moment je vais m'en passer et attendre le 0.4x qui devrait sortir, tant qu'à faire...

pejive a écrit : ↑

18 oct. 2020, 18:40

Il faut donc placer le capteur de la 533 à cette distance de la sortie du réducteur.

Plus haut tu dis pourtant qu'il faut retirer le bakfocus de la caméra non?

@pejive a bien dit "il faut placer le capteur à cette distance". Donc il a raison, et toi aussi : il faut bien retirer la distance entre la sortie de la caméra et le capteur pour calculer l'espacement entre sortie du réducteur et entrée de la caméra.

clouzot a écrit : ↑

18 oct. 2020, 19:38

@pejive a bien dit "il faut placer le capteur à cette distance". Donc il a raison, et toi aussi : il faut bien retirer la distance entre la sortie de la caméra et le capteur pour calculer l'espacement entre sortie du réducteur et entrée de la caméra.

Merci @clouzot et merci @pejive ....j'ai lu un peu vite