L'impression 3D pour l'astro Infos, techniques, trucs & astuces ... Prusa Core XY - qui va craquer en premier ? :D

[clouzot]

Et important, tu dois sécher ton filament (séchoir a filament, four, radiateur), l'humidité est l'ennemi numéro 1.

Voilà. J'ai moi aussi une Prusa, le même filament, la même plaque d'impression et le même nettoyage, et si ça fonctionne très bien en sortie de boîte l'humidité finit par dégrader les perfs et j'obtiens ce que tu vois @kaelig (couches non solidaires, accroche au plateau qui lâche etc).

Et ta région (légèrement plus humide que le Sud) n'aide pas.

Solutions possibles :
- Le four à température précise marche bien, mais il ne faut pas monter trop haut.
- Le mieux est le séchoir à filament, mais ça coûte vite cher.
- Sinon l'astuce du chef si on a peur de fondre sa bobine à cause d'un four mal calibré, c'est de placer la bobine sur le plateau chauffant à 55-60°C, sous un couvercle percé, et de le laisser dessus pendant des heures en le retournant à mi-cuisson J'ai déjà viré pas mal de flotte comme ça (plusieurs grammes, la balance de cuisine peut en témoigner)

[kaelig]

Merci les gars pour vos réponses ultra-rapides et super pertinente.

@kaelig pour tes premières couches, vitesse lente et température de buse et plateau plus élevéeS, tu accélères et tu mets une température de buse moins élevée à partir de la troisième couche par ex. vérifies ton Zoffset (tu l'a fait mais on ne sait jamais), le réglage du bed mesh. Et je pense que tu es en sous extrusion, vérifies /refais la calibration de l'extruder.
tu utilises quelle taille de buse ?

Ah zut, j'avais tout faux, en lisant les forums, j'avais cru comprendre qu'il fallait abaisser la température de buse et de plateau.
Sur les Prusa, le Bed mesh est assuré par la sonde Pinda qui marche très bien. En tout cas, bien mieux que le BLtouch des Creality qui est une m..
Je vais apprendre à faire la calibration de l'extruder

Et important, tu dois sécher ton filament (séchoir a filament, four, radiateur), l'humidité est l'ennemi numéro 1.

Solutions possibles :
- Le four à température précise marche bien, mais il ne faut pas monter trop haut.
- Le mieux est le séchoir à filament, mais ça coûte vite cher.
- Sinon l'astuce du chef si on a peur de fondre sa bobine à cause d'un four mal calibré, c'est de placer la bobine sur le plateau chauffant à 55-60°C, sous un couvercle percé, et de le laisser dessus pendant des heures en le retournant à mi-cuisson J'ai déjà viré pas mal de flotte comme ça (plusieurs grammes, la balance de cuisine peut en témoigner)

Je ne pensais pas que c'était si critique. De l'humidité en Bretagne, peuchère, je n'ai jamais vu ça.
Mon magasin peut en témoigner chaque matin sur les vitrines.

Le séchoir à filament pourquoi pas, mais un simple, un double, une marque ou on s'en fout.

Je peux mettre la bobine au four, mais il ne faut pas que je l'oublie sinon je vais me faire houspiller

[kaelig]

Voilà. J'ai moi aussi une Prusa, le même filament, la même plaque d'impression et le même nettoyage, et si ça fonctionne très bien en sortie de boîte l'humidité finit par dégrader les perfs et j'obtiens ce que tu vois @kaelig (couches non solidaires, accroche au plateau qui lâche etc).

Quels température utilises-tu pour les premières couches et pour les suivantes (hotbend et bed)?
Est-ce que tu peux me faire des copies d'écran de ta conf ou me déposer ton fichier de conf pour le PTEG amazon?
Si oui, je partirai de ça.

