L'impression 3D pour l'astro Infos, techniques, trucs & astuces ... Prusa Core XY - qui va craquer en premier ? :D

[ouiouiblog]

D'ailleurs je me pose des questions sur l'intérêt du PETG.

Il est plus résistant, mais j'ai cru comprendre qu'il était plus souple que le PLA.

Si c'est le cas, pour des pièces sur le train optique, j'aurais plutôt intérêt à travailler en PLA

[clouzot]

Pour l'instant je n'ai fait que du PLA, mais si j'y arrive en PLA (ce qui est déjà assez improbable), je devrais y arriver en PETG (l'ender 3 est censée monter à 260° max)

C'est pas tant la température que la vitesse d'impression. Je l'ai appris à mes dépends, le PETG est nettement moins visqueux que le PLA, donc ça s'imprime bbbbien plus lentement. Autant les déplacements je les fais à 150mm/s (voire 200, c'est le seul avantage des Deltas), autant l'impression j'ai pas réussi à monter au-dessus des 60-70 mm/s, et apparemment c'est une limite connue du matériau.

Sur la flexibilité oui, c'est assez flexible donc pour de la pièce optique, j'ai des doutes comme toi. Et le finish est moins quali qu'en PLA aussi.

[ouiouiblog]

Je suppose que la viscosité va dépendre de la température.

Sur les tutos 150mm/s que j'ai vu (qui est une valeur extrême pour la ender 3) ils n'avaient pas l'air de différencier PLA et PETG

Et le finish est moins quali qu'en PLA aussi

Oui j'ai vu ça sur ta dernière pièce (je me permets de me moquer avant de sortir ma première pièce en PETG, promis, je la poste ici pour que toi aussi tu puisses te marrer)

[clouzot]

Je suppose que la viscosité va dépendre de la température.

Sur les tutos 150mm/s que j'ai vu (qui est une valeur extrême pour la ender 3) ils n'avaient pas l'air de différencier PLA et PETG

Et le finish est moins quali qu'en PLA aussi

Oui j'ai vu ça sur ta dernière pièce (je me permets de me moquer avant de sortir ma première pièce en PETG, promis, je la poste ici pour que toi aussi tu puisses te marrer)

J'y compte bien

Moi, comme un bienheureux, sans me douter de ce qui allait me tomber dessus, je suis reparti de zéro avec mon vieux Repetier Host, mon vieux Slic3r et mes profils PLA plus changés depuis 2015, et... j'ai imprimé des toiles d'araignées comme tu as vu. Mon Tri-Bahtinov était la pièce majeur de la déco d'Halloween.

Je ne m'attendais pas à devoir refaire tous ces tests à l'ancienne à coup de pièces test (couche d'accroche, tour de rétractation etc). Mais ça a été utile : il m'a fallu gratter dans la plupart des paramètres issus du PLA, dont toutes les vitesses, le z-hop, les ventilos (à couper au maximum pour éviter que ça délamine) mais aussi le retrait (distance et vitesse de retrait n'ont juste rien à voir avec le PLA).

Si tu as un profil PETG dans ton slicer, ça t'aidera certainement à démarrer mieux que moi (Cura - et donc le dérivé qu'en fait Creality aussi - ont ça en stock).

[lordzurp]

oulah ! plein de trucs quand j'ai le dos tourné !

Ton message est plein de sagesse

Mais je n'arrive pas à me débarrasser de mes défauts de jeunesse d'enfant impatient

là, faut juste que tu places ton curseur entre "enfant gaté frustré" et "utilisateur raisonnable qui a besoin de pièces pour autre chose que juste jouer à l'impression 3D"

En prime je me sens pas du tout de laisser tourner mon imprimante quand je ne suis pas là (j'habite dans une maison, pas un hangar industriel avec des sprinklers au plafond).

une bonne pratique (plus simple avec un caisson) est d'avoir à minima un detecteur de fumée au dessus de la machine, et dans la version deluxe une cartouche auto extinguible (ampoule en verre qui éclate et répand du gaz neutre ou de la poudre, version "locale" du sprinkler)
perso je lance des impressions depuis le boulot, à 120km de chez moi, sans me poser de question ...

D'ailleurs je me pose des questions sur l'intérêt du PETG.

