Va-y Zibou !!

[pejive]

Je lance le stack, l’écran de la caméra devient tout blanc. L’image apparaît doucement après quelques images.
Toucher aux histogrammes ne change rien.

Avant de lancer le stack il vaut mieux supprimer le stretch du minihistogramme, sinon la 1ère image va saturer.
Mais en déplaçant le black level et le mid level du grand histo on doit retrouver une image normale.

[steph37]

Oui elle fonctionne la solution d'astroshop
J'ai pas de truc de longueur variable en T2 je n'ai que du fixe dûment étiqueté mais faut reconnaître qu'il en faut pas mal...
Après faut que tu regardes comment tu vas faire pour tourner ta caméra (pour recadrer) si tout est vissé

[steph37]

T'en as un de Click-Lock ?
Comment tu organiserais tout ça en partant du C9, d'abord le réducteur Celestron ?

[steph37]

J'ai l'impression qu'on est pas mal comme ça si on arrive à obtenir la bonne distance réducteur / capteur ; faudrait vérifier quand même, le varilock pourrait par exemple être trop long même au minimum

[steph37]

Et avec ça c'est ok pour tourner la caméra comme tu veux et l'immobiliser dans une position ?

[steph37]

Cher @Zibou malheureusement la littérature est loin d'être unanime et on trouve aussi la valeur 85 mm (distance réducteur capteur) qui, dans mon cas, fonctionnait bien.

(je n'emploie pas le mot de backfocus que je trouve trop piégeux)

[steph37]

Bin oui moi aussi je te cause du Celestron

[steph37]

Je me demande si le Varilock peut aussi régler le pb de la rotation de la caméra pour recadrer. (Bien que ça soit pas hyper pratique car on risque de perdre la bonne longueur).

[steph37]

Ah oui , je l'avais oublié le Click-Lock mais il est long le pépère ...
Ca vaut le coup de regarder de près si on est bons sur la distance réducteur/capteur avec tout ce joli monde ...

[steph37]

Baader clicklock = 32-38 mm de longueur optique.

c'est variable aussi en longueur ce truc là ou ça dépend du modèle de Click-Lock ?

[soulearth]

Tu sais la Map tu vas pas la faire souvent. Il te fallait juste un écran a côté du tube pour que ce soit réalisable mais tu vas l'avoir si j'ai bien compris.

[steph37]

trouver un moyen plus simple pour installer le tube sur la monture. (Ce n’est pas que ce soit lourd, mais c’est mal-aisé)

je sais pas si ça peut t'aider : j'ai monté une poignée horizontale au-dessus du C8 et je trouve que ça rend le transport et le montage plus simples

[steph37]

un truc comme ça

setupC8.jpg (305.16 Kio) Consulté 1189 fois

[steph37]

J'ai trouvé ça chez Pierro
C'est costaud, il faut, de mémoire, se procurer des vis mais, surprise, je crois bien que c'est du métrique

[steph37]

Magnifique !

[steph37]

On n'est pas à l'abri d'un bon fonctionnement !

[soulearth]

Salut @Zibou .
On sent que tu es archi motivé et franchement ça fait plaisir. Mais tu gagnerais peut être en plaisir a ne pas attaquer tous les sujets de front. Pour commencer la maîtrise de sa caméra et sharpcap suffisent amplement a s'occuper l'esprit et se faire plaisir.

Si tu cumul, camera, sharpcap, remote, focuser, backfocus, collimation, filtres, etc, mon pauvre t'a pas fini de ramer. T'inquiète pas, ces sujets viendront de toutes façon à toi assez vite.

Bon maintenant, vu que t'a évoqué la collim, quelques remarques. La collim se fait sur un élément ponctuel, évite donc Jupiter ( grosse et large) et polaris ( étoile double).
Exemple, prend Dubhé qui n'est pas très loin. Ensuite le but est de voir les cercles concentriques. L'effet vagues dans l'eau quand on jette un caillou. Pour ça la turbulence est gênante, un filtre rouge ou halpha aidera. Engin pour voir ces fameux cercles il ne faut pas que ton image soit totalement saturé, sinon tu verra du blanc cramé en toute circonstance. Enfin et je m'arrête, les cercles apparaissent assez proche du plan focal ( mise au point ok ). Et là j'ai l'impression que tu étais fort loin. Part d'une mise au point bonne, zoom fort disons 600% dans sharpcap, et dérègle ta mise au point très progressivement et doucement.

