Flats ?!

[lordzurp]

suis en trian d'experimenter ça aujourd'hui même
https://www.amazon.fr/gp/product/B09KGSYT2T/

ça fait le job (avec un module boost pour alimenter le panneau en 5V ou 12V)

une fois fait, c'est tellement plus simple que le t-shirt

[clouzot]

On en a déjà causé un peu partout ici. Le panneau à dessin LED format A3 peut faire le job pour le C9. Il est nécessaire de lui adjoindre un peu d’atténuation (avec du papier blanc ou…un t-shirt)

[Micmac]

Sinon le tshirt mais de jour sur le ciel, je fais mes flats comme ca, je fais 2 / 3 fois la manip avec des reglages un poil different au niveau des temps d'expo. Toujours en laissant mes courbes entre 45 et 55%. Je verifie ensuite les masterflats obtenus et eventuellement j'en vire un si j'ai un doute. Puis le soir venu, je test les flat en live.

[lordzurp]

Alors ? Ça donne quoi ?

j'attends un bout de ciel pour faire un skyflat pour comparer
j'ai jamais fait de flat avant, aucune référence pour savoir si c'est bien ou pas ^^

(la suite ici -> viewtopic.php?f=18&t=3095)

[lordzurp]

ça a déjà du être discuté des millions de fois depuis le début de l'astrophoto électronique

la tradition dit autant de dof que de light
mais mathématiquement, vu qu'on fait des master, une fois que ton master a suffisament d'infos pour faire son job, tu peux l'appliquer sur 10 ou 10.000 lights, ça reviendra au même ...

[Caprice]

Euh, pour les darks ça ne me semble pas réaliste une trentaine en général pour moi.
Pour les offsets je n'en fait pas et pour les flats, j'en fais 21 en effet.

[Caprice]

Et ça concernait les CMOS ou les CCD ? (en même temps je fais du dithering toutes les 5-10 poses selon la durée d'expo)

[lordzurp]

on critique pas le Havre !
en plus, ils ont fait plein de doc sur leur site

clairement, 3x le nombre de lights, c'est nawak
surtout sur un boitier avec un obturateur mécanique ... 2500 dark

on reprend le principe du dark : avoir une valeur moyenne du bruit (thermique) du capteur
le bruit est aléatoire sur chaque pixel
sa valeur va de 0 à 100%
si on fait 10.000 darks, on peut estimer qu'on aura la valeur moyenne du bruit de chaque pixel
ensuite, on soustrait cette valeur au light

à partir de là, les statistiques arrivent
chaque pixel fait un bruit à peu près constant, et n'a pas 100% de dynamique. sinon ça sert à rien d'essayer de le soustraire ... autant faire un RND sur l'image
avec 50 darks, on s'approche déjà beaucoup de cette moyenne statistique

beaucoup d'infos viennent de l'époque des capteurs CCD ...
ajd, avec les capteurs cmos modernes, on n'a plus d'ampglow, ya beaucoup moins de pixel chaud, on a une dynamique dont Hubble n'a même pas revé ... faut arreter l'ésotérisme (comme le nombre impair o_O)

sur tes boitiers, tu peux avoir la mesure de la T° du capteur ?
si c'est non, considère qu'il chauffe autant d'une session à une autre (dans des conditions proches bien sur, entre juillet et décembre c'est pas la même ambiance)
fais une bonne session de darks un soir "ordinaire", fais un master dark à partir de ça, et utilise le sur tes lights du mois

de toute façon entre le début de soirée et la fin des lights, et ta sessions de dark, tu n'auras jamais la même température de capteur, donc pas la peine de faire l'intégriste

et n'oublie pas que les dof améliorent tes images, mais encore faut-il en sortir
laisse les DOF de coté, te prends pas trop la tête avec ça et utilise ton temps de shoot sur le ciel

(t'avais dit que t'aimais bien mon ton de message c'est rien que pour toi celui là)

edit :
le dithering, c'est décaler l'imageur de quelques pixels entre chaque pose / toutes les x poses, pour pas shooter sur la même partie du capteur, et donc ramener les statistiques de ton coté

[steph37]

... faut arreter l'ésotérisme (comme le nombre impair o_O) [de darks]

Ah oui c'est un long combat

[Lavinch31]

... faut arreter l'ésotérisme (comme le nombre impair o_O) [de darks]

Ah oui c'est un long combat

c'est pas plus simple pour calculer une valeur médiane ?