[Steph]

Sur les Prusa, le Bed mesh est assuré par la sonde Pinda qui marche très bien. En tout cas, bien mieux que le BLtouch des Creality qui est une m..

oui, oui, oui... j'ai eu une Prusa XL, qui après des mois d'attente de livraison , m'a demandé pas mal de réglages pour sortir des impressions correctes...le BL touch de toutes mes vieilles Creality...jamais eu un souci ; mais PRUSA reste de la super came
Sur des Voron ou Sovol j'ai testé des Eddy Coil, l'équivalent de la sonde Prusa (je vais me faire huer si il y a des puristes de la marque orange ), je n'ai jamais été convaincu, en tout cas sur des plateau de +300 mm

@clouzot @kaelig
Je viens de passer 15 kg de PETG, du Bambu Lab Translucent, une vraie bouze, mais la seule marque qui propose des couleur sympa en transparent. Bon on est loin de l'astro niveau modele, j'y suis pour rien tout le monde veut des lampes en ce moment...mais bref




Perso, n'importe quelle bobine en sortie de boite c'est direction séchoir à filament ou dans le caisson de l'imprimante. En cours d'impression, dans le caisson je descend à 20 % d'humidité, cela permet de bien préparer les bobines pour les impressions à venir.
Les imprimantes sont au sous sol, je suis à 19° et 50% d'humidité ambiant stable sur l'année.

Pour le petg je suis en buse de 0.6 mini, des micros Swiss FlowTech DiamondBack, elles valent un bras, mais si on imprime beaucoup c'est un bon investissement (je passe du pla, petg, plu, asa, avec fibre carbone ou autre ça ne bronche pas). Une buse en 0.6 ça aide bien pour le petg, et il n'y pas de perte de qualité d'impression (apparence)

[kaelig]

oui, oui, oui... j'ai eu une Prusa XL, qui après des mois d'attente de livraison , m'a demandé pas mal de réglages pour sortir des impressions correctes...le BL touch de toutes mes vieilles Creality...jamais eu un souci ; mais PRUSA reste de la super came
Sur des Voron ou Sovol j'ai testé des Eddy Coil, l'équivalent de la sonde Prusa (je vais me faire huer si il y a des puristes de la marque orange ), je n'ai jamais été convaincu, en tout cas sur des plateau de +300 mm

@clouzot @kaelig
Je viens de passer 15 kg de PETG, du Bambu Lab Translucent, une vraie bouze, mais la seule marque qui propose des couleur sympa en transparent. Bon on est loin de l'astro niveau modele, j'y suis pour rien tout le monde veut des lampes en ce moment...mais bref

Comme d'habitude, Maitre Steph joue le cran bien au-dessus du communs des mortels.

image.png (352.32 Kio) Consulté 1834 fois

[clouzot]

Voilà. J'ai moi aussi une Prusa, le même filament, la même plaque d'impression et le même nettoyage, et si ça fonctionne très bien en sortie de boîte l'humidité finit par dégrader les perfs et j'obtiens ce que tu vois @kaelig (couches non solidaires, accroche au plateau qui lâche etc).

Quels température utilises-tu pour les premières couches et pour les suivantes (hotbend et bed)?
Est-ce que tu peux me faire des copies d'écran de ta conf ou me déposer ton fichier de conf pour le PTEG amazon?
Si oui, je partirai de ça.

Je suis un vrai flemmard, donc j'utilise la config Generic PETG, la buse est en 0.4mm (buse standard, je n'imprime pas de filament chargé en "râpe à fromage" comme @lordzurp moi), et Input Shaper parce qu'il paraît que c'est mieux (pas vu de différence sur la plupart des pièces avec ma Prusa MK4, mais bon).

Mais je peux te confirmer que si ce profil standard marche bien avec une bobine de PETG Amazon Basics en sortie de boîte, l'impression finit par se dégrader au fur et à mesure que l'humidité se met dans le filament. Comme @Steph je pense que c'est ton souci principal.

Si tu veux faire le séchage en utilisant le plateau chauffant, regarde ce fil :
(si ça passe avec ta mini...), en particulier pour les codes à envoyer à l'imprimante, sinon le plateau s'éteint automatiquement.
Et la vidéo qui va avec :

[Steph]

@kaelig https://www.latribune.fr/article/clima ... ression-3d

[Casper le fantôme]

trop fort

[kaelig]

@kaelig https://www.latribune.fr/article/clima ... ression-3d

Ca existe déjà pour le chocolat, par contre, ca coûte encore un bras, un rein et deux oreilles

[darki]

Salut les experts

2 petites questions.

