Premières images en VA- Pas vraiment terribles..

[clouzot]

En fait je me dis en te lisant qu’on peut faire les deux ... par exemple j’aime bien le gain 100.... et l’expo à 60 secondes est devenue ma vitesse de croisière . du coup préparer quelques darks E60-G100 en faisant varier la brightness peut s’avérer pratique ! par exemple : 10 - 20 - 30 - 40... on ne devrait jamais être bien loin de la préco du brain

Je pense que tu ne vas pas y gagner grand chose, sauf à observer dans des lieux vraiment différents en termes de pollution lumineuse (remarque, la "pollution lunaire" fait probablement varier la brightness optimale elle aussi...). Tu pourrais te contenter d'un réglage "balcon francilien", un réglage "dans la brousse".
Mais là encore, un vrai AP le ferait certainement. De là à voir une différence en VA pur, je ne pense pas.

[pejive]

faire une bibliothèque de dark avec plusieurs expositions, plusieurs gains, plusieurs brightness et plusieurs températures de refroidissement c'est bien compliqué.
personnellement j'adapte tous les paramètres en séance (sauf le brightness, une fois que je l'aurais déterminé).
Sharpcap n'accepte pas toujours (du moins avec mes conditions de ciel) la même valeur d'exposition ou de gain.
Je refais un dark après avoir trouvé la bonne combinaison

[LoupRouge]

Bonjour,

Petite séance d'hier soir de 21h15 à 22h. Grâce à vos conseils, cela s'améliore.
Deux petites questions:
- Pour le mini histogramme, le black level est bien la barre en pointillée la plus à gauche?

- J'ai réglé la température de la cam à5°C, est

-ce le bon choix?

Merci

[clouzot]

Oui ça s'améliore très nettement !

Remarques à la vue de tes captures d'écran :
- sur la droite, tu as les deux curseurs de balance des blancs qui sont en mode "Auto" : en VA, il vaut mieux éviter, la balance des blancs se fait plutôt lors du livestack.

image.png (127.64 Kio) Consulté 4129 fois

Qui plus est, tu utilises des darks (c'est bien) mais une des contraintes est qu'il faut que les darks aient été faits strictement dans les mêmes conditions et réglages que lors de l'observations : même gain, même temps d'exposition unitaire, même température, même "brightness"... et même réglage de balance des blancs.
Or, ce réglage "Auto" va bouger les curseurs tout seul, en fonction de ce que ta caméra capture, ce qui fait que tu as toutes les chances que le dark que tu utilises ne soit plus adapté.

Je te propose de décocher ce mode Auto-Auto ( ) et de remettre les deux réglages R et B à leurs valeurs par défaut (50, et 50). Puis, malheureusement, de refaire tes darks en t'assurant bien que ce réglage est 50-50 également.

- la gestion du double histogramme : nickel, c'est comme ça qu'on procède
Maintenant, ta variable d'ajustement devient le "mid level" du mini histogramme : c'est grâce à lui que tu vas augmenter ou diminuer le contraste de ton image.

Pour répondre à tes questions :
Sur la température, on sait qu'en dessous de -10°C, on ne gagne presque plus rien en termes de bruit de caméra. Au-dessus, la différence est quand même sensible. Si ce n'est pas trop contraignant, tu peux essayer de descendre plutôt à -5 ou -10°C, pas besoin de faire moins, et en plein été ta caméra sera toujours capable d'atteindre cette consigne, même pendant une canicule. Par contre, une fois de plus, il va falloir refaire tes darks avec cette nouvelle température ! Pas d'inquiétude, une fois fixé, on n'y touche plus jamais.

Et sinon :

image.png (220.01 Kio) Consulté 4129 fois

[LoupRouge]

Merci. aujourd'hui il pleut (enfin) je vais donc refaire les darks en décochant auto.

[LoupRouge]

Bonjour,

J'ai fait mes darks à -5°C et en décochant la balance auto.
Voilà mes nouvelles images. J'ai essayé M11 mais trop grand pour mon C8.

Quel doit-être le temps de stacking? je ne comprends pas quand je dois l'arrêter? Merci

[pejive]

Tout çà est excellent
Il n'y a pas de règle pour le temps de stack; on arrête quand on ne voit plus d'amélioration sensible de l'image, ou quand on a envie de changer de cible
Le plus simple c'est d'enregistrer plusieurs images par exemple à 60s, 120s,...