[soulearth]

c'est pas plus simple pour calculer une valeur médiane ?

Ben à la fin on se retrouve avec 2 valeurs au lieu d'une. Suffit de faire la moyenne des 2. Rien de bien méchant.

[steph37]

la médiane est définie que la série ait un nombre pair ou impair de termes, oui le calcul est plus simple quand il y a un nombre impair de termes mais, pour la machine qui le fait, la différence entre les deux cas est une aimable plaisanterie

Moralité, de mon point de vue nombre pair ou impair c'est sans importance, ce qui est important c'est d'en faire ... suffisamment

[Lavinch31]

Et dans le cas d'un flat unitaire foireux , n'y a t'il pas un risque qu'il tire plus facilement la couverture vers lui ( je: impact sur le master ) dans le cas d'une série pair ?

C'est histoire de discuter hein

[clouzot]

Et dans le cas d'un flat unitaire foireux , n'y a t'il pas un risque qu'il tire plus facilement la couverture vers lui ( je: impact sur le master ) dans le cas d'une série pair ?

C'est histoire de discuter hein

Sinon fait les choses correctement (ie. empilement avec réjection) je ne vois pas de raison spéciale à ça.
Sharpcap et SiriL fonctionnent a priori comme ça. L’ASIAir en mode live, non (elle empile au fur et à mesure)

[steph37]

C’est tout le soucis, combien en faire ? Combien faire de brutes également ?

Pour un débutant, c’est un aspect qui fait beaucoup / énormément douter.

Je vais te faire une confidence @Zibou : tout le monde ici a été ... débutant !
Faut pas se laisser enquiquiner par les dofs, c'est pas ça qu'on image ici

Donc je te dis la même chose que @lordzurp , débranche avec les dofs

Fais pour démarrer uniquement des darks
fais en 30 ; si le résultat ne te va pas fais en 50...
Et puis voilà rien d'autre à savoir pour démarrer !

Les lights bin pareil, fais en 30 de 10 secondes et regarde ce que ça donne ... Pour ne pas te mettre dans le potage direct, commence avec des cibles lumineuses et faciles

C'est uniquement quand tu auras fait plein d'essais, réussis ou pas, que tu auras une vision claire de tout ça. N'essaie pas de faire une prise de vue parfaite du premier coup, c'est la gamelle directe, en un mot : expérimente !

Et pis après je dirais "Vas-y @Zibou !"

[clouzot]

Ma règle perso :
- darks : se limiter à une trentaine de prises individuelles d'une part, et au maximum à une heure de capture au total d'autre part (pour les poses longues "astrophotographiques" style 300s etc)
- flats : 20 ou 30 ça suffit pour noyer le bruit aléatoire vu que le niveau moyen d'un flat est super élevé en comparaison. Pas besoin d'en faire plus, c'est pour les CCD ça.
- offsets : j'en fais pas, je fais soit des offsets synthétiques soit des dark de flats (qui sont des darks tout ce qu'il y a de plus normaux).

[Micmac]

En fait ici tout le monde fait à sa sauce, pour les flats, perso depuis bien longtemps un master flat de 23, pourquoi 23? : parce que…
Pour les darks je fais entre 13 et 21 darks, en fait j’utilise plus que 2 master dark, pour tout, même si c’est pas bien, un master dark de 60s gain 250, que j’utilise sur mes light de 30 à 60s pour un gain de 150 à 400, et un autre master dark pour toutes les durées de plus de 60s. Et je vois pas de différence notable sur les brutes. Et si il y a des points disgracieux tant pis. Je suis pour la méthode mini prises de tête. Cela étant dis ma cam est refroidi, sinon c’est plus la même musique

[clouzot]

En fait ici tout le monde fait à sa sauce, pour les flats, perso depuis bien longtemps un master flat de 23, pourquoi 23? : parce que…
Pour les darks je fais entre 13 et 21 darks, en fait j’utilise plus que 2 master dark, pour tout, même si c’est pas bien, un master dark de 60s gain 250, que j’utilise sur mes light de 30 à 60s pour un gain de 150 à 400, et un autre master dark pour toutes les durées de plus de 60s. Et je vois pas de différence notable sur les brutes. Et si il y a des points disgracieux tant pis. Je suis pour la méthode mini prises de tête. Cela étant dis ma cam est refroidi, sinon c’est plus la même musique

En fait chacun fait en fonction de sa caméra, surtout... Tu as une caméra réputée propre (en tout cas plus propre que ma 294) qui permet de limiter le nombre de darks.