Quand je démarre des pièces sur ma vielle creality, j'ai ce genre de truc qui apparaît sur les bordures (voir photos) au démarrage des objets. Elle a un marlin assez récent avec unified bed leveling que j'utilise.
A votre avis ?

Deuxième question, elle concerne la future creality K1C, ils parlent de colle a mettre sur le plateau PEI , mais quel style de colle ? (aujourd'hui sur mon plateau en verre je met de la laque)
Sur les modèles de supports a imprimer pour le tube de colle que je vois sur le net, ils sont présente8avev des type style uhu stick ...

Merci de vos lumières

[Steph]

j'ai ce genre de truc qui apparaît sur les bordures (voir photos) au démarrage des objets.

On dirait des lignes de purge zarbi, tu peux partager ton Gcode de démarrage ?

Elle a un marlin assez récent avec unified bed leveling que j'utilise.

Passes sur Klipper je plaisante! quoique

Deuxième question, elle concerne la future creality K1C, ils parlent de colle a mettre sur le plateau PEI

Surtout pas de colle sur du PEI, ça ne peut être que contre productif, et d'une manière générale, du moment que tu as un plateau chauffant, il n'y a pas besoin de colle ou de laque pour une bonne adhésion de la pièce imprimée sur le plateau.

[darki]

Merci

tu peux partager ton Gcode de démarrage

Voila le début du Gcode avec les premières instruction de la jupe

Code : Tout sélectionner

;FLAVOR:Marlin
;TIME:58767
;Filament used: 54.5624m
;Layer height: 0.2
;MINX:-5.349
;MINY:31.405
;MINZ:0.12
;MAXX:225.349
;MAXY:188.599
;MAXZ:60.72
;Generated with Creality Slicer 4.8.2-254
M140 S55
M105
M190 S55
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode

G28 ;Home
M420 S1 ;Set UBL Bed leveling ON
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G92 E0
G92 E0
G1 F3000 E-2.5
;LAYER_COUNT:304
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X9.792 Y32.077 Z0.12
;TYPE:SKIRT
G1 F3000 E0
G1 F1200 X10.752 Y31.858 E0.02948
G1 X11.127 Y31.782 E0.04093
G1 X11.831 Y31.656 E0.06234
G1 X12.265 Y31.59 E0.07548
G1 X12.953 Y31.505 E0.09623
G1 X13.325 Y31.468 E0.10742
G1 X13.715 Y31.438 E0.11913
G1 X14.23 Y31.415 E0.13456
G1 X14.993 Y31.405 E0.1574
G1 X15.235 Y31.405 E0.16465
G1 X16.271 Y31.423 E0.19566
G1 X25.475 Y31.602 E0.47123
G1 X31.708 Y31.715 E0.65784
G1 X39.143 Y31.839 E0.88043
G1 X46.71 Y31.951 E1.10697
G1 X53.092 Y32.037 E1.29802
G1 X62.763 Y32.149 E1.58753
G1 X69.237 Y32.212 E1.78134
G1 X74.434 Y32.257 E1.93691
G1 X80.453 Y32.301 E2.11709
G1 X88.71 Y32.348 E2.36426
G1 X95.873 Y32.376 E2.57868
G1 X102.993 Y32.393 E2.79181
G1 X110.004 Y32.399 E3.00168
G1 X117.018 Y32.393 E3.21164

Passes sur Klipper

Quand j'aurais mis la K1C en route, pourquoi pas sur la vieille si ca peut être mieux

Surtout pas de colle sur du PEI

Donc ils disent des conneries sur leur site, ce qui ne m'étonnerait qu'à moitié. Je vais suivre tes conseils au vu de ce que tu imprimes

[Steph]

Voila le début du Gcode avec les premières instruction de la jupe

Il n'y a pas d'instruction pour des lignes de purge dans ce Gcode, mais l'instruction peut être ailleurs, dans les paramètres de ta machine.
Un Gcode de démarrage propre avec l'UBL (dans les paramètres de ta machine pourrait ressemblé à ça (ne l'utilises pas en l'état, je ne connais pas les specs de ta machine ,et je l'ai fais un peu à l'arrache, mais tu peux t'en inspirer en utilisant les specs de ta machine)