[clouzot]

Pareil que mon voisin @pejive, tu progresses à vue d'oeil !

Remarques à la marge :
- on voit tout l'intérêt du EdgeHD. Je ferai la même chose avec mon C9 normal, sans réducteur/correcteur, j'aurais de la coma partout sur les bords

- je pense (sans voir le stack en FITS difficile à affirmer ceci dit) que tu peux améliorer ta mise au point. Si tu n'as pas de masque de Bahtinov, un Hartmann peut se trafiquer en 10 minutes avec du carton. Certains utilisent même du scotch de peintre pour faire une croix devant la lame de Schmidt et créer de fausses aigrettes qui permettent de faire la MAP.

- Sur certaines captures, tu peux encore affiner ta balance RVB (le vert a toujours tendance à dominer avec nos caméras, même si la 533 est plus équlibrée que la plupart)

- Baisse un peu la saturation des couleurs (le quatrième curseur), généralement 1.50 suffit et ça permet de ne pas se battre avec un fond de ciel teinté

-

J'ai essayé M11 mais trop grand pour mon C8.

Pas forcément, même sans réducteur il doit passer, au moins la partie la plus dense de l'amas.

Par contre, pense bien à repasser parfois ton zoom sur "Auto" et pas les 33% que tu utilises systématiquement sur ces dernières images

[LoupRouge]

Merci. J'ai un masque de bathinov mais j'ai du mal à faire la map. Je ferai une copie d'écran la prochaine fois. Pourtant je prends une étoile lumineuse. J'avais les trois barres de chaque côté mais le centre était allongé.

Est-ce que le zoom influe sur l'image finale? Je pensais que c'était seulement en visuel?

[clouzot]

Non le zoom n’influe que sur l’affichage et pas sur ce qui est sauvegardé sur ton disque. Je proposais juste ce point au cas où tu l’aurais oublié en cours de soirée, puisque tu disais que M11 ne rentrait pas (alors qu’il rentre en grande partie, même à f/10).

Le bahtinov avec un SCT donne effectivement parfois des choses bizarres au centre à cause de l’obstruction centrale, mais on peut quand même suivre les lignes et voir si elles se coupent au même endroit.

[Djibi]

Bravo, jolis progrès,

Heureusement que M’sieur Clouzot à l’œil sur le zoom, je commençais à me dire que pour une 533 ton affichage était bizarre.
Étant moi-même possesseur d’une de ces can, je me suis habitué au format carré !

Tu as peut être ton black level du mini histo qui coupe un peu trop le signal : c’est l’amas globulaire qui m’a fait regarder de près; je pense que tu perds du signal à l’affichage. Si tu as sauvegardé le stack en 16 ou 32 bits, ça vaut le coup de regarder pour comparer

[LoupRouge]

Désolé mais je n'ai que le fichier en png

[Petit Astro]

T’avances bien en qualité.

Petit conseil : Dans la zone que j’ai brutalement badigeonné de rouge, « target name »

4699BB13-2AA9-40CB-929D-F9B29C090D8F.jpeg (142.69 Kio) Consulté 4060 fois

Tu peux y mettre le nom de la cible que tu es en train d’imager. SC va te créer un petit dossier jaune dans son répertoire de stack avec la bonne date et l’horaire.
Puis à l’interieur un sous-dossier avec ce même nom renseigné et ce de manière automatique et il y placera tous tes clichés de cette cible avec l’horaire adéquate de la prise de vue.
Ensuite lorsque tu fais un save en 16bits / 32bits / save With display stretch / exactly As seen, il te sera bien plus facile de retrouver tes petits le lendemain si tu as joué les paparazzi

Il faut juste penser lorsque tu changes de cible ensuite, à renseigner dans ce même champ « target name », le nom de la nouvelle cible afin que SC te crée un nouveau sous-dossier au bon nom.

Penses également à faire régulièrement quelques save en cours de stack, certes c’est généralement sur le dernier que tu verras l’image avec la plus grande qualité issue du stack le plus long mais parfois un satellite disgracieux viendra jouer les troubles fêtes et tu seras content de pouvoir récupérer la dernière sauvegarde non altérée si tu fais pas de post traitement !