[lordzurp]

salut

je me permets de remettre un message, pas pour enfoncer le clou, mais pour te partager ma démarche dans l'astro
(et aussi, je réponds ici, mais ça regroupe un peu tes différents topics ouverts)

mon tube de base : 130 heritage. un dobson de table type "débutant" qu'on trouve chez nature & decouverte ou à la boutique du planétarium de lyon. c'est le truc le moins cher qu'on peut commencer à appeler un télescope
totalement débutant : en 2020, j'avais sorti mon tube 3 fois pour regarder la lune ou saturne, et basta, il était resté au placard

j'ai commencé l'astro pendant le premier confinement, histoire d'avoir un truc pour m'occuper
je l'ai un peu bricolé. sans rien connaitre au fonctionnement d'une monture astro
à coté, j'avais vu un topic sympa sur webastro, une caméra DIY. je m'étais dit on verra plus tard, on finit la monture avant
3 mois plus tard, je commandais le capteur CCD sur ali, forcément ...

pendant + d'un an, j'avais d'un coté une monture bancale, avec des reductions entre les moteurs et les axes finaux de x8/x16, alors qu'on conseille mini x600 pour avoir un suivi correct
c'est un dobson, donc forcément alt/az. pareil, complétement déconseillé pour l'astro-photo bien sur (surtout sur webastro)
et de l'autre une caméra avec un capteur qui a près de 20 ans, sur un PCB que j'avais refait en suivant que la moitié du schéma du tuto, et qui n'avait pas de driver INDI ( @gehelem en a bricolé un vite fait en modifiant du code existant, coeur sur lui) : j'ai 1 frame sur 2 qui sort correctement
le tout drivé par un PI sous stellarmate, qui resemblait + à une version alpha mal dégrossie de l'asiair qu'à une solution super user-friendly (ça s'est stabilisé depuis, mais @kaelig pourrait en parler longuement)
histoire de rajouter du fun au fun, j'ai tenté l'autoguidage. en alt-az. on compte sur les doigts d'une main les réponses sur google qui parle de cet usage

avec ce tas de merde setup maison, ça fait 2 ans que j'apprends l'astro et l'astrophoto (même @clouzot trouve mes photomoches moches)
(oui, même l'astro j'y bite rien, sorti de la grande ourse et cassiopée, je savais que ça tournait là-haut, mais c'est à peu près tout)

mes sorties se résumaient à compter le nombre de secondes avant de me faire insulter par PDH2 parce que la dérive dépassait les 30s (limite max qu'il accepte dans ses paramètres, sinon j'aurai mis 86400) et à compter les lignes de parasites dû au peltier sur la lecture du capteur
j'avais bien une asi224, mais c'est tellement moins drole quand ça fonctionne

au printemps, je me suis (enfin, diront certains) une vraie caméra, la fameuse 533
bon, si j'avais su que 3 mois plus tard on me réduirait mon temps partiel de 33%, j'aurai ptet fait du stock de pâtes plutot

depuis, mes sorties se résument à faire des séries de 10min en pose de 2 à 10s, avec différents réglages sur la monture / autoguidate, pour voir comment ça réagit sur les images (maintenant que je peux prendre des images)

ya bien @steph37 qui essaie de me dire que je pourrais peut-être faire des séries plus longues, pour avoir des images potables

mais dans l'absolu, je m'en fous un peu, des images

moon kiff c'est de comprendre comment marche tout ce bouzin, de régler les problèmes (2 ans de problèmes, j'ai même largement eu le temps d'en créer des nouveaux)
un pote m'a montré le fonctionnement de siril vite fait cet été, j'ai regardé 2 tuto YT et lancé les scripts auto (en mode "sans DOF", faut pas déconner), pour traiter mes shoot pour voir s'il y avait une incidence entre la session et le résultat, mais en mode "validation de principe", pas "artistique" (je n'ai pas la prétention d'être arrivé à ce stade)

après, c'est vrai qu'on se prend au jeu, d'avoir sorti dumbbell cet été, ça donne envie d'essayer de faire "une vraie photo" !
mais j'ai encore de la technique à apprendre, à stabiliser, à fiabiliser

mes 2 dernières sorties (à 1h de route, quand même) :
* la première : tout s'est bien passé, livestack via stellamate OK, plein de cibles, des résultats corrects
* la seconde : la cata totale, rien n'a fonctionné, guidage dans les choux, platesolve à coté 1 fois sur 2, stellarmate qui a pas voulu faire une seule connexion, captures pleines de bougé ...

