Astronomie en Visuel Assisté / Electronically-Assisted Astronomy

Bonjour,

J'utilisais une tablette pour réaliser mes flats, mais celle-ci était un peu trop petite et pas très pratique pour mon 150/750. J'ai donc bricolé une boîte à flat en récupérant l'écran d'un ordinateur portable de mon fils. Rien de révolutionnaire, mais cela ne m'a rien coûté.

Je me suis basé sur une vidéo expliquant l'utilisation du rétroéclairage d'un écran:
https://www.youtube.com/watch?v=Y2KK4YiOO1o


J'ai séparé les différents couches de l'écran à l'aide d'un cutter, en retirant la face avant du rétroéclairage LED. Il y a trois filtres à l'intérieur que j'ai gardé et qui diffusent bien la lumière sur toute la surface.
Pour l'alimentation, j'ai utilisé une alimentation 12V de récupération avec son connecteur, ainsi que deux résistances. Il a fallu identifier les quatre points de connexion sur la carte électronique : la masse (GND), VLED / VCCS (+12V), PWM, et LED_EN (+6V). (Je sais je suis nul en soudure)

Une fois les soudures effectuées (les contacts sont vraiment très petits), j'ai sécurisé le tout avec une bonne dose de scotch pour bien fixer chaque élément.

Premiers tests. Je vais devoir un peu masquer les débordements pour ne pas balancer de la lumière dans tous les sens. (mais c'est pratique pour le rangement en fin de session.



Je n'ai pas de point de comparaison, mais le résultat semble satisfaisant, surtout pour un coût de 0 euro.

Nico

ça me parait super lumineux mine de rien en regardant ton temps d'expo cela ce confirme, à voir sur les photos ce que ça donne
en tout cas beau bricolage

Oui, c'est vrai que ca claque un peu, mais sur la capture de SC le gain étant encore assez haut. Finalement le master flat semblait assez bien. Sinon je pourrais obscurcir un peu avec qqchose comme de l'opaline

Il y a des recommandations pour les temps d'exposition / gain des flats?

gain zero sur tous les flats et en temps c est variable en fonctions des filtres ensuite sur le grand histogramme la valeur mean ENV 30000 A 33000 CE QUI METTRA TA COURBE BLANCHE A 50%

nicomor a écrit : ↑

15 mai 2024, 23:48

Oui, c'est vrai que ca claque un peu, mais sur la capture de SC le gain étant encore assez haut.

Oui , 260 certainement . Il est préconisé le moins possible , perso je fais 100/600 avec la 533 sur le 150 ( sans filtre)
Essaye de baisser le gain avant de modifier

@nicomor voici un tuto très bien fait pour l'acquisition des flats de notre ami @Steph
viewtopic.php?f=30&t=138

@nicomor Je trouve l'idée top. Tu devrais acheter un variateur pour gérer la luminosité. Il y en a en pièce électronique en 12V, sinon, sur le connecteur que tu as au bout (que je ne vois pas) mais qui ressemble à une prise 12V 5.5/2.1 mm.
Si c'est le cas, regarde du côté des variateurs CCTV et led.

kaelig a écrit : ↑

16 mai 2024, 08:35

@Fabiolat74 Je trouve l'idée top

heu c est pas moi
ps ta mis trop de rhum dans le baba

Hé c’est super j’ai 4 /5 ordi qui traînent et qui n’ont plus aucune utilité, mais quand on ne sait pas faire la différence entre une vis et un clou. Il est certainement plus prudent de ne pas se lancer dans une telle aventure.
Moi je suis juste admiratif, devant la démarche et la réalisation. D’autant qu’il me faut acheter un écran à flat, le truc du t-shirt blanc sur le ciel, marche bien sauf sur les filtres restrictif Ha O3 et S2, où il faut pousser les temps d’expo, et j’ai bien l’impression que je chope également les défauts du t-shirt

@kaelig , Bonne idée. C'est bien un connecteur 5.5/2.1 mm.
J'ai déjà essayé avec une alim 9V. Je ne vois pas une grosse différence de l'uminosité. Je vais bricoler qqchose pour tester avec du 5v, voir du 3.3v . Mais je ne sais pas si la carte électronique de l'ecran demande une tension minimum pour s'alumer.

kaelig a écrit : ↑

16 mai 2024, 08:35

Tu devrais acheter un variateur pour gérer la luminosité

Bon conseil , j'en ai un , ça aide bien .

nicomor a écrit : ↑

16 mai 2024, 12:09

@kaelig , Bonne idée. C'est bien un connecteur 5.5/2.1 mm.
J'ai déjà essayé avec une alim 9V. Je ne vois pas une grosse différence de l'uminosité. Je vais bricoler qqchose pour tester avec du 5v, voir du 3.3v . Mais je ne sais pas si la carte électronique de l'ecran demande une tension minimum pour s'alumer.

Baisser la tension baissera la luminosité c'est sûr, dans la proportion de U=R I^2
mais cela ne sera pas satisfaisant
vu que pour faire des flats et faire un histogramme entre 1/2 et 2/3 de la plage il faut très peu de luminosité. Achète en un, ça coûte rien et ta solution sera pérenne.

