Boite a flats

[clouzot]

pas refait de tests depuis le dernier avec le STC.

...qui si je me souviens bien n’était pas forcément très concluant pour ce qui concerne les flats

[bemo47]

ah pas du tout, mais fait à l'arrache un peu, enfin dès que SC m'a dit flat OK j'ai pris mes 10 ou 20 clichés et il a fait le master flat, mais quand je l'ai regardé après coup, c'éait un rond clair avec tou le tour noir... haha... enfin, y a pas de quoi en rire.... bref... je dois retester déjà sans filtre, et après remettre le filtre mais j'ai plus le temps là

[clouzot]

Je testerai également dès que j’aurai accès à mon C9...soit pas avant de (trop) nombreux jours.

[Christ]

J’ai aussi pris une tablette de dessin sur amazon.
Je me pose plusieurs questions sur mes derniers stacks j’ai chopé pas mal de banding.

J’ai refais tous mes darks car j’ai modifié l’usb traffic j’ai remis tout au minimum et désactivé le high speed mode pour avoir une sortie adc 12 bits mais je pense que mon problème de trames vient de la tablette et son retro éclairage merdique qui génère des bandes de balayage.
Je vais refaire des tests mais j’entends plusieurs sons de cloche Robin dit qu’il faut mettre le gain au minimum donc 0 pour la zwo294 pour avoir le moins de bruit possible d’autres disent qu’il faut être au gain unitaire donc 120 dans mon cas.
Sur la zwo1600 le gain 0 pose problème grosse montée de bruit il faut être au gain unitaire de 139.

Je suis un peu perdu je crois que j’ai jamais réussi à faire des flats correct dans Sharcap c’est dingue !

Prochain test je pense baisser le retro éclairage de la tablette et le mettre au mini sur 1 ou 2 et intercaler une feuille A4 blanche devant pour adoucir la lumière et jouer uniquement sur le temps d’expo dans SC et rester au gain unitaire comme pour les darks.
Et sur l’histogramme le white channel c’est 1/3 ou 2 /3 c’est un peu comme on le sent j’ai l’impression bref je suis preneur de tous conseils.
Pour info les flats sont fait avec le filtre l-enhance et la tablette posée sur le pare buée.

[Steph]

Les flats c'est simple, sans filtre c'est gain au mini et expo la plus courte possible, pour avoir un white channel entre 45 et 60 % (dans mon cas, gain 100 (0), expo 17 ms)

Avec les filtres ça peut changer, mon NB1, c'est gain 100, expo 67 ms, white channel entre 45 et 60%.
Le LPS d2, c'est gain 100, expo 17ms, white channel entre 25 et 35 %.

Il faut prendre comme référentiel le flat crée sans filtre, et trouver les bons réglages pour les flats que tu utiliseras avec les filtres.

A gauche le flat "référence" et a droite le flat du lps d2, la correction est pratiquement identique, et tu es certain que ce soit la bonne.

Si tu as du banding sur tes flats, c'est que la fréqence des leds n'est pas la bonne.

[Christ]

Merci pour les infos donc gain mini par contre pour la fréquence de mes leds mis à part jouer sur la puissance du rétroéclairage je peux rien faire d'autre. Je vais tester avec une feuille A4 blanche devant comme @bemo47 je verrai à l'usage.
Pour diminuer les bandes d’après quelques retours " il faut poser suffisamment longtemps pour lisser ce balayage et baisser le voltage au mini (j'alimente l'écran avec mon boitier à résistances chauffantes muni d'un potar) et je pose entre 1 et 2 secondes, et plus de lignes en général"

[Steph]

Si tes frames individuelles sont bruitées (quelque soit le type de bruit) il faudra alors en prendre beaucoup pour avoir un master flat correct, mais pas forcement poser longtemps, puisque la tu vas augmenter le bruit...c'est un cercle vicieux.

Pour ton écran à flat, le mieux est d'utiliser une alim de qualité et régulée.

