Astronomie en Visuel Assisté / Electronically-Assisted Astronomy

Bonjour,

Voilà, mon tube a ou doit avoir(je ne sais pas comment l'exprimer) un backfocus de 146,05 mm.

Je sais qu'ici ce n'est pas un forum d'astrophoto mais j'essaye de comprendre certaines notions en passant par l'astrophoto ce par quoi j'ai découvert l'existence du VA.

Alors ma question est la suivante: faut il que j'observe la distance de 146,05 mm marquée en rouge sur la photo qui suit pour avoir une image nette? Ou alors le backfocus est totalement étranger à cette question de netteté dans la map?

On va faire simple
Si tu enlèves tout ce qui est dans le porte-oculaire, le foyer du télescope est à une certaine distance Bf de la sortie du PO: c'est le backfocus.
Comme il y a une molette de mise au point, cette distance Bf varie quand on tourne la molette.
A priori pour un SC il n'y a pas de valeur fixe à respecter pour Bf. Mais évidemment Bf ne peut varier qu'entre une valeur minimale et une valeur maximale.

Maintenant si tu raccordes la caméra avec un certain nombre de bagues, le plan du capteur va se situer à une distance D de la sortie du PO.
Il faut tourner la molette de mise au point jusqu'à réaliser Bf=D.
Donc il faut avoir D < Bf maxi possible

Merci@pejive , il semble que pour mon tube justement il y a une valeur de backfocus à respecter qui est de 146,05mm...

Ah oui en effet, parce qu'il y a un système correcteur incorporé (désolé je ne savais pas )
https://www.cloudynights.com/topic/5066 ... backfocus/
Pour un SC classique ce n'est pas le cas (sauf si on rajoute un correcteur)

pejive a écrit : ↑

13 nov. 2020, 16:32

Pour un SC classique ce n'est pas le cas (sauf si on rajoute un correcteur)

C'est d'ailleurs le point central de ma réflexion à l'heure d'aujourd'hui qui consiste à me demander si je garde le Edge ou si je m'en sépare à cause de cette problématique de backfocus qui a une incidence si je rajoute un réducteur de focale...de ce que je lis il semble que ce backfocus sur le Edge est une usine à gaz...d'où la nécessité que je comprennes vraiment ce que c'est dans le détail...

Merci pour le lien @pejive, je viens de le parcourir...déjà la traduction google moyen mais en plus les termes et notions et formules sont pour moi incompréhensibles.

Bon je désespère pas pour autant je finirai bien par comprendre et faire du VA avec un SC...

Mizuno57 a écrit : ↑

13 nov. 2020, 18:38

Bon je désespère pas pour autant je finirai bien par comprendre et faire du VA avec un SC...

Franchement, ne cherche plus à tout comprendre, à tout maîtriser en avance, ou à trop intellectualiser la démarche.

Le principe doit rester simple : un tube, une caméra, un logiciel pour empiler. Le reste (goto platesolve réducteur guidage etc), c'est du bonus ou du raffinement, que tu rajouteras (ou pas) par la suite.

Donc... lance-toi, même si les premiers résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes, même si à f/10 c'est empâté ou pas assez lumineux, sinon dans 2 ou 3 ans tu y seras encore : or, tout le monde ici pourra te confirmer que même avec plein d'expérience, on en apprend tous les jours, et il serait illusoire de tout avoir nickel-parfait du premier coup. Et en cas de souci, on est là.

Je plusoie avec l’ami @clouzot, tu réfléchis tellement que tu songes déjà à te séparer de ton excellent tube avant même de l’avoir essayé en VA.

Vas-y et « stack un bon coup » (pour ne pas dire pête ) : tu risques quoi ? Et bien, pas grand chose mise à part une photomoche et ce ne sera ni la dernière, ni la première sur ce forum. On a tous commencé un jour ou plutôt une nuit, certains y’a bien longtemps pour d’autres y’a juste quelques semaines à peine avec déjà de beaux résultats mais l’expérience ne viendra de tout façon qu’avec le terrain et non à force de lecture.

Si ton prochain post pouvait être nous présenter une photo prise en live stack, peu importe sa tronche, plutôt qu’une nouvelle interrogation alors tu auras fait le plus grand pas !

