NINA OU SC ?

[Lulupet]

Bonjour à tous!
Je suis sous SC, mais j'entends parler, de plus en plus de NINA. pourriez vous m'indiquer, grosso modo les différences, ou les + de l'un et l'autre ? Merci à tous !

[Caprice]

Hello. NINA est un super outil pour l'imagerie orienté astrophotographie qui te permet entre autres de programmer et automatiser toute un session : cadrage, goto, mise au point, shoot etc...
Il y a plein d'autres utilitaires dedans comme un assistant de mise en station, astrometrie etc...

Il ne lui manque vraiment qu'une fonction, l'empilement en direct (live stacking) ce que Sharpcap fait par contre de façon très efficace.

Donc simplement, pour le VA c'est Sharpcap, pour l'astrophoto NINA.

Je dis "simplement" car évidemment nos esprits retords ne se sont pas contentés de tant de simplicité. En effet, rapidement, quand les belles nuits s'enchaînent (si si, il paraît que ça arrive parfois...) L'envie de profiter du Ciel vient se frotter au besoin de dormir un peu. C'est là que l'on arrive à une solution hybride :

L'utilisation de NINA pour piloter l'ensemble de la session et de Sharpcap, grâce à son mode folder monitor, qui permet de profiter en live des photons que l'on a capturé. En gros, au lieu de connecter Sharpcap à une caméra, on lui fait scruter un dossier de NINA et il empile tout ce qui y tombe.

[steph37]

Pour compléter un tout petit peu la réponse de @Caprice , pour faire du VA, on peut utiliser SC pour le Live-Stacking et picorer dans Nina quelques outils. Par exemple j'aime bien la "mise en station sans voir la polaire" que propose Nina.

[bemo47]

Ah moi je suis tout à fait de l'avis de @Caprice , NINA c'est vraiment le top pour piloter tout le setup, faire la mise en station, les flats, les darks, les images, le guidage (PHD), choisir les cibles, les programmer ou pas, l'autofocus, la roue à filtre si on a, etc....

Mais ok avec @steph37 aussi, on peut picorer et se servir de ses excellents outils, mais quand on y a goûté en général on y va à fond enfin je crois

Et là ou Sharpcap est très bon c'est pour le live stacking, donc oui on utilise la fonction folder monitor et SC va empiler en live ce que NINA lui envoie dans le dossier des images.

Et là ou on peut compliquer les choses, c'est qu'avec SC maintenant on peut aussi faire toute l'automatisation que fait NINA, il y a un séquenceur comme dans NINA et il sait gérer l'autofocus, la monture, le guidage (avec PHD aussi), bref il peut aussi tout faire, mais j'ai pas encore vu des astrams qui essayent de tout faire, peut être un peu complexe ?, donc c'est plutot du NINA plus un live stacking SC je crois...

A noter aussi que pour les possesseurs de Pix on a un plugin NINA qui fait du live stacking dans NINA, via Pix en arrière plan, mais quand même moins perfectionné que celui de SC.
Et maintenant que Siril fait aussi du live stacking, enfin je crois, il y a aussi cette option pour le live... toujours en surveillance de dossier image...

Bref pas simple de s'y retrouver, mais la 1ère option est celle qui semble se dégager je crois.. malgré que NINA demande quand même une prise en main, ou une mise en jambes accompagné d'un "sachant" pour éviter de se perdre en route...

[Tonio]

Bonsoir,

Tout a fait d’accord avec Caprice, Bemo47 et Steph37, sur l’utilisation de NINA et de SC en « hybride » avec folder monitor.

Pour les DOF c’est plutôt pas mal car cela prépare des fichiers sans les masters : c’est plus simple pour les scripts dans Siril.
Je reste un peu déçu par l’alignement polaire avec 3points polar alignment, car ça prend un peu de temps (pour moi) et l’assistant de guidage de PHD2 me dit toujours que l’alignement polaire n’est pas très bon…

Si vous avez des trucs et astuces, je suis preneur.
Pour le retournement au méridien, cela reste encore très mystérieux pour moi…

Merci beaucoup

T

[soulearth]

Mes 2cents dans le piano. Sharpcap c'est un beau bébé a prendre en main et maîtriser un tant soit peu.
L'interface de Nina est bien foutu ce qui aide bien mais ça reste une autre application très complète. Pour un mec qui débute, je ne lui conseillerai pas d'attaquer avec les deux. Déjà SC c'est pas mal. Ensuite il fera évoluer si le besoin se fait sentir...

[Caprice]

Tout à fait @soulearth . Sharpcap seul c'est déjà un beau bébé à appréhender pour démarrer et il offre tout le nécessaire pour le VA.
Par la suite, le mode "picoré" vient améliorer l'expérience.
Le passage vers le mode hybride est plus un signe marquant le glissement inexorable vers le côté obscur de la force

[Caprice]

Siril fait aussi du live stacking, enfin je crois, il y a aussi cette option pour le live... toujours en surveillance de dossier image...