Perso j'ai essayer plusieurs type de led en panneau, en ruban...ça n'a jamais donnée de bons résultats...j'ai fini par investir dans un "vrai" écran à flat

[Steph]

@Christ
Ok c'est 140 boules...mais t'es certain que ça marche et tu peux faire tes flats le tube incliné sans que tout se casse la gueule.

image.png (103.21 Kio) Consulté 4843 fois

https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... aging.html

[bemo47]

je suis bien d'accord, je crois qu'avec mes divers essais j'ai déjà dépensé le prix d'un écran digne de ce nom !!!
je pensais aussi au Lacerta chez PA, il faut que je puisse le poser devant le tube en position fixe et automatisable, mais ces modèles on doit y arriver...

[Christ]

Merci @Steph je vais essayer de voir si je peux atténuer le banding avec ma tablette avant de recasser la tirelire !

[clouzot]

Y'a un truc que je pige pas avec cette histoire de flicker de leds qui devrait être à 50Hz (comme le 220V quoi), soit 20ms. Si on se débrouille pour poser suffisamment longtemps (ie avoir suffisamment de cycles de 20ms allumé-éteint, on n'arrive pas à lisser ? Auquel cas ce n'est pas un panneau de plexi en 3mm qu'il faut, mais bien plus épais, pour atténuer. Voire du mylar, j'ai lu ça je sais plus où

[Christ]

Ça fera parti de mes prochains tests baisser le rétro éclairage et si ça marche pas test avec feuille calque ou canson blanche.
Et après c'est recyclage pour ma fille !

[clouzot]

Et après c'est recyclage pour ma fille !

La mienne a d'ailleurs déjà exprimé tout son intérêt pour ce fameux panneau lumineux

[Christ]

@Steph quand tu fais tes flats est-ce que tu fais des mini dark avant de capturer tes flats ?
Je crois que Robin conseillé de le faire vu sur Cloudy Nights.

[Guimby]

Perso je fais mes flats au gain unitaire, a environ 50-60ms. Je met mon histo a 50%, comme recommandé par Robin.

Je pense aussi mettre quelque chose devant la planche pour être sûr d'avoir une luminosité uniforme.

[Steph]

@Steph quand tu fais tes flats est-ce que tu fais des mini dark avant de capturer tes flats ?
Je crois que Robin conseillé de le faire vu sur Cloudy Nights.

Surtout pas...de toute façon SC bloque la capture des flats si il y a un master dark d'engagé.

[bemo47]

cette histoire de mini darks, ça doit être les flatdarks ou darkflat je pense.
effectivement sur cloudynights et ailleurs il y a de longues discussions là dessus et c'est ce qu'ils conseillent, ne pas faire d'offsets et faire des flatdarks, darks avec le même temps de pose que les flats, et à utiliser lors de la création du master flat je crois.
mais autant on peut faire ça avec du Pixinsight par exemple ou autre soft de traitement d'images, autant avec SC en livestack c'est pas possible, SC ne veut que des flats et des darks classiques, donc non

[Steph]

les flats ça doit rester simple et ne pas devenir contraignant surtout si l'on doit changer l'angle de la caméra ou ajouter / enlever un filtre en cours de session.

C'est pour cela que je souligne l'importance de la source lumineuse.

[clouzot]

Pas simple de s'y retrouver avec toutes ces références (dont certaines datent du temps des CCD en plus).

De ce que je comprends, le but ultime, c'est qu'on souhaite avoir un master flat le plus propre possible, puisqu'il va être appliqué à la fin du process et on ne veut pas qu'il rajoute du bruit à l'image finale.

Mais au fait, d'où viendrait ce bruit ? Comme le master flat est empilé et moyenné sur plusieurs prises, seul le bruit "fixe" resterait dans le master flat et tout ce qui est aléatoire (bruit thermique) n’y apparaîtrait pas (en théorie).

Alors, ce bruit fixe, c'est quoi ? Si on posait plusieurs secondes à chaque fois pour faire nos flats, on aurait effectivement du bruit fixe en provenance du capteur. Bruit qui, comme Chris le sous-entend, pourrait alors être soustrait par un dark pris au même gain, à la même durée d'expo, avec le même "offset" de black pour la caméra.

Sauf que ce n'est jamais le cas: un flat unitaire, il se pose quelques dizaines de ms, pas plus. A ce genre de temps de pose, le bruit fixe de la caméra, s'il existe, ne correspond pas aux habituels pixels chauds, mais principalement au bruit de lecture (très faible sur nos caméras).