Hummm...hummm...que de bienveillance @clouzot ..@Petit Astro et quelle patience , j'aimerai bien stacker un bon coup avec le matos que j'ai...vraiment.
Ce qui va suivre n'a pas peut-être grand intérêt pour les membres du forum je vais donc essayer d'être bref.
Juste quelques mots vous vous dire où j'en suis avec le VA.(Je débute en astro)
J'ai découvert le VA grâce à Clouzot et par le biais du "plate solve" que je trouve révolutionnaire et aussi de la MES avec SC qui est que du bonheur! Plus besoin de tourner autour du matos X fois pour aligner, mettre l'oeil à l'oculaire et heurter le tube ou l'EG50 avec la frontale parce que j'ai oublié de la tourner du côté sur ma tête, entre autre désagrément. Bref j'ai été conquis.
Et puis je découvre que la focale du C11 exige un rdf (0.4x) pour espérer plate solver avec le tube (pas possible d'acquérir l'engin avant des mois et à quel prix...?) C'est pour que tu saches @Petit Astro le contexte qui me fait penser à revendre mon Edge. Grosso modo, il a toutes les qualités que je n'exploiterai probablement pas parce que je n'ai pas de grands capteurs, en revanche il a tous les défauts (pour moi qui n'ai pas envie de me prendre trop la tête avec des calculs savants) :marge de backfocus très petite donc crayford galère (par exemple) et aussi le prix complètement dingue d'un rdf par exemple.
J'ai bien saisi que le VA ne se réduit pas au plate solve c'est clair, et que comme vous le proposez y'a moyen de moyenner avec l'EG50 (je vais y venir car j'ai toujours envie de découvrir le VA), en revanche ce qui sûr c'est qu'en l'absence de rdf le C11 ne se prête pas au VA. Voilà ce que je pense, je peux me tromper et peut-être que la technique du VA peut me permettre d'utiliser le C11 en VA sans rdf...je suis un VRAI débutant, bon c'est vrai que j'ai toujours envie de comprendre le pourquoi du comment mais c'est vrai aussi qu'en astro y'a tellement de notions que je m'y perds, vous avez raison.
Ahhhh si je pouvais stacker un bon coup avec mon C11...je serai

Et encore merci pour vos conseils éclairés.

Pas de problème, je comprends tout à fait ta position @Mizuno57

Tu as, en gros, le dilemme suivant : un C11 et une 533 donnent un champ de 0.23°, qui est un peu limite pour débuter en VA, et le réducteur qu'il faudrait acheter pour améliorer ce champ vaut soit un paquet de bon pognon (le Celestron, le Lepus...), soit ne sera pas disponible avant 6 mois (le Starizona).

En l'état actuel,
1. tu ne peux donc utiliser le C11 seul pour faire l'alignement polaire
2. le stacking peut s'avérer problématique à cause de l'absence de champ et donc d'étoiles pour s'aligner automatiquement.

Il est certain que ce ne sont pas les meilleures conditions pour démarrer en VA, ou en imagerie de manière générale.

Ceci étant dit :
- tu as quand même un gros plus, avec une monture largement dimensionnée pour ton tube et qui t'assurera un suivi satisfaisant. On peut déjà mettre ce point de côté.
- tu as un EG50 qui peut t'aider à pointer, à platesolver, à aligner ta CGEM II, (et même à guider). Exit les interrogations sur le thème "je peux pas platesolver", parce que si.
- même avec un champ tout petit, des générations de stackeurs ont réussi à faire du VA, et eux avaient des caméras autrement moins bonnes que ta 533. Dans un autre registre, j'ai bien commencé le VA avec un C9 sans réducteur et une 183 (donc un champ équivalent au tien), le tout sans darks, sans flats, une monture alt-az pas faite pour, depuis un balcon en centre ville, et ça marchait quand même.

Donc (je crois que j'ai déjà écrit ça à peu 20 fois, mais bon), rien n'empêche de faire du VA avec ta configuration actuelle. Alors évidemment tu ne feras pas la nébuleuse California avec, mais il suffit de choisir tes objets et de te faire la main dessus. Ca peut même être un champ quelconque avec quelques étoiles, on s'en fiche.

Je te propose donc de nous faire confiance, de zieuter la météo, et de caler une soirée avec les joyeux drilles de Discord. On prévoit une petite heure de préparation en amont pour brancher correctement tout le matériel, et je te promets qu'à la fin de la soirée tu auras fait du VA avec ton C11 sans rien d'autre que ce que tu as en face de toi, tout HD qu'il est

mais oui lance toi , le dada n'attend plus que toi ... M1,M27,M82 et bien d'autres ....