Il est plus résistant, mais j'ai cru comprendre qu'il était plus souple que le PLA.

Si c'est le cas, pour des pièces sur le train optique, j'aurais plutôt intérêt à travailler en PLA

"résistant" et "souple" ne sont pas des termes corrects en science des matériaux / mécanique
on parle de ductilité, module de flexion, résistance à la traction ... et plein de termes barbares que je ne maitrise que très mal (j'habitais en face à la fac, coté électro, on regardait les GMP de loin en fronçant les sourcils)

le PLA est "solide", mais se déforme très tôt à la température (au dela de 50°C ya plus personne), vieillit mal aux UV, certes 2 points peu pertinent en astro nocturne, mais à ne pas oublier
il est plus cassant, même si la casse intervient plus tard que le PETG

après, c'est surtout une question de maitrise du process : si le PLA fonctionne bien sur ta machine, c'est mieux que du PETG mal maitrisé

perso toujours, je fais que du PETG, toujours avec la même marque, le même profil, c'est pas + cher que le PLA, je n'ai aucune raison de changer
pour des pièces sous contrainte mécanique forte/critique (si ça casse, mon tube tombe), je passe direct au plastique technique (le fameux PC-CF de pute à imprimer à 285/110)

Je pense que je vais commencer par essayer de monter ma vieille Ender 3 à 150 mm/s.

ok, là on rentre dans le dur

faire une machine avec des axes qui bougent à 200mm/s c'est assez facile, même si avec les petites longueurs qu'on a il faut des accelerations assez velues et donc des moteurs//drivers qui envoient un peu de patate (les dernières gen en tmc2209 font largement le taff)
ton vrai problème, ça sera l'extrusion

il est assez simple de comprendre que plus ta tête se déplace vite, plus il lui faut de matière à déposer par seconde : c'est le débit volumétrique le facteur limitant

pour que le plastique sorte à la bonne température, il faut lui donner XX calories : plus tu fais passer de plastique, plus il faut de calories dispo dans ton corps de chauffe
c'est comme ça qu'on arrive à des cartouches chauffantes de 80W sur un truc qui fait une poignée de cm3 ...
c'est pas (uniquemenet) une question de température d'extrusion, mais de capacité thermique à dispenser des calories en continu : la chaleur qui "entre" dans ton fil se perd de l'extrudeur, donc il faut des watts pour la recréer. si tu es au dela de la limite, t'auras beau regler ta consigne à 280°C, ton fil va refroidir l'extrudeur et t'arriveras pas à maintenir la consigne de température, qui va s'écrouler, et ton fil ne sera pas fondu en traversant la buse

et ensuite, une fois ton fil sorti, il faut le refroidir pour qu'il se fige. et là c'est l'inverse, tu dois lui voler des calories, avec le ventilo kivabien
tu as le problème inverse : plus tu te déplaces vite, moins ton ventilo va avoir de temps pour refroidir le plastique, et donc il doit souffler plus fort

la viscosité du PETG vs le PLA est pas vraiment le soucis, ça déplace les curseurs mais l'idée reste la même : si tu veux accelerer, tu dois booster l'extrudeur

pour prendre l'exemple de ma printeuse, prusa est ultra conservateur sur les réglages machine d'origine (profils et firmware) : par défaut je suis à 45mm/s pour les périmètres et 80 pour les remplissage, c'est correct mais loin des records (ça a bougé sur la mk4, mais prusa assume de pas faire la lcourse au speed_benchy)
j'ai fait des essais jusqu'à 120-150, ça passe pour les axes mais l'extrudeur ne suit pas, tu te retrouves avec des manques de plastique, du stringing, des couches qui collent mal entre elles ...
entre une pièce longue à imprimer mais fonctionnelle, et une pièce qui sort super vite et qui finit à la poubelle parce inutilisable, le choix est vite fait pour moi

je te remets la vidéo du speed_benchy, le concours de kiki de l'impression 3D
note le bruit de la ventilation qui démarre au bout de quelques secondes

[lordzurp]

side note (qui n'est pas à coté mais en dessous ...) qui re-insiste sur ma vision et pratique de l'impression 3D

autant pour l'astro, je suis partisan du jusqu'au boutisme débile à pousser des trucs pas fait pour ça dans ses retranchements, par ex mon petit heritage 130
autant pour l'impression 3D, je suis ultra conservateur, je touche le moins possible à ma machine que je garde le plus stock possible

pour ça, la plupart de mes conseils sont très pragmatique et triste, mais je pense pas trop déconnant dans l'objectif de sortir des pièces utiles et utilisables

[ouiouiblog]

Je comprends bien, mon idée est surtout un moyen d'occuper les soirées d'automne sans ciel et puis c'est quand même pas mal de pouvoir sortir un proto à vitesse grand V.

