Encore un arduino focuser

[nicomor]

Bonjour,

Je me suis aussi lancé dans la construction d'un auto-focuser DIY. J'ai modifié le focuser Arduino que d'autres ici ont déjà réalisé. Sur mon 150/750 sur une EQ5, avec le porte-oculaire orienté vers le bas, côté monture, le boîtier contenant l'électronique venait buter contre la monture, ce qui empêchait un bon équilibrage.

J'ai donc désolidarisé le moteur et l'électronique pour réduire la taille du boîtier fixé sur le porte-oculaire et loger l'électronique dans un petit boîtier séparé. J'ai maintenant plus de marge pour avancer et reculer le tube pour faire l'équilibrage avec le porte-oculaire dans l'axe de la monture.

J'ai également remplacé les vis M3 par des tiges filetées qui traversent toute la structure, ce qui permet de retirer le boîtier plus facilement sans avoir à l'ouvrir le boitier moteur.

Si cela intéresse quelqu'un, les informations et les fichiers sont disponibles ici :https://www.thingiverse.com/thing:6626359

Je dois encore trouver ou fixer le boitier électronique qui pour le moment tient avec un élastique .

Une petite photo:

Nico

[Cepadyes]

Très beau montage !

J'ai bien l'impression que les tiges filetées sont nécessaires si on ne veut pas casser la pièce à la moindre chute!
Pour le software, j'ai vu que tu utilises Arduino Motorfocus, as-tu eu l'occasion de l'essayer en conditions réelles ?

Pour mon focuser Arduino, j'approche d'une version qui me satisfait :

La CAO est fonctionnelle même si j'augmenterai surement l'épaisseur du bras pour améliorer la rigidité.

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Mais l'électronique est trop en longueur ce qui me force à avoir un boitier trop long, mais comme j'ai le PO vers le haut le boîtier repose sur l'anneau de serrage du 150 PDS.

J'ai aussi épuré le software pour ne garder que le strict nécessaire (adieu les boutons, la sortie série dummy active en permanence, et l'EEPROM est désactivable en commentant une ligne).
Le but serait d'optimiser l'activité de l'ATMega et de réduire sa fréquence d'horloge pour diminuer la chauffe du thermomètre, mais c'est encore loin d'être gagné.

La prochaine étape va être un PCB pour tout mettre à plat derrière le moteur.

[nicomor]

Bonjour @Cepadyes ,

Oui, j'utilise Motorfocus et il est installé depuis quatre soirées. C'est celui qui me semblait le plus simple. Je l'ai simplement uploadé sur l'Arduino et c'était bon. J'ai quand même dû changer le numéro d'une broche dans le logiciel car une pastille de l'Arduino s'est arrachée lors du retrait d'une soudure (voir le pontage du fil orange sur la photo).

Il est installé sur la molette démultipliée, ce qui le rend assez lent. Pour faire ressortir tout le PO, il faut compter plusieurs minutes (environ 65 000 pas si je me souviens bien). Mais comme il est généralement proche de la bonne position pour ma caméra, il ne tourne finalement pas trop.

J'utilise SharpCap pour la mise au point. Sur la photo, on peut voir la fonction multi-FWHM. J'ai réglé un sens et un nombre de pas pour la mise au point, mais je trouve que la courbe calculée par SharpCap est légèrement décalée par rapport à la mise au point optimale. Je devrais peut-être ajouter des points pour améliorer la courbe.

Pour le moment, après la mise au point automatique, je vérifie avec le masque de Bahtinov et je dois souvent affiner. Sur les captures d'écran, SharpCap proposait 22 422 , mais sur ce graph, je trouve qu'il faudrait plutôt être plus proche de 22 500 (au niveau du trait bleu). Sur la deuxième capture d'écran, avec le masque de Bahtinov, ca se confirmait vers 24 489. Je dois encore faire des essais pour que le système fonctionne de manière autonome.

