Sesto Senso...pas si bon que ça ?

[Steph]

Pour ceux qui se demandent si ils doivent s'acheter un Sesto Senso, ou pour ceux qui en ont un mais qui douteraientt de son efficacité...et pour ceux qui n'arriveraient pas à le régler correctement.
https://astronomy-outcast.com/les-tutos ... t-so-good/

[soulearth]

Ah non ! Nous dit pas que c'est de la m*rd* ce sesto. On s'est tous équipé avec.
Plus sérieusement merci pour ce super article.

[Olivier-Fantasy]

Ah, voilà qui tombe bien ! Je m'en vais lire tout ça !!

EDIT après lecture : holalalala... ben, ça calme !! Il faut être ingénieur et équipé en conséquence pour régler le bidule... Bon, moi qui me disait "Allez, en mettant le prix, je serai tranquille", apparemment pas.

Du coup, mieux vaut régler le backlash d'un EAF, apparemment, que s'embringuer dans le réglage d'un Sesto Senso !

[Steph]

Ah non ! Nous dit pas que c'est de la m*rd* ce sesto. On s'est tous équipé avec.

J'ai pas dit ça ...d'ailleurs J'ai toujours le mien et je ne m'en plains pas, après optimisation il fonctionne très bien, et j'aime bien régler tout ce qui se règle...ça nourri ma psychorigidité, donc la je suis servi! Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent automatiser leur setup, et qui se retrouvent bloqués à cause du SS, ça fait un peu mal au derche.

En utilisation manuel ça fait le job sans pb, le slipping passe inaperçu, on appui 5 fois au lieu de 2 et on est au focus, mais ça fait un peu chéro la robotisation si on ne peux pas aller plus loin.

Souvent le choix du SS c'est fait sur sa caractéristique "0" backlash. D'ailleurs ce qui n'était pas cohérent chez Primaluce, c'est que sur les anciennes version des drivers du SS, il y avait la fonctionnalité de compensation de backlash...depuis cette fonctionnalité à disparue la technique est redevenue cohérente avec le commercial , et quand ça merde ils te disent que ça vient de ton focuser, ce qui n'est pas totalement faux puisque qu'il s'agit d'un problème de glissement de la démultiplication, mais provoqué par leur système, et qui n'est pas en mesure de le corriger dans certains cas (et pas que dans le cas ou le focuser est complétement rincé...)

A l'origine je voulais un Optec (ou un Starlight Instrument, ce sont les mêmes système de robotisation), sur lesquels PrimaluceLab c'est bien inspiré...mais comme je voulais monter un rotateur je suis parti sur le SS, et comme au final je n'ai jamais monté de rotateur je regrette un peu.

L'Optec se monte aussi sur la démultiplication, mais avec un moteur de meilleur qualité et une meilleure gestion couple / vitesse. On est dans une gamme de prix supérieure à celle du SS , mais c'est sans (mauvaise) surprise.

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EDIT après lecture : holalalala... ben, ça calme !! Il faut être ingénieur et équipé en conséquence pour régler le bidule...

Ce qui est moisi, c'est de trouver comment fixer correctement le comparateur, après le reste ça ce fait tranquillement, faut juste prendre son temps...ce qui est frustrant, c'est quand ça ne solutionne rien

Du coup, mieux vaut régler le backlash d'un EAF, apparemment, que s'embringuer dans le réglage d'un Sesto Senso !

Bon attention, j'ai bien pesté également sur mon EAF , mais c'est vrai qu'une fois après avoir compensé le backlash, qui même si il est important, reste constant et est identique dans les deux sens, l'automatisation ne pose pas de problème, les V Curves sont identiques de session en session, et pas de mauvaises surprises non plus lorsque l'on calcule l'offset de ses filtres.

Sur le SS, après l'avoir calibré (la vraie calibration, pas celle du FOCUSER Manager... ), il faudra aussi compenser le backlash, sur des petites valeurs, on est loin des valeurs obtenues avec l'EAF, mais c'est à prendre en considération pour un résultat optimal.