Code : Tout sélectionner

; ====== Start G-code Marlin + UBL + 3 lignes de purge ======

; Units et positionnement
G90                         ; Positionnement absolu
M82                         ; Extrusion absolue

; Chauffe (variables Cura/PrusaSlicer à adapter)
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}      ; Chauffe lit (sans attendre)
M104 S{material_print_temperature_layer_0}    ; Chauffe buse (sans attendre)

; Homing
G28                         ; Home X Y Z

; ---- Unified Bed Leveling ----
; On suppose que le maillage UBL est déjà créé et sauvegardé (G29, M500 faits avant)
G29 L0                      ; Charger le slot de mesh 0 (adapter si tu utilises un autre slot)
G29 A                       ; Activer UBL
M420 S1                     ; Forcer le bed leveling actif (sécurité supplémentaire)

; Attendre les températures
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}      ; Attendre lit
M109 S{material_print_temperature_layer_0}    ; Attendre buse

; Préparation extrusion
G92 E0                      ; Reset extrudeur
G1 Z0.28 F600               ; Hauteur de première couche (à ajuster)

; Position de départ purge (adapter X/Y à ton plateau)
G1 X10 Y10 F6000

; ----- 3 lignes de purge -----
; Ligne 1
G1 X190 E12 F800
; Ligne 2
G1 Y12 F6000
G1 X10 E0 F800              ; retour sans extrusion (ou très faible)
; Ligne 3
G1 Y14 F6000
G1 X190 E12 F800

G92 E0                      ; Remise à zéro extrusion

; Position pour début d'impression
G1 Z0.3 F600
G1 X20 Y20 F6000
; Le slicer continue ici

Mis a part ces lignes de purges, tes impressions se déroulent correctement ?

Donc ils disent des conneries sur leur site, ce qui ne m'étonnerait qu'à moitié.

La colle c'est juste un cache misère, ou alors sur les vieilles machines sans plateau chauffant
Un bonne adhérence = une bonne première couche = un plateau propre (nettoyé au liquide vaisselle, IPA, Acetone, netoyant plateau, c'est pas ce qui manque comme solution) + nivellement / bed mesh ok + un Zoffset nickel (on aplatit, mais pas trop la première couche) + vitesse lente et température élevée (extruder et bed) pour les 2 ou trois premières couche.
J'utilise plusieurs type de PEI, texturé, lisse , jamais mis de colle. J'ai même des cas avec des grosses pièce en ABS, ou la tension soulève le plateau magnétique, mais la pièce ne se décolle pas.

[darki]

Mis a part ces lignes de purges, tes impressions se déroulent correctement

Pas toujours. Souvent sur les impressions longues ça merde avant la fin. Décollement d’une des couches ou tas de spaghetti ou filament bloqué car mal enroulé.

Mon actuelle est une Creality cr20 pro

Mais comme j’en avais un peu marre de recommencer des pièces , je viens de me faire offrir une K1C de chez Creality.

Il y a pas mal d’année d’écart entre les 2 donc j’espère bien une impression plus simple.

[Steph]

Pas toujours. Souvent sur les impressions longues ça merde avant la fin. Décollement d’une des couches ou tas de spaghetti ou filament bloqué car mal enroulé.

Mon actuelle est une Creality cr20 pro

Perso j'utiliserai Cura pour cette imprimante, le profil existe pour ton modèle...et c'est bien mieux que Creality Slicer de toute façon

avec la bonne séquence de purge

Séquence de purge
G92 E0 : Réinitialise la position de l'extrudeuse à 0.
G1 Z2.0 F3000 : Monte l'axe Z à 2 mm à 3000 mm/min pour sécurité.
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 : Déplace rapidement vers la position de départ (coin avant-gauche, Z=0.28 mm).
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 : Extrade 15 mm de filament en dessinant une première ligne longue (de Y20 à Y200) à 1500 mm/min.
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 : Déplace légèrement sur le côté (X+0.3 mm) sans extrusion.
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 : Extrade 30 mm supplémentaires pour une seconde ligne parallèle, totalisant ~45 mm de filament purgé.
G92 E0 et G1 Z2.0 F3000 : Réinitialise l'extrudeuse et remonte Z pour passer à l'impression principale.