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Capture d’écran 2024-05-13 231616.jpg (222.9 Kio) Consulté 5147 fois

Nico

[Cepadyes]

J'utilise SharpCap pour la mise au point. Sur la photo, on peut voir la fonction multi-FWHM. J'ai réglé un sens et un nombre de pas pour la mise au point, mais je trouve que la courbe calculée par SharpCap est légèrement décalée par rapport à la mise au point optimale. Je devrais peut-être ajouter des points pour améliorer la courbe. (elle a l'air d'être activée)

Déjà, tu as une belle courbe, ce n'est pas encore mon cas !
Je te conseillerais bien de descendre le nombre de pas par itérations, 100 pas me semble beaucoup pour ce moteur, tu pourrais essayer avec 16 ou 32 pas en fonction du temps que tu veux y passer

As-tu setup le backlash dans les paramètres hardware ? Si ce n'est pas le cas, j'ai adapté ce lien au 28BYJ: https://www.cloudynights.com/topic/9074 ... uccessful/
J'ai mis un backlash de 32 par exemple.

Normalement demain le ciel sera dégagé, je pourrais donc faire des tests et te confirmer ce qui fonctionne bien!

[nicomor]

Oui, j'ai configuré un backlash de 100 pas, toujours dans le sens négatif. J'ai opté pour des steps de 100 pas, car pour parcourir toute la longueur du PO, il faut 64 000 pas, donc 100 pas ne représentent pas un si grand déplacement. J'essaierai des steps plus petits la prochaine fois.

[nicomor]

Nuages = bricolage : un coup de fer à souder, et j'ai ajouté une sonde de température sur le focuser. La température remonte bien dans NINA maintenant. Je vais pouvoir voir s'il est utile de suivre la température pour refaire l'autofocus, plutôt que de simplement se baser sur la FWHM moyenne comme je le fais actuellement.

[ouiouiblog]

Je n'avais pas vu passer ce post à l'époque. J'ai une version comparable à celle de cepadyes que j'ai réduit en profondeur pour faciliter l'équilibrage du tube.

Je teste la sonde de température avec correction auto de MAP depuis 1 mois (ceci dit ça ne fait pas beaucoup de sorties vu la météo) et je dois dire que ça marche vraiment bien

[nicomor]

Est ce qu'il y a une configuration a faire pour lui dire le déplacement du focuser qu'il doit faire ou bien il refait toute la procédure d'autofocus?

[Cepadyes]

Je n'avais pas vu passer ce post à l'époque. J'ai une version comparable à celle de cepadyes que j'ai réduit en profondeur pour faciliter l'équilibrage du tube.

Je teste la sonde de température avec correction auto de MAP depuis 1 mois (ceci dit ça ne fait pas beaucoup de sorties vu la météo) et je dois dire que ça marche vraiment bien

Il me semble que tu avais partagé tes STL dont je me suis inspiré ! Ou alors on m'avait renvoyé vers les tiens.

Concernant la compensation, J'ai été tenté d'essayer aussi, mais ma sonde (soudée sur la carte) lit une température bien trop élevée lorsque le focuser est en utilisation.

Il lui faut longtemps pour se stabiliser, donc autant laisser le tube refroidir et refaire un focus à chaque changement de cible

[ouiouiblog]

Effectivement, il vaut mieux raccorder la sonde de température avec des fils pour pouvoir placer le capteur à l'air libre.

Pour le STL, à la base j'étais parti d'un modèle trouvé sur Internet, finalement j'ai mis le circuit en dessous, ça m'a permis de réduire la profondeur à 17 mm (contre 42 mm initialement)

image.png (142.92 Kio) Consulté 4527 fois

@nicomor le paramétrage se fait dans le driver Ascom, tu indiques juste le nombre de pas par degré.

En pratique, un soir :
- En début de session, tu fais ta MAP, tu notes la température et le nombre de pas du focuser (autour de 24 000 chez toi a priori),
- Plus tard dans la soirée, quand la température a bougé, tu refais ta MAP et tu notes à nouveau ces chiffres (sans changement de filtre entre les 2, bien entendu),
- Tu fais une règle de 3 et tu as le nombre de pas par degré, que tu renseignes dans le driver (je crois qu'il y a aussi un bouton pour activer la compensation de température)

C'est préférable de le faire sur plus que 2 mesures pour réduire les erreurs de mesure et calculer une valeur moyenne.

Ensuite le focuser se débrouille tout seul et tu n'as théoriquement besoin de faire ta map qu'une fois en début de session.

[nicomor]

Première soirée avec la sonde de température, qui semble donner une valeur réaliste. Mais, comme prévu par la météo, la température n'a presque pas bougé pendant la session hier soir, donc les tests de compensation seront pour une prochaine fois.