M42, comment ne pas cramer son cœur ? Et autres petites choses.

[soulearth]

En fait comment ne pas cramer les cœurs tout en gardant les extérieurs visibles ?

Pas de miracle. Pour avoir le tout sans rien cramer, il faut faire plusieurs séries de pose de durée durée différentes

[spica2000]

Alors déjà pour une nébuleuse avec beaucoup de signal comme M42, mettre le gain à 0 pour utiliser toute la dynamique de la caméra.
Une caméra 16 bits sera plus adaptée q'une 14 bits, elle-même mieux qu'une 12 bits.
Mais pas de véritable miracle, cependant.
Pour décrâmer le coeur de la grande nébuleuse d'orion et attraper quand même des faibles extensions, il faut mixer des poses de 1s, 10s et 30s par exemple. Ce qui suppose un post traitement.

[steph37]

Toute petite idée pas compliquée, regarde aussi ce post de @clouzot
viewtopic.php?f=16&t=411&start=25

Ca se passe en bas à droite du grand histo, je cite :

"Tu as un petit chiffre étiqueté "Stretch mode" à droite. Par défaut il est à 2. Plus tu le baisses, plus ça tire les basses lumières, et plus ça sature les hautes. Et inversement quand on le monte.
Usage perso : 1 ou 2 pour des objets faibles sans trop de dynamique (galaxies), 3 ou 4 quand ça commence à péter bien, et 5 ou 6 pour des trucs avec beaucoup de dynamique (ex nébuleuse planétaire, l'Iris, probablement aussi M42 mais elle ne s'est pas encore présentée devant mon balcon)"

image.png (25.77 Kio) Consulté 2516 fois

[Fabiolat74]

Bon sinon il y a le traitement photo avec un mode hdr en niveau très bas, mais cela ne suffit pas toujours, a la base, il vaut mieux jouer déjà sur les temps expo et compenser après avec le mode expo

[steph37]

Et puis sinon tu peux essayer aussi des poses pas longues, par ex 2s ou 4s, en empiler beaucoup et voir ça que ça donne. Pas de miracle non plus sans doute mais du mieux je pense pour obtenir un cœur moins cramé.

[pejive]

https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... se-rapide/
12000 x 25ms !
https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... se-rapide/
avec une 224 !

[steph37]

Ouh là là ... quelles images.... Bon alors @Zibou , tenté par des poses plus courtes que ce que tu fais d'habitude ?

[steph37]

Bin @pejive a sorti les images d'un expert @exaxe avec une énorme expérience et du big matériel. Mais tu peux commencer plus modeste, des poses de quelques secondes pour voir si ça te plaît.
Par contre, il faut en faire beaucoup, de l'ordre de plusieurs centaines ou milliers si tu as la patience (en fait ce sont de petites vidéos au format SER)
Comme je te l'ai déjà proposé, si tu fais les prises de vue, je peux t'aider au début pour les traiter.

[steph37]

Bin oui pour le ciel, ces dernières semaines (mois ?) c'était vraiment pas génial, même en essayant de profiter de la moindre occasion...

[John Mc Burn]

M42 ça pète tellement qu'il n'est pas nécessaire de faire de la pose longue, en tous cas pas si on est faché avec le traitement et a fortiori avec le multi expo.

Avec la 290M sur le 150 j'avais fait des tests a 2s c'etait très bien, à l'apn (meme capteur que la 269 pour le mien) je pouvais pousser a 15s max avant de bruler. A moduler en fonction de ton F/D, mais c'est assez simple de sortir un truc sur M42 en poses courtes. En lucky c'est encore mieux, ça ne manque pas de signal!

Avec un grand champ, la ça devient plus compliqué d'avoir le beurre, l'argent du beurre et les miches de la crémière, et il faut jouer sur plusieurs tableaux.

ici tu as 275x125ms, soit 34s de cumul, juste pour sortir les composantes E et F du trapèze (150/290/EQM)

M42 lucky ser_M42 L_lapl5_ap14_Resample20_conv copie 2.jpg (88.44 Kio) Consulté 2411 fois

ici tu as le résultat de 2009x250ms gain 300/offset 230, non guidé, ni darks ni flats toujours avec le trio 150/290M/EQM + une couche couleur d'une capture à l'APN

image.png (1.54 Mio) Consulté 2411 fois

ici tu as 72x10s à l'APN (EM-1 Mark ll) toujours sur le 150, tu vois juste 12mn en poses de 10s (bon a F/D 4.75 hein)

et ici on a environ 28mn en poses de 15s, toujours apn+150

Pour info le boitier n’était pas défiltré, donc tu vois même sans se forcer, avec peu de cumul et des poses courtes, y a moyen de pas s'arracher les cheveux en gardant le cœur présentable et en sortant quand même des extensions. A toi de trouver le bon combo en fontion de ton matos

Pour sortir tout ce qu'il y a a sortir sur M42 par contre, il faut méchamment se sortir les doigts et c'est une tout autre histoire!!! Perso je ne suis jamais allé plus loin que ces petits cumuls en mode touriste.