Bonjour,

Petit update : j'ai testé avec un variateur de tension comme proposé plus haut par @kaelig, mais cela n'a pas fonctionné. L'intensité ne diminue pas vraiment au début, puis à partir d'une certaine tension, l’écran commence à clignoter. C'est complètement instable, et ensuite il s’éteint simplement. Je pense que cela vient du fait que c'est la carte électronique de l'écran qui doit gérer l’allumage.
Il y a le point d'alimentation des LED en 12V (LED-VCCS) sur lequel on devrait pouvoir diminuer la tension pour varier l'intensité, mais il y a aussi deux points alimentés en 6V qui sont PWM et LED-EN, et qui devraient rester en 6V. Comme ils sont tous alimentés à partir du même point (avec un pont diviseur pour le 6V), la tension des PWM et LED-EN tombe trop bas, et l'écran s'éteint.

Prochaine étape : retirer le pont diviseur pour garder une tension de 6V sur les PWM et LED-EN quand on diminue la tension sur le LED-VCCS. Je ne sais pas encore trop comment faire. Peut-être faire un pont vers du 6V au début sur l'arrivée du 12v et puis seulement mettre le variateur vers les LED apres. ( je ne sais pas si je suis très clair.)

Bon, du coup, il va falloir retirer le scotch pour atteindre les fils.

Sinon, hier soir, avec le gain à 0, je peux faire les flat en pose de 38ms.
Merci,

Ta courbe blanche doit etre a 50 ENV sur le grand histogramme , donc il faut couvrir un peu avec teeshirt feuille blanche etc

Voilà, suite du brico pour reduire l'intensité des LED. J'ai découpé l'isolant pour changer les connexions étant donné que réduire la tension en entrée coupait l'écran plutôt que de diminuer l'intensité des LED.

Il faut donc garder le PWM et le LED_EN en 6V pour maintenir le rétroéclairage en fonctionnement et déplacer le LED_VCCS (le fil mauve sur la photo) du 12V vers le 6V (après le pont de résistances). Encore des belle soudures . L'intensité est en effet bien réduite, c'est bien plus doux. On remet une bonne dose de scotch isolant et ça roule.

Bonjour, @nicomor
Je pense que l'entrée PWM sert justement à régler l'intensité lumineuse de l'écran.(et LED-EN doit être Enable donc des niveaux TTL donc 0 ou 5V et pas 6V)
Si tu bricoles un peu l'électronique tu peux générer un signal PWM avec un montage à base d'oscillateur NE555.

Bonjour,

J'ai un peu étudié le PWM et, en effet, ce serait la manière propre pour faire varier l'intensité électroniquement. Mais si je comprends bien, ça joue en fait sur l'alternance rapidement entre l'état "allumé" et "éteint" pour donner l'illusion à l'œil que l'intensité est plus basse. Il y a quand même un risque qu'un scintillement vienne perturber la prise de flat, particulièrement à des fréquences plus basses, avec une trame dans l'image si la fréquence de PWM interagit mal avec la vitesse de la caméra.

Finalement, en jouant directement sur l'alimentation des LEDs, des problèmes de scintillement sont évité car l'intensité lumineuse est diminuée de manière continue et non par une alternance rapide entre états "on" et "off". Le but de diminuer l'intensité est aussi atteint, donc je vais m'en contenter.

Après un an d’utilisation (mais en réalité, pas tant de nuits que ça), l’écran fait à base d’écran de laptop récupéré a commencé à montrer des faiblesses. Je devais parfois le tordre plusieurs fois pour qu’il fonctionne, probablement à cause de faux contacts, jusqu’à ce qu’il ne marche plus du tout.
J’avais encore 2 ou 3 autres écrans en réserve pour en refaire un, mais j’ai préféré me lancer dans la conception complète d’un nouveau modèle imprimé en 3D. J’ai commandé un ruban LED sur Ali et une petite plaque d’opaline.
Voici le modèle 3D : il est possible de faire le design en une seule pièce, mais comme je voulais éviter les supports, je l’ai découpé en plusieurs morceaux qui s’emboîtent et sont solidarisés par quatre vis.
Pour la diffusion de la lumière, j’ai utilisé, de bas en haut :

-Une feuille blanche collée au fond,
-Un bandeau LED en périphérie,
-Un "sandwich" composé de :
1/Une galette de 1 mm d’épaisseur imprimée en filament blanc,
2/Des feuilles de diffusion récupérées d’un écran de PC,
3/Une plaque de plexiglas pour maintenir les feuilles,
4/Un anneau d’espacement,
5/Une plaque d’opaline de 3 mm,
6/Un autre anneau d’espacement,
7/Une seconde plaque d’opaline,
8/Une plaque de plexiglas pour refermer le tout.

Les premiers essais semblent plutôt bons. Je l’alimente en 12 V avec un petit variateur PWM pour ajuster l’intensité lumineuse.
Beau montage, le sandwich diffusant est vraiment bien pensé. De mon côté je me prépare un flat du même genre et c'est surtout le découpage propre des plaques qui me posait souci au cutter, ça rayait à chaque passage. J'ai fini par faire tailler mon plexi et mon opaline aux bonnes dimensions directement à la découpe, les plaques Sunclear arrivent déjà aux cotes avec des bords nets, ce qui évite les micro-rayures qui parasitent la diffusion.