[soulearth]

Merci Steph. Je taquinais un peu surtout mais super tuto

[Olivier-Fantasy]

Merci pour les explications complémentaires... Je pense quand même qu'un EAF resterait plus facile à gérer pour moi, mes deux neurones et mes deux mains gauches

Bon attention, j'ai bien pesté également sur mon EAF

Tu ne voudrais pas acheter un Pegasus, dés fois, pour nous sortir le petit test qui va bien aussi ?

[Steph]

Merci pour les explications complémentaires... Je pense quand même qu'un EAF resterait plus facile à gérer pour moi, mes deux neurones et mes deux mains gauches

Si pas de contrainte de montage particulière, et que la limite de la plage d'utilisation de 60000 pas ne pose pas de problème l'EAF est très bien. Le step size est bien plus important que celui du SS, mais même avec une CFZ "serrée" ça passe.

u ne voudrais pas acheter un Pegasus, dés fois, pour nous sortir le petit test qui va bien aussi ?

Le FocusCube bien qu'il soit bleu est très bon. J'ai un pote qui en a monté un, justement à la place du SS (que je lui avait conseillé et qu'on à jamais réussi à régler ) sur un OctoPlus. Le Pegasus a le même nombre de pas /révolution que le ZWO mais avec la possibilité de faire du "half step" au niveau du driver (perso je trouve que cela ne sert à rien...peut être en planétaire?). Il faut juste faire gaffe au montage, de bien aligner l'axe du PO et celui du moteur, il n'y a pas d'amortisseur de couple, juste un adaptateur rigide.

Le moteur avait un peu de backlash, mais rien de bien terrible, en tout cas rien qui ne soit insolvable coté software. On ne l'a même pas réglé au comparateur, juste avec les V Curves dans NINA, en deux itérations c'était bon, ça à du prendre 10 min et depuis rien n'a pas bougé. Idem pour la calcul d'offset des filtres et de leur mise en application.

[Olivier-Fantasy]

Le FocusCube bien qu'il soit bleu est très bon.

Aaah !! J'hésitais entre le rouge chinois et le bleu grec... Je pense que je préfère la Grèce ! Et puis j'ai déjà une alim Pegasus, ils iront bien ensemble

Merci pour tes réponses !

[kikich]

J'ai le focus cube sur le newton et je dois dire qu'il est très bien même si c vrai que j'ai un peu galèré pour le fixer mais une fois terminé jamais eu de soucis

[bemo47]

ben finalement je reste très content d'avoir prix l'EAF alors, réglage super rapide et avec les vcurve de Nina on a même une indication super précise de l'impact du backslash, la forme du dernier step de la courbe à droite donne directement le backslash, si elle est dans le prolongement du V c'est parfait, si elle penche vers le bas faut retoucher le backslash, et à chaque retouve on voit ce dernier segment se relever, et dès qu'il est bien dans l'alignement du V on a le bon réglage.
sinon c'est vrai qu'il a des grands steps mais ça marche hyper bien.

edit : cette technique doit fonctionner pour tous les focusers en fait.

[Steph]

edit : cette technique doit fonctionner pour tous les focusers en fait.

Il suffit de soustraire la deuxième valeur à la première et ça te donne la valeur de backlash

image.png (75.16 Kio) Consulté 3061 fois

Ca marche très bien à condition qu'il y ai une parfaite répétabilité du déplacement linéaire de ton focuser correspondant au nombre de pas renseigné dans la taille de pas FA et que tu as le même backlash en IN et en OUT, sinon c'est la loose

Si tu veux être vraiment précis il faut moyenner sur plusieurs poses pour s'affranchir au mieux de la turbulence, ou faire le réglage au comparateur

[bemo47]

edit : cette technique doit fonctionner pour tous les focusers en fait.