J'ai bien compris que les jours de la CR20 sont comptés , mais si tu aimes bricoler, tu lui mets un extruder Micro Swiss NG Direct Drive sur un rail linéaire en Z, ça plus Klipper, ta machine va retrouver une seconde jeunesse

[darki]

Merci @Steph

J'aime bricoler (le prix de l'extruder refroidi un peu ) et comme je garde tout, elle va rester en place la CR20, ne serait ce que pour des premières impressions brouillons.

A ce jour, j'ai bien ces 2 lignes tracées sur le bord du plateau, mais ça sert à quoi cette purge, je croyais que c'était pour être sur d'avoir du filament car on en perd lors du chauffage de la buse.

[Steph]

A ce jour, j'ai bien ces 2 lignes tracées sur le bord du plateau, mais ça sert à quoi cette purge, je croyais que c'était pour être sur d'avoir du filament car on en perd lors du chauffage de la buse.

...on fait souvent l'amalgame entre deux types de purge, dont une qui n'en est pas une

1) La purge "caca" qui va servir à:
- nettoyer la buse du petit filet du filament qui suinte pendant la montée en température et les déplacements avant l’impression effective.
- purger l’ancien filament (changement de type de filament, couleurs), tu vas extruder un peu de matière pour évacuer le filament partiellement fondu ou légèrement brûlé resté dans la buse et obtenir un flux propre et régulier
- Mettre la buse en pression pour réguler la pression interne de la buse, pour que l’extrusion soit stable dès la première couche de la pièce



2) Les lignes de purges (amorçage) qui vont servir à éviter les défauts de première couche, elles permettent de visualiser d'éventuels problèmes de Zoffset, d'extrusion , et de température. Elles permettent également de virer un « boudin » de filament qui serait toujours accroché à la buse et qui viendrait rayer ou arracher la première couche.

C'est hyper important de visualiser et de comprendre ce qu'il se passe lors de l'impression de ces lignes, cela permet de faire les derniers ajustement à la volée du modèle que tu es entrain d'imprimer. Ca t'évites de repasser par la case slicer, puis re-test, puis re-slicer, etc...
Tu identifies les mauvais paramètres d'impression durant cette étape et tu ajustes en fonction directement au niveau du firmware, ici Klipper (zoffset, temp, extrusion, vitesse; etc..):

J'aime bricoler (le prix de l'extruder refroidi un peu ) et comme je garde tout, elle va rester en place la CR20, ne serait ce que pour des premières impressions brouillons.

Oui garde la bien, c'est un super labo pour la bricole.
L'investissement de l'extruder peut effectivement faire réfléchir, mais sur ces générations de machine ça marche fort..j'en ai toujours un de spare au cas ou ils arrêtent la production . Y a pas mal de promo sur ces pièces, faut surveiller, en principe j'arrive à en trouver à 80 € au lieu des 150


Sur mon Ender 5 , même génération que ta CR20, avec cet extruder + les rails linéaire, j'imprime sans problème à 250 mm/s, voir plus sur des pièces avec une géométrie simple. L'Ender 5 non-moddé c'était plutôt entre 50 et 80 mm/s, bref tout ça pour dire que les mamies n'ont pas dit leur derniers mots!!

Il y a un autre extruder moins cher chez MS qui marche bien également sur ces générations de machine, c'est celui avec le moteur monté en lineaire, mais il n'extrude pas suffisamment pour atteindre des vitesse d'impression aussi élevé, je crois que de mémo j'etais à < 150 mm/s

[darki]

les rails linéaire

Merci pour toutes ces infos.
Qu'appelles tu rail linéaires ? Sur tes images ca me paraît identique a ce que j'ai..

Concernant Klipper si j'ai bien compris il faut un rpi ou alors une tablette sonic de chez creality + un autre firmware dans la machine ?