Quelques trucs intéressants trouvés ici ou là :

https://www.filimprimante3d.fr/pages/im ... imee-en-3d pas de grosses différence sur les tests de résistance à la flexion selon la vitesse d'impression (mais les tests sont faits à 30 et 60 mm/s)

https://www.erm-fabtest.com/blog/grands-classiques-n2 qui laisse penser que le PLA est plus intéressant que le PETG d'un point de vue mécanique (moins de déformation sous la contrainte)

[lordzurp]

Je comprends bien, mon idée est surtout un moyen d'occuper les soirées d'automne sans ciel et puis c'est quand même pas mal de pouvoir sortir un proto à vitesse grand V.

ya pas de honte à ça
l'important c'est bde s'amuser ! et aussi de savoir pourquoi t'investis, que ça réponde à ton besoin

Quelques trucs intéressants trouvés ici ou là :

cool, je rajoute tes liens dans la biblio (que je crée pour l'occasion ...)

et j'en glisse quelques uns en +, si tu veux d'autres tests/comparatifs : viewtopic.php?f=18&t=3928&p=156585#p156585

[lordzurp]

du nouveau !
un retour d'expérience d'un pote (astram) qui a mis le doigt dans l'impression 3D le mois dernier

viewtopic.php?p=156591#p156591

J’ai sauté le pas en achetant neuf une Creality Ender 3 S1 pro soldée à 250€

Pour moi l’impression 3D était un outil et pas une finalité : je voulais sortir des pièces quand j’en ai
besoin (astro, auto, outillage, bricolage…) Et puis j’ai fini par prendre goût à la chose. Mais
retrospectivement, peut-être que cet intérêt pour l’impression 3D venait du fait que mon
imprimante était largement perfectible…

[clouzot]

du nouveau !
un retour d'expérience d'un pote (astram) qui a mis le doigt dans l'impression 3D le mois dernier

viewtopic.php?p=156591#p156591

J’ai sauté le pas en achetant neuf une Creality Ender 3 S1 pro soldée à 250€

Pour moi l’impression 3D était un outil et pas une finalité : je voulais sortir des pièces quand j’en ai
besoin (astro, auto, outillage, bricolage…) Et puis j’ai fini par prendre goût à la chose. Mais
retrospectivement, peut-être que cet intérêt pour l’impression 3D venait du fait que mon
imprimante était largement perfectible…

Question aussi de réglages d'usine... ou de pure qualité de construction ?

[lordzurp]

Question aussi de réglages d'usine... ou de pure qualité de construction ?

les deux mon capitaine ! mais c'est plus compliqué que ça ...

les axes sont necessairement mieux guidés sur la prusa (parce que justement, c'est des axes de guidage ... vs du profilé alu coté creality)

coté réglages d'usine, prusa raffine sa machine depuis une dizaine d'itérations, donc ils sont arrivés au top du micropoil de l'optimisation des réglages qui fonctionnent
chez creality, ils en sont pas à leur première machine, et ya aucune raison de supposer qu'ils soient plus mauvais que les tchèques (sinon ils seraient pas arrivés là dans le marché), donc je dirais que d'origine c'est bien réglé (avec des réglages safe pour justement marcher au mieux partout tout le temps, quitte à perdre un peu en vitesse)

[lordzurp]

PS : je n'ai fait que coller le texte filé par le copain, je n'ai pas écrit une ligne ni influencé le propos
c'est un pur retex vanilla d'un mec qui débute (un peu try-hard sur les bords quand même, et avec quelques connaissances en mécanique, rallie auto amateur sur japonaise tunée)

[ouiouiblog]

Un petit retour rapide sur l'impression à 150 mm/s.

