L'impression 3D pour l'astro Infos, techniques, trucs & astuces ... Prusa Core XY - qui va craquer en premier ? :D

[clouzot]

Effectivement, je ne vois pas les artefacts à la con qui sont systématiquement présents sur mes impressions en hauteur

j'imagine que c'est l'Input Shaper, qui aide à réduire les résonances. Je crois que la fonctionnalité, déjà chez Bambu et autres, commence à arriver sur plein d'imprimantes de toutes marques.

[lordzurp]

un leurre de 235mm de diamètre ? tu vas pecher quoi ? un megalodon ?

pour rappel, le DIY est au final rarement plus économique qu'un achat tout fait, surtout si tu ne fais pas tout toi-même (rien que les essais-retours avec ton imprimeur vont le rendre fou ...)
l'impression 3D c'est pas magique, c'est juste un outil en plus des autres

(et choisir l'ABS avant d'y avoir réfléchi, c'est un peu rapide, c'est loin d'être le seul polymère résistant ni forcément le meilleur tout le temps)

[clouzot]

Tiens, je note une omission (volontaire) dans la liste des matériaux : le TPU, qui n'est pas si exotique que ça, et s'imprime pas trop mal. Plusieurs duretés dispo, du moins mou (95A, assez simple à imprimer même avec mon ancienne imprimante sans entraînement direct) au très caoutchouteux (60 à 70A très technique que je n'ai jamais réussi à utiliser). Je l'utilise rarement, certes, mais sur de petites pièces qui doivent être flexibles, en complément du PLA/PETG selon les cas, voire en insert pour de petits assemblages, c'est sympa.

[clouzot]

Message caché pour un tri-bahtinov.

Il te le fait à combien Azur3DPrint ? (à moins que tu aies omis de le solliciter)

(par ailleurs, un masque de Baht pour C9.25 c'est pas 235mm, mais plus grand. Le diamètre du tube étant de 270mm à peu près, le masque adapté - si on enlève le pourtour de la lame - fait un bon 260mm).

[clouzot]

@clouzot

Le prix mentionné sur le site, 43,15€

OK, pour 2h30 minimum d'impression (si on veut faire les choses bien) et un peu de filament, ça me semble pas complètement délirant. Je reste persuadé que tu peux le sortir à moins cher dans le premier fablab du coin, tu as déjà les designs.

[ouiouiblog]

Sinon tu t'achètes l'impimante du pauvre à 200 balles + 20 € de filament, mais faut avoir envie de se mettre au dessin 3D

[lordzurp]

Comme quoi, ça arrive même aux meilleurs

petite retex d'un problème qui me pourrit la vie depuis des mois ...

fin décembre, maintenance annuelle de ma fidèle prusa mk3(s+) :

• graissage des axes
• resserage des vis
• changement de buse (elle commençait à être bien sale
• et surtout, là où ça part en cacahuetes ... mise à jour du slicer, firmware et octoprint

je vous passe les galères autour d'octoprint, c'est pas le sujet ... mais pour rappel, principe de base : "si ça marche, on touche à rien !"
pour le firmware, il y a une option intéressante par rapport à la version "semi custom" que je faisais tourner, l'intégration dans la branche principale du source de la gestion des arrondis (dev par un gars bien acharné dans son coin et proposé à prusa sur github)
ça permet de recoller à la version courante sans attendre des compilations maison

c'était autour de Noël, j'étais en train d'imprimer des pièces pour la Monique, donc des trucs de 20-30h à chaque fois.
je commence à voir quelques echecs d'impression "crash de l'axe X ou Y detecté"
bon, sur 30h je me dis ça peut arriver (même si avant ça n'arrivait jamais ...)