Donc si on veut être complètement parano-du-flat ® (marque déposée par de grands astrophotographes), on peut vouloir virer ce bruit de lecture de notre flat. Justement, on peut mesurer/capturer ce bruit de lecture via des bias frames. Ce sont des frames qu'on va capturer au temps minimum d'exposition: le capteur ne reçoit rien en lumière et on peut estimer qu'il n'y a quasiment QUE du bruit de lecture dans ces frames.

Et justement, dans la capture de flats, il y a depuis 12 mois une option pour utiliser des bias (qui sont soustraits des flats).

Capture and Subtract Bias Frames – If selected, SharpCap will set the camera exposure to minimum after capturing the flat frames and then capture an equal number of bias frames. The master flat frame will then be made up of the average of all the bias frames subtracted from the average of all the flat frames. Selecting this option should give better flat correction across a wide range of image brightness, but requires that the Black Level/Offset/Brightness controls of the camera are not modified between capturing the flat frame and capturing the target image frames.

Dans les faits, je n'ai jamais eu le besoin d'en faire pour mes usages VA, mais il est vrai qu'on a tendance à tirer l'histogramme comme des barjots, ce qui mécaniquement va faire remonter tout le bruit qu'on a pu oublier dans nos stacks. Prochaine fois, je teste cette affaire, avec et sans bias soustraits de flats, et je vous poste un comparo dont j'ai le secret.

[bemo47]

C'est justement là, j'ai oublié de le préciser, que les cloudynights recommandent les flatdarks et surtout pas les offsets pour les caméras cmos comme les 294, 1600 et autres, contrairement aux ccd.
Par contre je ne saurais plus expliquer pourquoi....
Faut que je retrouve le post...
Mais je suis d'accord avec@Steph , restons simples et faisons déjà de bons flats.... Enfin... Surtout moi...

[clouzot]

Mais là encore, les flatdarks ce sont des darks pris avec les mêmes paramètres que les flats, mais sans lumière. Si on pose 1 minute par flat, ok, il va y avoir un bruit certain dans les flats, qu’on peut vouloir enlever. Mais qui fait encore ça ?
Concrètement, à 1/10eme de seconde par flat voire moins, un « flatdark » ça revient à faire...des bias.

[bemo47]

c'était dans ce post entre autres, mais la recommandation semble émaner maintenant de ZWO aussi, par contre on me disait que c'était spécifique à la 1600, peut etre pas pour les autres CMOS.... là je ne saurais dire...

https://www.cloudynights.com/topic/5835 ... 600-guide/

et là c'est le guide de John Rista sur la 1600 https://jonrista.com/the-astrophotograp ... 600-guide/

à l'origine je postais à cause de l'ampglow de la 1600 que je ne connaissais pas et c'est notamment pour éliminer cet ampglow qu'ils recommandent de travailler avec les flatdark, si je comprends bien...

[clouzot]

Ça se tient...si tu fais des subs de 5 ou 10 minutes pendant lesquelles ton amp glow va devenir stratosphérique, refroidissement ou pas

[bemo47]

oui mais regardes l'étude de John Rista et je crois que c'est là que l'on montre que cette cam, et la 294 doit pas etre trop différente, ne donnent rien de mieux au delà de grand max 180 sec, mais l'ampglow serait déjà bien présent, moi je l'ai déjà bien visible à 60sec...

[clouzot]

Mais moi aussi il est bien visible à 30 secondes (cam en IMX183, non refroidie). Dans ton lien sur la 1600, Jon Rista déconseille de poser plus de 600 secondes, et encore uniquement avec une cam refroidie, à cause de l'amp glow. Il pense que ça rend le modèle 1600 non refroidi inutilisable, d'ailleurs

Je ne dis pas qu'il ne faut pas de flatdarks, mais ce que je comprends c'est qu'avec la 1600
- l'amp glow est très sensible
- le corriger avec des darks fait remonter des artefacts dans les zones impactées (cf Jon Rista) qui ne sont pas corrigibles autrement qu'en compensant le bruit de lecture
- d'où les flat darks (qui soustraient ledit bruit de lecture aux flats, donc aux lights)

Mais donc, on obtient exactement la même chose avec des bias faits proprement, sauf s'il traîne un bruit fixe qui n'est ni dans les bias, ni dans les darks. Honnêtement je vois pas lequel, mais je veux bien qu'on m'explique...