[Steph]

Qu'appelles tu rail linéaires ? Sur tes images ca me paraît identique a ce que j'ai..

image.png (297.81 Kio) Consulté 1488 fois

c'est un rail sur lequel l'extrudeur est monté , en remplacement des poulies V slot qui elles se déplacent directement sur le profilé alu. Avec le rail linéaire, il n'y a aucun jeu, les mouvements sont plus fluides. Toutes les dernières génération d'imprimante sont sur rails linéaire (de +ou- bonne qualité mais ça c'est un autre sujet )

image.png (214.28 Kio) Consulté 1488 fois

Concernant Klipper si j'ai bien compris il faut un rpi ou alors une tablette sonic de chez creality + un autre firmware dans la machine ?

Yes!
Perso j'ai été longtemps sur RPI, et pour le moment j'ai un Sonic Pad pour l'Ender...mais, il y a toujours un mais, le SonicPad d'origine à un Klipper tweaké par Creative, et c'est pas terrible. Donc passage par le hack du SonicPad pour installer Debian et la version original de Klipper.

Rien de bien méchant à faire https://github.com/Jpe230/SonicPad-Debian, https://youtu.be/DnsQAilO918...t'as plein de tutos. L'avantage c'est que tu as un tout en 1, RPI + écran.

Si tu fais le choix du RPI, il faut rajouter un écran, genre ça(c'est ce que j'ai sur la SOVOL:

image.png (357.02 Kio) Consulté 1488 fois

https://biqu.equipment/products/bigtree ... 4058138722

Ou sinon toujours chez BIGTREETECH, tu as le Pad 7, c'est comme le SonicPad mais avec un Klipper original de pré installé. C'est ce que je monte aujourd'hui sur des imprimantes moddées, marche très bien. Le jour ou mon SOnicPAd crame je le remplace par un PAd7
https://biqu.equipment/products/bigtree ... 4620272738

Y a plein d'avantages a passer sous Klipper, personnalisation, plugin, et tu as notamment une vraie interface d'administration , pour tout piloter/surveiller à distance.

[kaelig]

Yes!
Perso j'ai été longtemps sur RPI, et pour le moment j'ai un Sonic Pad pour l'Ender...mais, il y a toujours un mais, le SonicPad d'origine à un Klipper tweaké par Creative, et c'est pas terrible. Donc passage par le hack du SonicPad pour installer Debian et la version original de Klipper.

Ca pourrait m'intéresser, j'ai aussi un sonic pad pour ma Ender 3 SE/KE, j'aurai aimé savoir comment le hacké

[Steph]

Ca pourrait m'intéresser, j'ai aussi un sonic pad pour ma Ender 3 SE/KE, j'aurai aimé savoir comment le hacké

T'es prête ? bonne lecture

Pour installer Debian + Klipper sur un Creality Sonic Pad, le plus simple est d’utiliser l’image Debian prête à l’emploi, puis KIAUH pour installer Klipper/Moonraker/Mainsail.

1. Préparer les fichiers nécessaires
https://github.com/Jpe230/SonicPad-Debian
https://github.com/Jpe230/SonicPad-Debian/issues/42
Depuis GitHub SonicPad-Debian, télécharge:
les 3 parties de l’archive : t800-sonic-debian.zip, t800-sonic-debian.z01, t800-sonic-debian.z02.

https://youtu.be/W4cSQND8eSM
Mets les 3 fichiers dans le même dossier, puis extrais avec 7‑Zip (Windows) ou p7zip (Linux/Mac) pour obtenir l’image t800-sonic-debian.img.
Depuis le GitHub Creality Sonic Pad Firmware, télécharge PhoenixSuit_Windows_V1.10.zip (outil de flash).
2. Installer PhoenixSuit et les pilotes (PC Windows)
Décompresse PhoenixSuit_Windows_V1.10.zip, lance PhoenixSuit.exe.
Laisse le logiciel ouvert sur l’onglet Firmware et clique sur Image, sélectionne t800-sonic-debian.img.
3. Passer le Sonic Pad en mode flash (“Burning Mode”)
Relie le port CAM du Sonic Pad au PC avec un câble USB‑A ↔ USB‑A (ou USB‑C ↔ USB‑A qui supporte les données).
Éteins le Sonic Pad.
Appuie et maintiens le petit bouton enfoncé (recessed) à l’arrière, puis allume le Sonic Pad en gardant le bouton enfoncé quelques secondes.
L’écran reste noir, seule la LED latérale s’allume : c’est normal.