Il suffit de soustraire la deuxième valeur à la première et ça te donne la valeur de backlash
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Ca marche très bien à condition qu'il y ai une parfaite répétabilité du déplacement linéaire de ton focuser correspondant au nombre de pas renseigné dans la taille de pas FA et que tu as le même backlash en IN et en OUT, sinon c'est la loose

Si tu veux être vraiment précis il faut moyenner sur plusieurs poses pour s'affranchir au mieux de la turbulence, ou faire le réglage au comparateur

Exact, et merci de l'avoir illustrée, cela dit je ne garantis pas d'avoir été jusqu'à la précision que tu cites, mais au moins ai je une répétabilité qui n'a jusqu'à présent jamais été prise en défaut, v toujours parfait et coeff R toujours à 1.
Mais là aussi est ce une preuve de parfait réglage.....

[Steph]

Mais là aussi est ce une preuve de parfait réglage.....

L'exactitude, c'est sur les lights qu'elle va se voir .

La routine d'AF de NINA (ou celle le l'Hocus Focus) est fiable (t'as vu t'en a oublié FocusMax !). Ce qui peut la mettre en vrac c'est un champ mal corrigé, dans ce cas la il faut utiliser le fenêtrage, et l'utilisation de filtres narrow band (y compris les filtre lps), les différentes longueurs d'onde ne permettent pas d'être au focus sur chaque canal.

Dans ce deuxième cas, il n'y a pas grand chose à faire, à part faire l'AF avec un filtre full spectrum, et appliquer aux filtres narrow un offset défini manuellement et privilégiant l'un des canaux (celui qui va servir pour luminance et le traitement des étoiles).

[Olivier-Fantasy]

Dans ce deuxième cas, il n'y a pas grand chose à faire, à part faire l'AF avec un filtre full spectrum, et appliquer aux filtres narrow un offset défini manuellement et privilégiant l'un des canaux (celui qui va servir pour luminance et le traitement des étoiles).

C'est rusé !

Du coup, on comprend l'utilité des caméras mono avec la MAP individuelle, par filtre / longueur d'onde... Mais toi qui fait des images incroyables avec une caméra couleur, c'est que tu fais la MAP comme tu le décris au-dessus (en sélectionnant une longueur d'onde, que tu sépares au traitement) ?

[bemo47]

Dans ce deuxième cas, il n'y a pas grand chose à faire, à part faire l'AF avec un filtre full spectrum, et appliquer aux filtres narrow un offset défini manuellement et privilégiant l'un des canaux (celui qui va servir pour luminance et le traitement des étoiles).

C'est rusé !

Du coup, on comprend l'utilité des caméras mono avec la MAP individuelle, par filtre / longueur d'onde... Mais toi qui fait des images incroyables avec une caméra couleur, c'est que tu fais la MAP comme tu le décris au-dessus (en sélectionnant une longueur d'onde, que tu sépares au traitement) ?

oui mais @Steph , lui il vit quelque part dans les colonnes de pixels des images, il cause la langue du pixel natif, enfin disons qu'il est un peu pas comme nous pauvres non habitants des pixels
En tous cas, c'est super intéressant de lire toutes ces explications !!!!

Et je confirme que un logiciel gratuit (NINA) m'a fait oublier deux logiciels payants (Focusmax V4 et Thesky) et un autre gratuit mais pourtant au top (Maxpilote), en quelques coups de cuillère à pot, au point que j'ai même entrepris de verser une obole à NINA de 3€ par mois pendant quelques temps ! c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont fait là !!!!

[Steph]

Mais toi qui fait des images incroyables avec une caméra couleur, c'est que tu fais la MAP comme tu le décris au-dessus (en sélectionnant une longueur d'onde, que tu sépares au traitement) ?

Ca dépend si tu as un ciel en état de grâce (très peu de turbulence) et que tu images une cible avec des structures, ça vaut le coup d'aller chercher quelques dixième de FWHM supplémentaires. Ca ce joue à pas grand chose, moins de 1/4 de la CFZ, jusqu'à un f/d de 4 ça passe, en dessous de 3 ça devient touchy (c'est peut être un des rare cas ou les minuscule pas du SS ont leur intérêt).

Sur un ciel moins stable, tout va se noyer dans la turbulence, le gain est infime...et encore faut-il déjà arriver à trouver le bon réglage, ce qui parfois est tout simplement impossible.