comme j'ai démonté un peu de méca, on rouvre la bête et on verifie si tout est OK
je me dis "la machine a passé les 3000h d'impression, les roulements linéraires méritent peut-être leur retraite", un coup d'oeil sur le shop, il y en a pour 20€, go pour un jeu de neufs complet et j'en profite pour reprendre du fil

je laisse trainer, d'autres trucs à faire, plus envie de voir la Monique 10h par jour en CAO ...
je fais l'échange début du mois, et toujours des collisions à répétition ! un peu moins, et comme la machine repart de son point de crash sans décalage, j'arrive à sortir des pièces tout de même (si elle fait plusieurs crash trop répétés, ça lève un flag sécu et elle s'arrete, ce qui arrivait en janvier)

et aujourd'hui, je remets le nez dans le problème : première idée le slicer (il peut inserer des configs dans le Gcode, notamment pour la gestion du courant moteur)
je compare des Gcode de l'automne avec des récents : rien de significatif

prochain suspect, le firmware : j'avais déjà vu une nouvelle version et lu le patch_note vite fait, mais je devais pas être en forme ce jour là, j'étais passé à coté de "ghost layer shift" !
en reprenant la description du firmware, evidemment que c'était mon problème !
je vous détaille pas tout le patch_note (il est ici pour les curieux), mais en gros, lors de la calibration du plateau les courants moteur sont mis au minimum pour éviter les problèmes (si on a oublié une pièce sur le plateau par ex.), et ils n'étaient pas remonté à leur valeur normale pour l'impression, ce qui déclenche des fausses detections
ça a pris 4 mois à prusa pour trouver le problème, entre le début des remontées des users, les tests chez eux, le problème qui paraissait totalemetn aléatoire et la somme de modifs sur les dernières révisions du firmware (2125 modifs dans 805 fichiers ...) !

donc en conclusion : et bien rien !
je viens de faire l'upgrade de la machine sur la dernière révision du firmware et de lancer une impression, faudra repasser dans 1 heure ou 2 pour voir si ça a fonctionné

quelques points quand même (pas du tout spécifique à prusa ni même à l'impression 3D)

• si ça marche, on touche à rien !
• si on change quelque chose, c'est un truc à la fois !
• si vous êtes sur du reste, faites des remontées de bug pour le soft ! c'est en fouillant les tickets que je suis tombé sur la description de mon problème, ça peut toujours servir à quelqu'un

[lordzurp]

Ca coûte moins cher qu'une bagnole en tout cas.
E3D Nozzle X ? Si oui, tant que je te tiens, deux questions de béotien :
- pas mal disent que l'acier n'ayant pas la conductance thermique du laiton, il faut taper systématiquement 5-10°C plus haut quand on utilise ce genre de buse durcie. Tu as eu le même phénomène ?

pour rebondir là dessus (en tout bien tout honneur)
avec la Nozzle X j'avais rien touché aux paramètres et ça imprimait comme si de rien n'était, modif totalement transparente (malgrès le bloc cuivre) avec les profils prusament (sur du PETG AMZ et du PC-CF prusament quasi exclusivement)

avec la obXidian par contre, c'est dégueulasse, ça string à mort
j'ai essayé de baisser de 5°C la temp depuis hier (une poignée d'impressions depuis) et c'est revenu super clean

la nozzle X est en acier + couche de nickel, alors que la obxidian est en cuivre + pointe acier et leur traitement special sauce par dessus

testé sur du PETG pour l'instant, c'est presque validé
à voir sur le PC-CF qui sortait inutilisable depuis le switch

(for the record, j'ai jamais imprimé avec une buse laiton, donc pas de point zéro de ce coté-là)

[lordzurp]

allez, on est pas là pour faire du tricot

[clouzot]

@lordzurp je vais avoir besoin de tes conseils. La hotend standard de ma Mk4 est complètement bouchée. Symptôme principal : l'entrainement de l'extrudeur qui clique (fort) et n'arrive pas à faire avancer le filament.

J'ai déjà
- chauffé, mis l'aiguille d'acupuncture fournie dans la hotend (elle remonte quasi en entier)
- sorti la hotend, mis en chauffe à bloc, passé à la main un filament (le filament fondu sort bien de la hotend)
- démonté et remonté tout l'entraînement pour vérifier qu'il n'y avait pas de merdouilles dedans

Des idées ?

[Cepadyes]

@lordzurp je vais avoir besoin de tes conseils. La hotend standard de ma Mk4 est complètement bouchée. Symptôme principal : l'entrainement de l'extrudeur qui clique (fort) et n'arrive pas à faire avancer le filament.