Résultat, notre ami met en vente son C11

Mon pouvoir de persuasion n’a pas joué cette fois

@clouzot, non seulement tu a été très persuasif mais en plus tu m'as été d'un grand secours car j'avoue que j'ai eu un coup de mou dans l'genou et après ton message je pense que tout est encore possible.

Quel dommage, qd même, un si bon tube et ne même pas lui laisser sa chance !

arff domage en effet . Mais c'est ton choix

Bon petit retour sur ce méchant Edge !

Alors en ce qui concerne ce fameux Back Focus pour ton C11 Edge :

Contrairement à un SCT classique (moins bien fichu), il comprend un correcteur interne qui permet d’avoir un champ plan et sans coma sur un disque de 42mm de diamètre. C’est parfait pour la plupart des caméras avec capteurs « abordables«  en astrophotographie comme en VA.

Il y a effectivement une distance à respecter de 146mm.

Conscient de cela, des bagues spécifiques ont été élaborées et existent : voici celle qu’il faut mettre en sortie de ton scope (qui te permet en plus d’y loger un filtre).

https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... -14_detail

Elle va déjà te permettre de faire une bonne partie soit 91mm de cette distance de 146mm.
Pourquoi est-elle si courte s’il faut 146, et bien pour pouvoir s‘adapter à tout type de solution photo avec DSLR (appareils reflex qui ont un BF interne plus grand que les caméras) et/ou une camera astro (12,5mm en non refroidies et 17,5mm en refroidies) qui semble devenir le standard.

Bon alors niveau calcul savant :
146 - 91 = 55mm qu’il reste donc à couvrir.

Zwo (pas totalement idiot) livre avec ses caméras refroidies (dont ta 533) qui ont un BF interne de 17,5mm plusieurs bagues :

Dont 2 Extenders
16,5 (T2 M48) et
21mm (T2 T2)
qui comme par un heureux hasard font mises bout à bout avec le BF interne de la camera 55mm (16,5 + 21 + 17,5)

Il te suffit donc simplement de prendre cet accessoires sus mentionné https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... t-14_detai si tu ne l‘as pas déjà et de mettre tes 2 extenders fournis suivis de ta camera et alors comme par magie, ton capteur sera normalement à la bonne distance de la sortie du scope 91 + 16,5 + 21 + 17,5 = 146mm

Ensuite tu as de petits spacers pour ajuster au pouillème au besoin.


Avoir une grande distance de BF peut être un plus car ça permet de mettre divers accessoires dans ton train optique, tiroir à filtre, roue à filtre, diviseur optique pour faire du guidage OAG...

Quid de la mise au point :

Normalement si tu respectes bien la distance de 146mm entre la sortie du tube et le plan de ton capteur, afin que le correcteur interne du edge puisse bosser à sa distance optimale, il te suffit de jouer simplement sur la molette de réglage de MAP classique de ton scope pour l’atteindre.

Ensuite, contrairement à un SCT classique, une fois la MAP faite, tu peux même bloquer la position du miroir primaire avec le système et l’empêcher de bouger pendant le mouvement du scope durant toute ta session d’imagerie. (Évitera par exemple le flop éventuel au passage du méridien)

Le edge est plus abouti que le classique, il a été justement élaboré pour répondre aux demandes des Astro photographes qui lui reprochaient tout un tas de lacunes. Alors repasser sur un classique n’a pour moi pas vraiment de sens, surtout lorsqu’on cumule les avantages du edge (qui permet également d’accélérer la mise en température du tube) face à son petit frère.

Pour ta collimation, que normalement tu ne refais pas tous les soirs non plus, et bien tu fais ta MAP de façon classique en jouant en intra et extra focale, sans bloquer le primaire puis tu collimates ton secondaire en jouant sur les vis. Tu ne touches pas à ton BF normalement. Au pire des cas tu ajouteras ou vireras un spacer peut-être mais c’est pour le puristes.


Dernier point :

Si un jour tu fais l’acquisition du rdf dedié, il suffit simplement de le visser au Q du scope puis de respecter tes 146mm derrière rien à acheter en plus que le rdf. Exemple ci-après avec un reflex donc sans les 2 Extenders 16,5 et 21 car DSLR et c’est pas une camera

Voici la doc :

https://www.pierro-astro.com/images/fic ... 0reduc.pdf

Petit Astro a écrit : ↑

15 nov. 2020, 15:11

Bon petit retour sur ce méchant Edge !