[kawa]

Avec un grand champ, la ça devient plus compliqué d'avoir le beurre, l'argent du beurre et les miches de la crémière, et il faut jouer sur plusieurs tableaux.

"Ca, c'est ben vrai ça "
Un de mes tous premiers stacks au C9 et la 290 ( je ne sais plus le nombres mais poses de 5 sec . vu ma patience certainement pas plus de 5 à 10 mn )

image.png (395.36 Kio) Consulté 2392 fois

J'ai aussi ça dans les tiroirs ici sur le fofo avec la 183 et le 150

image.png (419.4 Kio) Consulté 2386 fois

De cette soirée j'ai sortie ma plus belle je pense dans mes "Vastrophotomoche" ... a redécouvrir
download/file.php?id=47507

[clouzot]

En parlant de lucky imaging et autres poses courtes.
Avec la 294 ?

Ben oui. En laissant le mode par défaut 14 bits, pleine résolution 4244x2822, et un mini PC pas particulièrement rapide, je tapais déjà plus de 15fps, ce qui aurait amplement suffi pour faire du CP en lucky. Surtout avec un SCT dont le rapport F/D va de toutes façons empêcher de poser trop court.
Certes, pour du planétaire en poses de 15ms, on n'y arrivera peut-être pas, mais dans ce cas bosser avec un PC pas trop asthmatique, éventuellement en mode ROI ou en 8 bits, et ça va bien se passer.

Je viens de retomber sur un mini vidéo live que j'avais faite au C6 et 294 mono, avec pire qu'un mini PC : une ASIAir. En poses de 2s, le coeur n'est pas trop cramé (les étoiles sont à la limite, donc on peut probablement descendre encore plus bas.

[clouzot]

la 294 n’aime franchement pas les poses courtes.

La 294 a un souci de timing bien connu autour de 1s d'une part, et elle a tendance à donner des niveaux assez peu uniformes sur les flats et offsets en poses très courtes d'autre part, hors du mode HCG et pile au déclenchement dudit mode. Ce combo fait qu'on conseille de passer au large et de faire des flats en exposition plus longue style 5 secondes ou plus, pour éviter le bruit en pattern et les flats qui corrigent mal.

Ceci étant dit, dans ton cas d'espèce on peut contourner cette limite : par exemple avec un gain supérieur au gain 120, qui étale pas mal ces soucis d'uniformité. Ca tombe bien, c'est ce qu'on fait le plus souvent en lucky... Exemple : tourner avec gain 190 à 200 (voire 300 si le signal n'est pas assez fort avec ton C9, mais d'expérience 200 passe très bien). Ca ne va pas la transformer en cheval de course, mais va réduire substantiellement sa tendance à avoir un PRNU important (illumination non uniforme alors que la lumière est constante).

[clouzot]

une « sorte de tache d’huile ou d’essence » sur l’image vue par le logiciel, tu as déjà eu le cas ?

Sur certaines longueur d'onde oui. Avec filtre SII ou Ha (ou duo-band dans ton cas). Tu as plein d'exemples sur le net. C'est le traitement de surface du capteur (et en partie cette histoire de PRNU dont je parle au-dessus) qui est à l'oeuvre. Mais un flat correctement exécuté saura corriger cela, si tant est que le signal utile est bien présent ( = il faut poser assez long pour sortir du bruit).

est-ce que je dois utiliser une technique similaire au lucky pour éviter de cramer le centre de M81, par exemple ?

Non, pas forcément. La dynamique de M81 bien que forte n'est pas aussi élevée que celle de M42.

Il faudra comme toujours s'assurer de deux choses :

1- la durée de pose est suffisante pour que le fond de ciel soit au-dessus du bruit de la caméra. Assurer le fameux "3 sigmas" dont on a parlé à longueur de forum ici. Ou au minimum, vérifier que la moyenne des pixels dépasse largement les 1920 ADU, qui est le niveau moyen d'offset (autour duquel s'étale le bruit) de la 294MC. Par exemple, 2000 à 2500, c'est bon. Tu fais des poses en boucle dans une partie pas trop brillante de ton ciel, sans objet lumineux dans l'image, sans dark, sans flat, et tu regardes ce que raconte le Smart Histogram (qui va te donner la moyenne, affichée à droite). Autre méthode approximative mais rapide, le Smart Histogram donne les fameuses barres rouge, orange et vertes, et il faut que le sommet de la courbe de l'histogramme soit à droite de la partie orange.