J'ai déjà
- chauffé, mis l'aiguille d'acupuncture fournie dans la hotend (elle remonte quasi en entier)
- sorti la hotend, mis en chauffe à bloc, passé à la main un filament (le filament fondu sort bien de la hotend)
- démonté et remonté tout l'entraînement pour vérifier qu'il n'y avait pas de merdouilles dedans

Des idées ?

Bonjour, je ne vais sûrement pas pouvoir t'aider mais aujourd'hui je m'intéressait aux revo et j'étais tombé là dessus :

https://forum.prusa3d.com/forum/origina ... t-shaping/

En gros, la personne s'est retrouvée avec du plastique collé aux parois du tube qui doit normalement rester froid



Ton problème est probablement très différent mais je trouvais ce lien intéressant à mentionner, car ce n'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir avec les anciennes buses beaucoup plus courtes.

[clouzot]

ce n'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir avec les anciennes buses beaucoup plus courtes.

Merci pour le lien. On avait d'autres soucis avec les tubes en PETG (le passage dans la partie métal était toujours un pari). Mais qu'il reste du plastique dans la partie censément "froide", ça pourrait expliquer ma galère. Je sens qu'il va falloir que je démonte et nettoie au chalumeau (qui sert habituellement à faire des crèmes brulées !) avec je sais pas quoi qui fasse 1.75mm de diam.

[clouzot]

Problème résolu à coup de chalumeau, en insistant pas mal. Le tube était plein de matériau à moitié cramé. Chauffage réparti sur toute la pièce, passage manuel d'une mèche de 1.5mm avec prudence et nettoyage à chaque sortie, puis "cold pull" automatique (merci Prusa pour l'ajout de la manip dans le firmware) pour virer les résidus

[Cepadyes]

Problème résolu à coup de chalumeau, en insistant pas mal. Le tube était plein de matériau à moitié cramé. Chauffage réparti sur toute la pièce, passage manuel d'une mèche de 1.5mm avec prudence et nettoyage à chaque sortie, puis "cold pull" automatique (merci Prusa pour l'ajout de la manip dans le firmware) pour virer les résidus

Top que tu aies réussi à récupérer ta buse

Je ne savais pas qu'ils avaient ajouté ça dans le firmware, c'est vraiment pratique !

Sinon, je profite que ce forum soit actif pour demander conseils:
Je voudrais changer ma buse en laiton (e3d V6 pour une mk3s) qui a plusieurs années, en sachant que je suis récemment passé sous Klipper.

Est-ce qu'il faut mieux reprendre une buse laiton classique ou ça vaudrait le coup de passer sur un modèle plus performant ?

[clouzot]

Problème résolu à coup de chalumeau, en insistant pas mal. Le tube était plein de matériau à moitié cramé. Chauffage réparti sur toute la pièce, passage manuel d'une mèche de 1.5mm avec prudence et nettoyage à chaque sortie, puis "cold pull" automatique (merci Prusa pour l'ajout de la manip dans le firmware) pour virer les résidus

Top que tu aies réussi à récupérer ta buse

Je ne savais pas qu'ils avaient ajouté ça dans le firmware, c'est vraiment pratique !

Sinon, je profite que ce forum soit actif pour demander conseils:
Je voudrais changer ma buse en laiton (e3d V6 pour une mk3s) qui a plusieurs années, en sachant que je suis récemment passé sous Klipper.

Est-ce qu'il faut mieux reprendre une buse laiton classique ou ça vaudrait le coup de passer sur un modèle plus performant ?

Pas mal soulagé oui (parce que les délais de Prusa pour m’envoyer un truc, c’est comme si j’étais en Antarctique tellement c’est long).
Et je pense (j’espère) ne pas avoir endommagé la buse ni le heatbreak.

Pour la buse, notre @lordzurp national m’avait déjà répondu : autant prendre un truc résistant en beskar trempé, ça fait tout.
Bon, c’est 60€ la buse par contre.

[Cepadyes]

Oui c'est assez chère effectivement mais ça peut se négocier!