En fait ça se fait les doigts dans le nez (en PLA, mais je suis assez serein sur le PETG). Un léger problème de stringing à régler, mais rien de bien méchant. On perd juste en précision > c'est adapté pour les pièces simples/mastocs sans trop de détail (pour les pas de vis par exemple c'est pas trop conseillé a priori).

Pour bien faire, il faudrait que je pousse les tests en comparant des épaisseurs de 0.2 mm à 80 mm/s et des épaisseurs de 0.12 mm à 150 mm/s.

Pour la résistance, ce que je retiens de mes recherches c'est que c'est surtout le taux de remplissage et la surface des lignes qui jouent (des bonnes lignes bien hautes et bien larges sont plus résistantes que des petite lignes basses et maigres ; par contre, on perd du détail).

Sinon, si quelqu'un sait comment modifier l'épaisseur de ligne au milieu d'une impression (sans logiciel payant style simplify3D), ça m'intéresse.

[lordzurp]

Sinon, si quelqu'un sait comment modifier l'épaisseur de ligne au milieu d'une impression (sans logiciel payant style simplify3D), ça m'intéresse.

dans prusa slicer c'est possible : clic droit sur ta pièce, et "modificateur de plage de hauteur"

image.png (14.91 Kio) Consulté 7805 fois

[ouiouiblog]

C'est vraiment nickel Prusa slicer, merci de me l'avoir fait découvrir (jusqu'ici je bossais avec Cura)

Sinon, pour les pas de vis, tu peux virer l'ancienne ref et remplacer par ce lien vers le forum d'à côté où @cissou8 a posté un de ses outils pour Fusion.

https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... filetages/

C'est excellent :
- Le fichier Excel dispose d'un lien vers un calculateur
- Tu saisis les paramètres de la vis que tu veux sortir
- Tu colles le résultat dans le fichier Excel et ça te donne le code xml à insérer dans le fichier de configuration de fusion

Ca m'a sauvé la vie pour sortir un pas de vis interne M48 x 0.75 (pour lequel j'ai du faire un pas de vis M48.6 x 0.75 pour arriver à visser un truc dedans).

[ouiouiblog]

Histoire de donner une réalité au problème de pas de vis et d'alimenter la rubrique "cas concret". Un porte filtre pris ici https://www.thingiverse.com/thing:6198912 (merci papatilleul) et adapté en M48-T2 pour un backfocus de 55m avec mon Uranus-C

Impression à 0.2 mm (0.12 pour la partie filetage) en PLA à 30% de remplissage.

J'ai vissé une bague allonge M48 au bout du PF, histoire de prouver que ce p***** de filetage M48 était fonctionnel

image.png (414.86 Kio) Consulté 7735 fois

C'est pas encore testé sur le ciel, mais au vu du coup de la pièce (0.20 € de filament), je dois pouvoir sortir pas mal de protos avant d'arriver au prix d'un PF du commerce

[soulearth]

L'imprimante 3d c'est vraiment la meilleure source d'économie de l'astram.

[ouiouiblog]

Et en plus ça occupe les nuits sans ciel

> L'imprimante 3d c'est la meilleure amie de l'astram

[ouiouiblog]

Faire un pas de vis, oui c'est easy (si c'est un pas normalisé, avec une référence quelconque) mais, en pratique, ça dépend de la taille du bousin. C'est aussi plus facile sur les pas de vis males que sur les pas de vis femelles (du fait de la rétractation du plastique quand il refroidit). Mon imprimante premier prix a une précision théorique de 0.1 mm, donc tout ce qui est significativement inférieur à cette précision n'est pas envisageable.

[cissou8]

Dans la catégorie des accessoires utiles, peut-être a mettre dans les listes au début du post (j'ai pas trouvé mais j'ai peut-être raté)

Je me sers depuis quelques temps d'inserts filetés, très pratiques pour faire des assemblages de pièces 3D plus complexes.
Le principe: On fait un alésage (au moment de designer la pièce) ou on veut mettre l'insert. Les dimensions sont données pour chaque taille d'insert (M2, M3 etc...)
Apres l'impression, on sort le fer a souder, réglé sur un peu plus chaud que la température de fusion du matériau utilisé. Le bas de l'insert se pose dans l’alésage sus-mentionné. On pousse avec le fer chaud, qui chauffe l'insert et fait fondre les bords, pour que le corps rentre dans l’alésage et que le plastique rentre bien dans les rainures de coté (c'est plus dur a décrire qu'a faire ). Et hop, un beau filet métal et solidaire de la pièce!
Avant, je faisais des trous hexagonaux et je venais coller des têtes d’écrou dedans a la bicompo, mais ça reste plus propre (et plus solide).