[kawa]

Oui comme les autres , tu avances a grands pas , c'est super

[LoupRouge]

Merci à tous.

Hier nuages comme aujourd’hui d’ailleurs mais je une question toute simple: lorsque je stacke ,si je change les histogrammes, dois-je faire un clear et revenir au début du stack ou je le laisse continuer?
Merci

[pejive]

Merci à tous.

Hier nuages comme aujourd’hui d’ailleurs mais je une question toute simple: lorsque je stacke ,si je change les histogrammes, dois-je faire un clear et revenir au début du stack ou je le laisse continuer?
Merci

Les histos agissant sur la visualisation pas la peine de revenir à zéro; le SaveExactlyAsSeen enregistrera l'image avec les derniers réglages.
Par contre si tu modifies exposition et (ou) gain mieux vaut relancer le stack, sans parler du dark à changer.
Mais ce n'est pas une obligation

[LoupRouge]

Bonjour,
Essais d'hier soir...

Je fais le masque avec Altair. Je pense que c'est bon pour la map.

J'ai essayé Barnard's Galaxy mais je ne suis pas arrivé à stacker. J'ai modifié les 2 histo, le noise reducer et le black level threshold.
Avez -vous une solution? Merci.

[clouzot]

Il nous faudrait un screenshot de l’onglet Alignment pour voir les réglages.

De manière générale quand rien ne marche sur l’alignement :
- a chaque étape qui suit, on garde l’œil sur le nombre d’étoiles détectées. On attend patiemment que la détection ait pu avoir lieu (dans ton cas, toutes les 10s, avec éventuellement 1-2 secondes de délai pour procéder)
- reset des paramètres
- repérer dans l’histogramme à quel endroit les étoiles se trouvent. Dans tes stacks au-dessus ça semble être vers 50% donc dans ledit onglet il faudra que le « black level » soit en-dessous de cette valeur.
- régler le black level de l’onglet alignment en attendant à chaque fois de voir son effet.
- si tu arrives à 8-10 et que SC ne détecte toujours pas d’étoiles, le remonter à 50 et mettre le digital gain à x2. Monter éventuellement le noise réduction d’un cran.
- itérer jusqu’à ce que ça marche !

[LoupRouge]

Bonjour,

E

st-ce que dans l'histogramme la courbe blanche doit être alignée avec les rouge, vert et bleu? Merci

[clouzot]

Est-ce que dans l'histogramme la courbe blanche doit être alignée avec les rouge, vert et bleu? Merci

Oui, on part du principe que le fond de ciel doit être le plus neutre (gris) possible. Comme ce fond de ciel occupe la majorité des pixels, il apparaît dans l'histogramme comme une bosse. On essaie donc de superposer au mieux les trois courbes de couleur R V et B, en regardant le plus souvent sur le mini histogramme (car même s'il est plus petit, c'est plus facile de voir les décalages).

Dans ton screenshot, c'est déjà bien car M22 n'est pas un amas particulièrement coloré, ses étoiles sont principalement rougeâtres avec quelques bleues au milieu. Pour moi de visu il manque un cran de rouge, et il faut enlever un cran de vert, mais c'est à la marge.

[LoupRouge]

Bonjour,

Pourriez-vous me dire ce que sont les traits bleu ou rouge sur cette photo.

Merci d'avance

Stack_10frames_99s.jpg (43.45 Kio) Consulté 3933 fois

[Ubuntu]

Bonjour,

Pourriez-vous me dire ce que sont les traits bleu ou rouge sur cette photo.

Merci d'avanceStack_10frames_99s.jpg

Ce sont les pixels chaud de ta caméra... tu peux les eliminer en faisant des darks

[LoupRouge]

Merci

[LoupRouge]

Bonsoir,

Depuis de nombreux soirs j'essaye de faire apparaitre ngc253.
Voilà le résultat. Nul de chez nul.
Que dois-je faire?
Augmenter le temps, le gain...?

Merci

[clouzot]

Je dirais : serrer plus le mid du mini histo vers la gauche. Tu as une sauvegarde de la stack ? (En fits si possible, sinon le save as seen)