2- la durée de pose fait que le maximum de l'image est strictement en-dessous du niveau de saturation (65536 ADU). C'est là que tu assures que le coeur de M81 n'est pas cramé.

Or, sur M81 tu auras de la marge. Voici un exemple avec une M81 au C9.25 capturée l'autre soir avec la 2600MC (qui, au gain 100, a le même genre de capacité de dynamique qu'une ASI294MC, à savoir 17ke-)

image.png (2.52 Mio) Consulté 2336 fois

Certaines étoiles autour de M81 vont saturer bien avant le coeur, en l'espèce ces deux-là qui sont saturées dans l'empilement (valeur ADU proche de 65500). Au même moment, le coeur de M81 lui n'est qu'à 12000 ADU, loin de la saturation. Bref, y'a la place, et large.


Donc : dans Sharpcap tu commences par chercher quel est le temps de pose minimal avec la 294, sans utiliser de dark ou de flat. Tu devrais être de l'ordre de 60s avec le C9 et réducteur Starizona ou Celestron. Peut-être plus si ton ciel est bien noir. C'est à tester.

Une fois ce temps de pose minimum trouvé, tu t'assures avec le Smart Histogram que peu de pixels saturent à droite de la courbe (ça fait un genre de "falaise" verticale tout à droite). Si peu de pixels saturent, ce seront ceux correspondant à ces deux étoiles. Si rien ne sature, tu peux te permettre d'augmenter le temps de pose (de 60 à 120 voire 180s), même test de saturation à faire.

Tu auras ainsi déterminé deux frontières : le temps minimum et le temps maximum. Tu choisis ensuite ce qu'il te plait entre ces deux valeurs. Tu stackes, tu te mets en "auto" sur le grand histo, et "auto" sur le petit histo aussi (bouton "cadenas") et tu joues ensuite uniquement avec le "stretch factor" dont on parle plus haut dans ce sujet, qui va avoir pour effet d'écraser plus ou moins la dynamique.

Si je t'ai paumé, tu dis.

[clouzot]

Et bien sûr tout cela dépend :

Du seeing.
Du courant jet.
De la transparence du ciel.
De la hauteur de l’objet visé.
De la Lune tant qu’à faire.
De la pollution lumineuse.
De la mise en température du tube et de la caméra.

Tu auras compris que ce fameux temps minimum dépend essentiellement de la clarté du fond de ciel, donc oui, PL, Lune, présence de vapeur d'eau, épaisseur de l'atmosphère... tout ça joue et rend la mesure très dépendante. Mais ça va venir vite et tu sauras assez rapidement en fonction des conditions comment fixer une valeur de départ pour tes tests in situ. L'absence de mise en température ne va pas jouer sur les temps d'expo (mais sur la qualité des images oui bien sûr).

[clouzot]

@clouzot

Pour m’aider (ainsi que d’autres).

Quelles sont les conditions idéales par types de cible ?

J’imagine que les conditions ne sont pas les mêmes pour imager une galaxie que pour imager une nébuleuse planétaire ?

Merci.

Vaste sujet. Je te ferai une réponse de normand-cévenol : ça dépend des cibles.

Si tu veux te faire le coeur d'une petite NP, tu te fiches bien de la Lune (surtout si tu as un filtre), par contre la turbulence sera l'élément limitant puisque tu cherches la résolution.
Une nébuleuse qui émet en Ha, là encore peu importe la Lune (tu auras un filtre). Mais s'il y a une émission OIII en plus, là il faudra attendre un ciel sombre, filtre ou pas. Vu la taille de ces machins, tu pourras faire ça un soir où le seeing n'est pas au top (mais pas désastreux non plus), en particulier pour le Ha qui est moins sujet à turbu.
Une nébuleuse par émission : pas de Lune, pas de PL, pas de filtre. Seeing moyen à bon (là encore vu la taille)
Une galaxie : idem. Et bon seeing aussi puisque c'est petit, sauf M31.