J'ai pris ceux-la: https://www.amazon.fr/gp/product/B08K1B ... UTF8&psc=1
et j'ai aussi pris le jeu de panes a visser sur le fer a souder: https://www.amazon.fr/gp/product/B0CDBS ... =UTF8&th=1
Je recommande!

[lordzurp]

@Zibou en matière, moins de 50€ tout compris, le reste c'est de la mécanique - électronique

+ De détails demain

[lordzurp]

Tu arrive à faire un pas de vis avec une imprimante 3D ?

bien sur, mais pas en M3 hein ...

le T2 (M42x0.75) passe crème sur quasiment toutes les machines bien réglées, même en couche de 0.2mm (moins c'est mieux)

pour les montages à vis, comme l'a dit @cissou8 il faut utiliser des inserts à chaud
on peut monter du M3 ou M4 directement dans le palstique (avec un leger cone pour l'amorce), c'est aussi solide, par contre ça ne se monte qu'une fois ou 2, ensuite le trou est "usé"
avec un insert, c'est totalement fonctionnel comme un taraudage dans du métal (vu que c'est du métal ...)

les ruthex sont très bien, l'important est d'en prendre avec des "griffes" en chevron, et pas droit

je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé, j'en bouffe des centaines par an o_O
du coup j'ai rajouté ton post dans les "trucs&astuces" @cissou8
à noter, moi je reste sous la température d'extrusion, 200°C pour le PETG par ex. impossible à arracher

[lordzurp]

J’en viens presque à me demander s’il ne serait pas plus judicieux de vendre mes machines-outils, qui entre nous consomment énormément et sont totalement inadaptées pour l’utilisation que j’en ai et à la place prendre une bonne imprimante 3D.

ça n'a pas grand chose à voir, tu fais pas les mêmes pièces et c'est pas le même process de conception/fabrication
c'est parfait poru du prototypage rapide, des maquettes fonctionnelles, certaines pièces mécaniques (quand on pousse les matériaux)
ça se rapproche + du composite niveau utilisation de la matière, tu joues avec les vides, remplissage nid d'abeille (ou + évolué comme le gyroïde), formes évidées impossible à usiner ...
l'impression 3D reste du plastique, qui peut être solide certes, mais c'est pas comparable à de l'usinage métal
je lacherai pas ma fraiseuse et je rève toujours de trouver un petit tour métal sur table

si tes machines tournent 3h par an, oui revends tout et commande les quelques pièces que t'as besoin sur usineur.fr ou directement en chine

l'impression 3D ne coute pas grand chose en matière, on est à 20-30€/kg pour du plastique ordinaire, 80-150€ pour les plastiques techniques
en elec c'est 200W, donc 5cts de l'heure, et je compte 10g/heure en temps d'impression

par ex, la monique V2, celle qui est fonctionnelle, c'est 400g de PC-CF à 85€/kg, et moins de 50h d'impression
une poignée d'insert filetés, et voila, 50 balles à tout casser
et la pince vixen est en alu, commandé en chine sur plan, reçu pour 30 balles livré

[soulearth]

par ex, la monique V2, celle qui est fonctionnelle

D'ailleurs cette Monique tu l'utilise ? T'en es content ?

[SBRCoach]

Bah moi je pense que je vais me lancer

J'hésite encore dans la même gamme de prix entre la "P1S de Bamboo lab" et la "Creality K1 Max" (apparemment certains on des problemes de fiabilité avec cette derniere, d'autres en sont satisfaits )

Je pencherais plus sur la Bambulab mais je continue a prospecter, regarder les tutos et vidéos

En tout cas j'en veux une fermée, fiable (tant qu'à faire), simple d'utilisation et d'entretien