Sans passer par des offset tweakés, il est tout à fait possible de sortir de très bonnes images, il faut expérimenter en fonction du setup/ciel (sans oublier la qualité du suivi) . Dans NINA testes l'AF "simple" au changement de filtre, un AF avec des offset calculés par Darks Customs et vois quelle combinaison marche le mieux. Ensuite au traitement, par exemple, ne renforcer (accentuer la netteté) que la couche de rouge (dans le cas d'un HAOIII) et utiliser la couche verte ou bleu pour le traitement des étoiles (il y en aura forcement une sur laquelle les étoiles sont mieux définies)...pour la couleur, même si c'est tout flou on s'en tape

Il y a plusieurs combinaisons possibles, mais plus l'acquisition est propre, moins il y a à traiter.

Et je confirme que un logiciel gratuit (NINA) m'a fait oublier deux logiciels payants (Focusmax V4 et Thesky) et un autre gratuit mais pourtant au top (Maxpilote), en quelques coups de cuillère à pot, au point que j'ai même entrepris de verser une obole à NINA de 3€ par mois pendant quelques temps ! c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont fait là !!!!

Yes ! c'est important de supporter ce type projet Open Source, il y a un énorme taf derrière tout ça.

[Olivier-Fantasy]

Il y a plusieurs combinaisons possibles, mais plus l'acquisition est propre, moins il y a à traiter.

Merci pour les précisions !

[vidalv]

Bonjour à tous, et d'abord merci à @Steph pour sa documentation
ça dégrossi bien le boulot.
Je déterre un peu le sujet car ayant un peu de temps et vu la météo en ce moment, je me suis penché sur les réglages de mon SS2.
Mon setup se compose d'un tube SW130-PDS avec le PO d'origine, oui je sais c'est pas le top.
Celui-ci supporte un correcteur de coma une bague allonge, une RàF EWO-Mini et ma ASI585MC.
J'ai précédemment fait un réglage du PO afin d'avoir le moins de glissement possible, mais bon, ça c'est à voir plus tard.
Pour fixer mon comparateur sur l'ensemble, j'ai remplacé la vis de blocage du PO par un boulon et deux écrous :

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Comp1.jpg (14.42 Kio) Consulté 2652 fois

Comp2.jpg (16.1 Kio) Consulté 2652 fois

Mon comparateur ne faisant que 10mm de débattement ça me donne un départ avec le PO complètement rentré (IN) avec un max de débattement qui m’amène à une fin de touche entre le comparateur et la RàF vers 20700 pas.
J’ai calculé/déduit (car j’ai pas la spec de SS) avec un tour de molette à 2750 pas ce qui me donne 550 pas pour 200um.
Après le premier réglage pour (je site) « s'affranchir d'un éventuel phénomène de backlash résiduel » j’ai fait mes cinq mesures et voici ce que ça donne :

2-IN-1T.gif (1.74 Mio) Consulté 2652 fois

Voila ou j'en suis, car maintenant lorsque je reviens en position initiale j'obtiens ça :

3-IN-OUT-1T.gif (3.2 Mio) Consulté 2652 fois

Le décalage est d'un peu plus qu'une centaine de microns.

Start.jpg (3.24 Kio) Consulté 2652 fois

Back.jpg (3.31 Kio) Consulté 2652 fois

Je trouve que le mouvement "IN" serais pas loin de la vérité, par contre pour le "OUT" mérite-t-il une ajustement
Merci.
Vincent.

[Caprice]

Je sens que je vais commander un comparateur pour vérifier ça, j'avais oublié ce tuto que j'avais déjà parcouru pourtant.

[vidalv]

Je sens que je vais commander un comparateur pour vérifier ça

Si je peux me permettre, pour la différence de prix, https://www.amazon.fr/Neoteck-Indicateu ... C79&sr=1-8 un numérique sera plus pratique, car il faut faire des RAZ et avec celui à aiguille/cadran c'est pas pratique !

Si non, j'ai fait mes mesures IN/OUT avec respectivement 6 pas en IN et 11 en OUT.

A tester prochainement quand le ciel sera clément