Un ENOOOORME merci @Petit Astro , tout est limpide, si simple et évident maintenant Super sympa tout ça, l'horizon s'éclaircit, au moins en terme de matos.

L'esprit libre de toute contingence matérielle je peux maintenant envisager de me concentrer sur l'utilisation des softs en VA.

Bein y'a plus qu'à quoi

Hello, après différentes lectures (à défaut de pouvoir pratiquer on s'informe ) , il me vient 2 questions:

Est ce que le non respect du backfocus préconisé par le constructeur contribue à dégrader la map , ainsi que la périphérie d'une image à grand champ? (J'aurais tendance à dire oui pour les 2)

Est ce qu'il faut respecter ce backfocus en planétaire ET en ciel profond avec autant de rigueur?

Merci d'avance

Mizuno57 a écrit : ↑

19 nov. 2020, 21:29

Hello, après différentes lectures (à défaut de pouvoir pratiquer on s'informe ) , il me vient 2 questions:

Est ce que le non respect du backfocus préconisé par le constructeur contribue à dégrader la map , ainsi que la périphérie d'une image à grand champ? (J'aurais tendance à dire oui pour les 2)

Est ce qu'il faut respecter ce backfocus en planétaire ET en ciel profond avec autant de rigueur?

Merci d'avance

Si tu n'as pas d'optique entre ton miroir et ta cam... il n'existe pas de backfocus... il faut juste faire la MAP.
Si tu as un RdF il fonctionne de manière optimale avec un certain backfocus

Ubuntu a écrit : ↑

19 nov. 2020, 22:28

Mizuno57 a écrit : ↑

19 nov. 2020, 21:29

Hello, après différentes lectures (à défaut de pouvoir pratiquer on s'informe ) , il me vient 2 questions:

Est ce que le non respect du backfocus préconisé par le constructeur contribue à dégrader la map , ainsi que la périphérie d'une image à grand champ? (J'aurais tendance à dire oui pour les 2)

Est ce qu'il faut respecter ce backfocus en planétaire ET en ciel profond avec autant de rigueur?

Merci d'avance

Si tu n'as pas d'optique entre ton miroir et ta cam... il n'existe pas de backfocus... il faut juste faire la MAP.
Si tu as un RdF il fonctionne de manière optimale avec un certain backfocus

Voilà. Donc ton C11 Edge ayant un correcteur intégré, il y a un certain backfocus à respecter. Je rappelle ce qu'on a écrit plus haut :
- Si tu mets ta caméra au foyer sans réducteur (donc à f/10), le capteur doit être à 146mm de la sortie du tube
- Si tu mets un réducteur Celeston x0.7, il se visse directement en sortie du tube. Dans ce cas, tu dois assurer aussi la même distance de 146mm, mais entre sortie du réducteur et plan du capteur

Si tu ne respectes pas ces valeurs "nominales" :
- tu vas avoir des déformations plus ou moins fortes dans les coins de l'image, et ce d'autant plus que le capteur est grand.
- La MAP sera toujours bonne au centre, mais se dégradera d'autant plus que tu t'es éloigné de la distance nominale de 146mm

Donc en planétaire (pas lunaire !), comme l'objet est relativement petit et n'occupe que quelques centaines de pixels au mieux, ça ne va pas énormément jouer.
En ciel profond ou pour la lune, tout le capteur est utilisé et les déformations seront visibles si tu ne respectes pas ces 146mm.

J'espère avoir répondu à tes questions

Ubuntu a écrit : ↑

19 nov. 2020, 22:28

Si tu n'as pas d'optique entre ton miroir et ta cam... il n'existe pas de backfocus... il faut juste faire la MAP.

clouzot a écrit : ↑

19 nov. 2020, 22:53

tu mets ta caméra au foyer sans réducteur (donc à f/10), le capteur doit être à 146mm de la sortie du tube

C'est donc l'optique (le correcteur intégré au Edge) qui induit un backfocus sur cette série.

Et concernant la Lune j'avoue que je la mettais dans la rubrique planétaire, merci pour le distinguo @clouzot

J'ai mes réponses @Ubuntu et @clouzot , super. Merci