Je ne savais pas et ça m'a intrigué. Et le premier post que je lis est le tien sur pixels.us. Merci Bernard

Edit et je ne connaissais pas ALS non plus

[spica2000]

@Lulupet Les deux ma générale !
Pour faire du VA et de la photo en même temps comme évoqué précédemment.

MAIS:

1) vas-y pas à pas, en commençant par Sharpcap qui permet aussi de faire des traitements photos à postériori. Simplement le jour où tu veux gérer un retournement au méridien et une mise au point automatique pendant que tu dors, Sharpcap montre ses limites.
2) beaucoup moins d'intérêt à priori sur une combinaison dobson+NINA

[steph37]

Je reste un peu déçu par l’alignement polaire avec 3points polar alignment, car ça prend un peu de temps (pour moi) et l’assistant de guidage de PHD2 me dit toujours que l’alignement polaire n’est pas très bon…

Quand on prend son pied à coulisse préféré et qu'on mesure le diamètre d'un axe, on obtient une valeur, mettons 7.6 mm. Si 10 secondes plus tard on reprend la mesure, on peut parier raisonnablement qu'on va encore trouver 7.6 mm. C'est une mesure fidèle. (elle n'est peut-être pas juste, c'est un autre pb )

Pour l'alignement polaire 3 points avec Nina si vous passez 15 min à parfaire les réglages jusqu'à obtenir, par exemple 10" d'erreur totale, on peut se dire qu'on est tout près du bonheur.
Mais, s'il vous prend l'idée de ne pas toucher aux réglages et de recommencer la procédure immédiatement, vous allez peut-être trouver 50" d'erreur totale. La mesure qu'on obtient n'est pas fidèle. Et ça rend grognon bien-sûr les avides de perfection que nous sommes.

Du coup, je ne prends pas le chou, je descends jusqu'à moins d'une minute d'erreur totale... et je m'arrête là pour la mise en station . C'est pas du tout parfait mais ça suffit pour ma pratique du VA et la durée de mes séquences (maxi 30-45 min).

Je ne sais pas du tout si l'alignement trois points Nina permet une mise en station qui tient une nuit pour un astrophotographe mais pour ce que je fais, c'est vraiment utilisable.

[clouzot]

La mesure qu'on obtient n'est pas fidèle

En fait je pense sincèrement qu'elle l'est... dans la limite du bruit de mesure de cette technique d'alignement.
Il y a l'échantillonnage qui limite la précision de la "projection" issue des 3 points à quelques secondes d'arc, peut-être le seeing qui met son bazar habituel, et surtout les flexions variées de nos montures (qui sont pour la plupart loin d'être construites comme des tanks, avec quelques exceptions pour ceux qui ont un poste fixe ou un chariot de conception soviétique dans leur garage)

Après, si on guide par la suite en tout cas, je crois qu'il importe peu d'être aligné à 1 ou 5 seconde d'arc près. Le guidage lors des poses d'imagerie est fait pour ça, pour corriger les inexactitudes ou les variations d'alignement dans le temps !

Il reste que si l'on veut un alignement au plus près, il n'y a pas à tortiller : le juge de paix c'est la dérive de l'étoile guide. Mais qu'est-ce que c'est pénible à faire les premières fois...!

[Lulupet]

Merci à tous. Effectivement NINA+Dobson manuel pas trop d'intérêt !
Je vais m'attaquer au mode d'emploi de SC

[Tonio]

Après, si on guide en tout cas, je crois qu'il importe peu d'être à 1 ou 5 seconde d'arc près. Le guidage est fait pour ça, pour corriger les inexactitudes ou les variations d'alignement dans le temps !

Ah quand même 1 à 5’’ !!!
2 choses m’intriguent :
- quand je règle l’azimut, l’altitude bouge, toujours dans le même sens. (Je vérifie pourtant le trépied avec un niveau à bulle, un vrai).
- parfois quand je ne touche plus à rien, à chaque plate solve, l’azimut dérive d’une dizaine d’arcsecondes vers l’ouest !!!

GRRRR

[clouzot]

Après, si on guide en tout cas, je crois qu'il importe peu d'être à 1 ou 5 seconde d'arc près. Le guidage est fait pour ça, pour corriger les inexactitudes ou les variations d'alignement dans le temps !

Ah quand même 1 à 5’’ !!!
2 choses m’intriguent :
- quand je règle l’azimut, l’altitude bouge, toujours dans le même sens. (Je vérifie pourtant le trépied avec un niveau à bulle, un vrai).
- parfois quand je ne touche plus à rien, à chaque plate solve, l’azimut dérive d’une dizaine d’arcsecondes vers l’ouest !!!

GRRRR

J'aurais pu dire 1 ou 2 minutes d'arc, et justement parce qu'il y a tellement d'erreurs de mesure possibles qu'il est parfois difficile d'être plus près que ça de la vérité.