Bref, en récap, voilà comment je fais mes choix perso :
- soirée polluée par la Lune et seeing désastreux : faire du Ha pur (caméra mono idéalement). Ou regarder la télé.
- soirée Lune mais bon seeing : faire du lunaire/planétaire, ou faire des NP avec un filtre (duoband par exemple, caméra couleur), ou du Ha.
- soirée sans Lune mais seeing mauvais : faire de la grande nébuleuse par réflexion ou par émission, avec courte focale, avec ou sans filtre.
- soirée parfaite : faire des galaxies, ou tous les autres objets cités (à part la Lune).

[clouzot]

N’existe t’il pas à l’instar des jardiniers un ou plusieurs ouvrages populaires ou non listant les conditions requises pour imager au top n’importe quelle cible dans le ciel ?

Pas à ma connaissance. Mais tu as désormais la checklist que je t'ai fournie (qui vaut ce qu'elle vaut), basée principalement sur le bon sens et un peu de pratique à mon humble niveau. En gros, tant qu'il n'y a pas de nuages, on peut faire de l'astro, c'est ce que - je pense - il faut en retenir.

Quant aux filtres à utiliser, puisque c'est une question qui revient souvent (plusieurs fois de ta part d'ailleurs), voilà deux recettes possibles
- tu regardes ce qui se pratique en cherchant ton objet sur astrobin.com. Ca marche très bien la plupart du temps.
- tu ouvres AladinLite (http://aladin.cds.unistra.fr/AladinLite/), tu affiches ton objet, et tu sélectionnes à gauche DSS Red (respectivement DSS Blue) qui va te donner plus ou moins ce que l'objet émet en Ha (respectivement en OIII).

[SBRCoach]

Pour les FILTRES ...

il y a une petite liste là ==> http://www.astrosurf.com/broxot/pdf/mat ... iltres.pdf

PS : je ne sais pas ce que ça vaut, suis tombé dessus à l'instant !

Et dans l'ATLAS NGC PHOTOGRAPHIQUE (plusieurs Tomes - J'ai celui de Sept à Juin) il y a plein d'infos

Tiens c'est un truc à rassembler dans la BD de mon Soft (je l'avez pourtant noté dans ma To Do List)
 

[SBRCoach]

@Zibou

CHECK ...tout ça est déjà inclu dedans

Soit manuellement ... soit automatiquement ds les sessions en récupérant à l'issue de ta session les infos de chaques brutes...

Et comme tu as une Allsky ça récupère aussi l'image du ciel lors de ta session ...
etc...

c'est une BD ... donc ça sert à ça (y'a eu pas mal d'évolution depuis )

[pejive]

Si on devait faire de l'astronomie amateur façon recette de cuisine immuable, çà serait profondément ennuyeux
Il n'y aurait plus qu'à mettre un robot pour piloter le matériel et sortir des images impeccables à tous les coups.
Ceci dit, il existe une version plus récente de l'Atlas NGC photographique en un seul volume
https://laclefdesetoiles.com/cartes-et- ... ition.html

[SBRCoach]

La version que j'ai est plus ancienne effectivement mais néanmoins complète, avec la même presentation et 2000 objets répartis en 2 tomes par saisons contre 700 pour la derniere ... (j'ai que le tome 1 - Septembre à Juin)

Ils ont juste allégé le contenu...

mais c'est suffisant pour nous (enfin le béotien que je suis) je pense !

Après, chacun en fait l'utilisation qu'il veut, et c'était juste pour répondre à Zibou.

[pejive]

je trouve que l'exploration du DSS avec Aladin ou même le Wikisky est autrement plus riche
Par ex près de NGC1284 il y a 2 ou 3 autres petites galaxies que tous ces bouquins ne mentionnent pas.
Sans compter qu'il y a souvent des objets de l'hémisphère sud

ngc1284.jpg (62.63 Kio) Consulté 2025 fois

[Loading]

Si on devait faire de l'astronomie amateur façon recette de cuisine immuable, çà serait profondément ennuyeux
Il n'y aurait plus qu'à mettre un robot pour piloter le matériel et sortir des images impeccables à tous les coups.
Ceci dit, il existe une version plus récente de l'Atlas NGC photographique en un seul volume
https://laclefdesetoiles.com/cartes-et- ... ition.html

J'ai reçu l'atlas pour les fêtes, et c'est vraiment sympa pour préparer des sessions !

[pejive]

query.jpg (222.25 Kio) Consulté 2011 fois

depuis Simbad c'est amusant aussi de faire un "Query around" pour ne rien manquer

[turbojf]

Vous connaissez tous le Imm Deep sky compodium ( https://www.garyimm.com/compendium ?

Non, pas du tout, merci pour cette trouvaille.
Le "companion ebook" est à couper le souffle.