[lordzurp]

Oui c'est assez chère effectivement mais ça peut se négocier!

c'est pas si cher en considérant que c'est la dernière buse que tu achéteras et montera sur ta mk3 (sauf si t'es un gros sale et fais pas d'entretien ...) et que t'auras plus jamais à te poser de question sur ce point

mes nozzle X ont toutes passé les 1000h, changé par principe au bout d'1 an (et par flemme de les nettoyer)
par contre, moins fan de l'obXidian installé cet hiver : depuis, l'imprimante est en rade et toujours pas trouvé la cause ... (c'est fortement pas lié, mais bon)

[clouzot]

Sortie de la première imprimante Prusa « Core XY » après quelques années d’attente où la concurrence s’en est donné à cœur joie
Comme toujours chez eux, possibilité de mettre à niveau un ancien modèle vers cette technologie, mais ça a un prix (certain, le prix).
https://www.prusa3d.com/fr/product/prusa-core-one/

[Lavinch31]

Sortie de la première imprimante Prusa « Core XY » après quelques années d’attente où la concurrence s’en est donné à cœur joie
Comme toujours chez eux, possibilité de mettre à niveau un ancien modèle vers cette technologie, mais ça a un prix (certain, le prix).
https://www.prusa3d.com/fr/product/prusa-core-one/

elle me plaît bien cette nouvelle Prusa , moi qui hésite depuis un moment a me lancer

[clouzot]

Sortie de la première imprimante Prusa « Core XY » après quelques années d’attente où la concurrence s’en est donné à cœur joie
Comme toujours chez eux, possibilité de mettre à niveau un ancien modèle vers cette technologie, mais ça a un prix (certain, le prix).
https://www.prusa3d.com/fr/product/prusa-core-one/

elle me plaît bien cette nouvelle Prusa , moi qui hésite depuis un moment a me lancer

Moi aussi ! Je ferais bien la mise à jour depuis ma mk4 (qui n’a jamais qu’un an et se porte très bien d’ailleurs) mais c’est pas mal de taf…

[lordzurp]

hey, j'ai acheté une core one ...

[kaelig]

hey, j'ai acheté une core one ...

Cool, félicitations

Je viens de m'équiper, il y a 3 semaines grâce à deux opportunités:

- d'une Prusa Mini Plus
et
- d'une Ender 3 SE que j'ai déjà upgradé

[clouzot]

hey, j'ai acheté une core one ...

Bien ! Tu nous raconteras. J’ai hésité à upgrader la mienne…

[kaelig]

Salut tout le monde, comme vous le savez j'ai une prusa Mini

J'imprime du PTEG Amazon basics (conseillé par @lordzurp )

Tout marchait bien, impression après impression, mais depuis quelques jours c'est le bazar.
Ca décolle puis cela s'effile, un vrai carnage.

Du coup hier, j'ai tout revérifié les vis. J'ai revérifié et légèrement réajusté la sonde Pinda. J'ai refait 2 motifs de test après ajustement du Z offset.
Ensuite, je regarde sur internet, je réajuste les paramètres du Prusaslicer

Je passe de "Generic PTEG" à "Prusament PTEG"

La temperature de la buse qui était à 235°C
passe à 230°C pour la première couche
puis 240°C pour les couches suivantes

La température de la plaque passe de 85 à 80°C

J'imprime quelques petits trucs pour voir, aucun souci, ca passe.
Je repasse sur une plus grosse pièce et patatra, un autre souci
Tout se passe bien, je fais pas mal de couches, puis ca se décolle et ca colle

Je ne comprends pas où est mon erreur ou mon souci.

J'ai la même bobine que la semaine dernière, je nettoie à l'alcool isopropylique et la plaque texturée Prusa est neuve.

Help

[Steph]

@kaelig pour tes premières couches, vitesse lente et température de buse et plateau plus élevéeS, tu accélères et tu mets une température de buse moins élevée à partir de la troisième couche par ex. vérifies ton Zoffset (tu l'a fait mais on ne sait jamais), le réglage du bed mesh. Et je pense que tu es en sous extrusion, vérifies /refais la calibration de l'extruder.
tu utilises quelle taille de buse ?

Et important, tu dois sécher ton filament (séchoir a filament, four, radiateur), l'humidité est l'ennemi numéro 1.