bref ...
soit tu kiff les problèmes, t'es un gros nerd maso et plus tu galères, plus t'es heureux
soit t'aimerais bien avoir un peu de plaisir la nuit et de la fierté le matin à ramener une image où on peut deviner le numéro de catalogue en la regardant

dans le second cas, prends une petite cam facile qui sort du feu comme la 585 (meme si c'est pas au plein potentiel de ton tube ou de la cam), balek les DOF, tu fais des shoots de 2-5s avec ta monture en roue libre en goto, et kiff

sinon, t'es dans la première case ... bienvenue, prends une étiquette, mets ton nom dessus et rejoins le groupe de parole, ici on ne juge pas

l'astrophoto c'est exigeant (même le VA), alors pas besoin de te mettre la barre haute dès le premier saut

[clouzot]

balek les DOF,

Pas avec un C9.25 (ou tout autre SCT de diamètre identique ou inférieur, qui va donner du vignettage même avec un 585). Faut au moins le "F", pour pouvoir ensuite tirer sur l'histo comme un punk.

Je parle d'expérience : à mes débuts, j'avais une 183, à peine plus grande qu'une 585, et il fallait déjà un flat sinon c'était horriblement moche. Avec le flat, ça n'était plus que "super moche" ce que j'ai pris comme un progrès.

[lordzurp]

mes excuses professeur, j'étais absent au cours de la semaine dernière ^^

[Seb]

En fait ici tout le monde fait à sa sauce, pour les flats, perso depuis bien longtemps un master flat de 23, pourquoi 23? : parce que…
Pour les darks je fais entre 13 et 21 darks, en fait j’utilise plus que 2 master dark, pour tout, même si c’est pas bien, un master dark de 60s gain 250, que j’utilise sur mes light de 30 à 60s pour un gain de 150 à 400, et un autre master dark pour toutes les durées de plus de 60s. Et je vois pas de différence notable sur les brutes. Et si il y a des points disgracieux tant pis. Je suis pour la méthode mini prises de tête. Cela étant dis ma cam est refroidi, sinon c’est plus la même musique

Vive les caméras refroidies. Cela permet de stabiliser beaucoup de paramètres avec une températures toujours la même.
Cet été, impossible d'atteindre -15, c'était -12.
Donc, à temperature la plus stable possible, je fais des darks à 10s, 60s, 120s et 300s. x50, c'est l'asiair qui calcule.
Et je garde ces fichiers dans un répertoire avec la temperature. Je lance au petit matin comme les flats pour compléter ma collection/bibliothèque.
Mais vraiment attention à la température. Cela impacte fortement la réponse des capteurs.

[Seb]

soit tu kiff les problèmes, t'es un gros nerd maso et plus tu galères, plus t'es heureux
soit t'aimerais bien avoir un peu de plaisir la nuit et de la fierté le matin à ramener une image où on peut deviner le numéro de catalogue en la regardant

dans le second cas, prends une petite cam facile qui sort du feu comme la 585 (meme si c'est pas au plein potentiel de ton tube ou de la cam), balek les DOF, tu fais des shoots de 2-5s avec ta monture en roue libre en goto, et kiff

sinon, t'es dans la première case ... bienvenue, prends une étiquette, mets ton nom dessus et rejoins le groupe de parole, ici on ne juge pas

l'astrophoto c'est exigeant (même le VA), alors pas besoin de te mettre la barre haute dès le premier saut

Larme à l'oeil pour le partage, j'ai vécu le même genre d'expérience au long cours avec du matos que l'on a sous la main. En "chier" c'est bien, mais il faut des petits résultats à montrer pour ne pas se retrouver à la cuisine aux repas de famille
Donc, cibles faciles et lumineuses pour commencer avec des temps de pose court et beaucoup de photos à empiler. C'est assez incroyable de voir le bruit disparaitre après les calculs.

[lordzurp]

Truc de fou !
Intéressé par les retours
Moi j'ai pris un 6500k et j'ai rien en signal rouge ...

[lordzurp]

Je sais plus t'as une imprimante 3D ?