Pour le reste, moi pas connaître les SC.

[steph37]

Bin oui @Zibou tu y vas fort en essayant de t'attaquer à tout de front !
Alors peut-être que c'est comme ça que tu préfères attaquer le sujet mais je pense que ça va te coûter beaucoup d'efforts et de prise de chou sans forcément apporter des résultats !

Je crois qu'il y a pour nous deux sortes de problèmes :
- ceux qui se résolvent en achetant un truc
- les autres

J'ai l'impression qu'à chaque difficulté rencontrée tu veux acheter un truc. Peut-être qu'il faut juste te poser et déjà faire fonctionner ton setup en config minimale. Les trucs achetés et empilés ajoutent aussi de la complexité et ne t'aident pas forcément

[soulearth]

Pour illustrer l'idée je vais prendre mon cas en exemple ( c'est encore le sujet que je maîtrise le mieux ).

Première année, VA au Dobson, donc pas de remote, pas de collim, pas de correcteur de coma, pas de mise en station. Finalement surtout l'utilisation de la cam.

1 an après, setup équatoriale. Au départ pas de correcteur de coma donc pas de backfocus. Pas de remote mais des gros pulls. Pas de focuser.

Après quelques temps ou les images étaient assez correctes pour qu'on puissent en déduire les défauts optique: correcteur de coma et collimation intense.

Finalement très récemment, focuser et remote.

Alors bien sûr chacun fait ce qu'il veut et pratique sa passion comme il veut. C'est juste pour dire que perso, j'ai été incapable d'aller plus vite tout en profitant du ciel.

Et c'est encore vrai. Je voudrais faire reprendre mon mirroir primaire. Mais y'a longtemps que j'ai pas profité du ciel donc pour le moment je démonte rien

[steph37]

@Zibou tu peux faire une estimation de la bonne distance réducteur / capteur en faisant une petite expérience.

Tu poses ton réducteur, lentilles verticales, sur une planche et tu lui fais regarder le soleil. Les rayons du soleil convergent sur une feuille de papier verticale placée à une distance f du réducteur. (on déplace la feuille perpendiculairement à l'axe optique pour trouver la bonne position).

Par exemple si f = 230 mm et que le coefficient de réduction est 0.63, tu fais le petit calcul suivant :

e = 230 x (1 - 0.63) = 85 mm

e est une estimation de la distance réducteur capteur optimale, le fameux back*+%$us du réducteur.

[kawa]

ntéressant.

Merci
Plusieurs fois débattu ici et là par exemple >>
viewtopic.php?f=7&t=1324&start=75
Le mieux comme indiqué est de vérifier
a l'époque j'ai écrit ça
Descriptif cité par les vendeurs :
"Son tirage / backfocus optimal (distance entre le capteur d'imagerie et la lentille arrière du réducteur) est de 105 mm ; mais vous pouvez moduler cette distance entre 100 mm et 110 mm avec de bons résultats. Changer cette distance, revient à modifier le rapport focal de l'instrument : plus vous rapprochez votre capteur du réducteur de focale, plus votre focale résultante augmente, et inversement. "

J'ai réglé a 105 , mais en fait pour avoir 6.3 réels, après vérification de la focale produite , je devrais régler à 95mm .
Reste a voir la focale réelle du scope après la map , le miroir primaire je t'avance et je te recule , là ça me dépasse un peu .

[pejive]

152mak.jpg (83.52 Kio) Consulté 1303 fois

La mise au point est prévue pour être faite avec un renvoi coudé. En ligne droite il faut compenser par une bague allonge; pour ma lunette j'utilise 35 ou 50mm.
Comme ta caméra n'est pas trop lourde tu peux faire un test avec le renvoi coudé; çà évitera de trop sortir le tube du PO

[steph37]

Là comme il me semble que tu n’as pas monté de réducteur c'est pas un vrai pb de backfocus, c'est juste que ta caméra n'est pas à la bonne distance pour que la mise au point soit possible.
C'est pas toujours un pb de backfocus

[pejive]

Il serait bon de faire un essai de MaP de jour; normalement la MaP sur la Lune se fait facilement;
je crains qu'il y ait beaucoup de jeu dans le PO

[steph37]

@Zibou on y croit, le soleil finit tjs par se montrer