Sur la "contamination" des mouvements entre alt et az, sauf si la conception mécanique de la monture est complètement pourrie (ce n'est a priori pas le cas avec la CGEM II), c'est quand même un défaut d'horizontalité de la base de la tête de monture, quoiqu'en dise ton niveau à bulle.

Sur la dérive : freins bien serrés, équilibrage irréprochable et tout et tout ?

[Tonio]

Sur la dérive : freins bien serrés, équilibrage irréprochable et tout et tout ?

Oui je crois, je m’applique (maintenant) sur l’equibrage.
Pour l’horizontalité, faut-!l un niveau de 1 m de long ou 20 cm suffisent-ils ?

[clouzot]

Honnêtement même une bulle sur la base du trépied (s’il y en a une) devrait suffire à être pas trop loin du compte. Du moins suffisamment près pour qu’il n’y ait pas beaucoup de contamination entre mouvements (et par « par beaucoup », j’entends de l’ordre de la dizaine d’arcsec)
@kaelig toi qui as la même monture, as-tu déjà vu le phénomène ?

[kaelig]

@kaelig toi qui as la même monture, as-tu déjà vu le phénomène ?

Oui je crois, je m’applique (maintenant) sur l’equibrage.
Pour l’horizontalité, faut-!l un niveau de 1 m de long ou 20 cm suffisent-ils ?

Désolée, je n'avais pas lu ce post.

Personnellement, je n'ai pas le souci car dès l'achat de la monture, j'ai remplacé le trépied d'origine par un trépied Berlebach. Mais je l'ai quand même testé, et à ce qu'il me semblait,
les vis de serrage du trépied sont un point faible, elles ont tendance à se déserrer. Pour le vérifier prendre un pied à coulisse en début de session (après la MES) et en fin, tu devrais voir
une légère différence. Il faut aussi vérifier que la vis centrale qui fixe la monture au trépied soit bien serré. Pour faciliter l'alignement polaire, pour que cela soit plus facile, je la déserre
légèrement et je la reserre après.

Pour répondre à ton souci particulier:
- prendre un niveau de maçon (pas premier prix), 20cm suffise en métal de préférence. Je le fais deux fois: une fois à l'installation du trépied sur le haut et une autre fois sur la base entre les pieds du trépied pour
vérifier car la monture est lourde. Je fais avec le niveau à bulle centrée à cheval sur les trois pieds.
- bien serrer les serrages du trois pieds
- vérifier que la barre de contrepoids est bien vissé à fond et ne se dévisse pas (j'ai déjà eu)
- vérifier que les contrepoids ne bougent pas
- le problème peut aussi venir d'un désiquilibre du setup: position du tube avec la caméra sur l'aronde et/ou position des poids sur la barre de contrepoids.

Tu peux monter ton setup en intérieur, mettre le setup en route et laissé tourner en vitesse sidérale quelques heures et vérifier le niveau et les serrages
au pied à coulisse. Déjà, ca te permettra de voir si quelque chose te saute à l'oeil.

Il faut s'assurer que l'on a pas de soucis de mécanique avant de lancer le guidage. Après que le guidage ne soit pas trop en dent de scie.

Je préconiserai de faire une série d'image sans guidage de 30s sur sharpcap sur une dizaine de minutes et voir s'il y a une petite dérive, mais entre deux images, elle
doit minime (imperceptible à l'oeil). Ensuite introduire le guidage.

Pour l'alignement polaire, j'en suis revenu aussi après pas mal de soirée dessus. Que tu le fasses avec Sharpcap, NINA ou l'Asiair, tu as en réalité un presque alignement. Si tu le refais plusieurs
fois de suite, tu auras plusieurs résultats différents (assez proche quand même). Donc, il ne faut pas se prendre la tête (si c'est ton choix, prends direct l'alignement polaire avec PHD2 ).
En fait, la précision de l'alignement polaire en dessous d'une certaine valeur n'a d'impact que sur le temps de pose sans guidage.

Avec guidage, j'essaie d'être en dessous de la minute et c'est tout.

@Tonio tu me tiens au courant, tu peux me contacter en MP, il n'y a pas de soucis, on va régler ce souci. N'hésite pas à échanger.

@clouzot Merci de m'avoir appelé

Bonjour à tous!
Je suis sous SC, mais j'entends parler, de plus en plus de NINA. pourriez vous m'indiquer, grosso modo les différences, ou les + de l'un et l'autre ? Merci à tous !

Tant que tu es en manuel: SC suffit
quand
Dans quelques temps tu passeras sur une monture motorisée goto équatoriale:
- SC pour du VA en live (tu es devant ton ordi à côté de ton setup)
- NINA pour enregistrer des images pendant que tu dors

sinon, tu as l'Asiair qui permet de faire les deux Allez je sors