4. Installer le pilote PhoenixSuit
Sur Windows, ouvre Gestionnaire de périphériques : tu dois voir un “Unknown Device” une fois le Pad branché en mode flash.
Clic droit → Mettre à jour le pilote → “Rechercher un pilote sur mon ordinateur”.
Pointez vers le dossier Drivers dans l’archive PhoenixSuit, valide.
Une fois le pilote installé, PhoenixSuit devrait détecter le Sonic Pad et afficher une fenêtre te demandant de formater / flasher.
5. Flasher Debian sur le Sonic Pad
Dans PhoenixSuit, confirme le flash de l’image (t800-sonic-debian.img).
Laisse le processus se terminer (quelques minutes). Le logiciel formate puis écrit l’image Debian.
Quand c’est fini, redémarre le Sonic Pad : au boot tu dois voir le logo Debian (spirale rouge).
6. Première configuration de Debian sur le Sonic Pad
Sur l’écran du Pad :
Menu → Network → connecte‑toi au Wi‑Fi ou branche l’Ethernet, note l’adresse IP.

Depuis ton PC, connecte‑toi en SSH:

Code : Tout sélectionner

ssh sonic@IP_DU_SONIC_PAD

Mot de passe par défaut : pad.


7. Installer Klipper & co avec KIAUH
https://github.com/officiallyemma/Advanced-SonicPad
Le guide Advanced‑SonicPad recommande d’utiliser KIAUH pour une installation propre de Klipper, Moonraker, Mainsail, etc.


Sur le Sonic Pad (en SSH) :

Code : Tout sélectionner

git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git ~/kiauh
cd ~/kiauh
./kiauh.sh

Dans le menu KIAUH, installe successivement :


Klipper
Moonraker
Une interface web (par ex. Mainsail ou Fluidd)
Éventuellement KlipperScreen pour avoir l’interface sur l’écran du Pad.
https://klipper.discourse.group/t/sonic ... ipper/8832
https://github.com/officiallyemma/Advanced-SonicPad


Configure ton imprimante en suivant la doc Klipper classique (fichiers printer.cfg, etc.).


8. Points importants / avertissements
Ne jamais éteindre le Sonic Pad avec le bouton physique côté boîtier une fois Debian installé.
Utilise toujours :
sudo shutdown now ou sudo reboot
ou le bouton d’extinction via Mainsail / KlipperScreen.


Si quelque chose se passe mal, tu peux reflasher le firmware d’origine Creality avec PhoenixSuit et l’image officielle, en suivant la doc Creality
https://github.com/CrealityOfficial/Cre ... d_Firmware

Pour une Ender 3 SE (mainboard Creality 4.2.7 ou similaire, avec TMC2209), voici la configuration spécifique après avoir installé Klipper via KIAUH sur ton Sonic Pad Debian.

1. Flasher le MCU de l'imprimante (obligatoire)
Connecte l'Ender 3 SE au Sonic Pad via USB (port USB-B de la carte mère).

En SSH sur le Sonic Pad :

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ls /dev/serial/by-id/

Note le port (ex: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f103xe_...-if00 → utilise /dev/ttyACM0 ou le numéro correspondant).

2. Compiler et flasher Klipper sur la carte mère

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cd ~/klipper
make menuconfig

Micro-controller Architecture : STM32
Processor model : STM32F103
Bootloader offset : 32KiB bootloader
Clock Reference : 8 MHz crystal
Communication interface : Serial (USART) sur PA10/PA9 (ou selon ton modèle)
Baud rate : 250000

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make
sudo make flash FLASH_DEVICE=/dev/ttyACM0

Redémarre l'imprimante → vérifie ls /dev/serial/by-id/ : le MCU est listé.

3. Fichier printer.cfg complet pour Ender 3 SE
Dans Mainsail/Fluidd → Machine → printer.cfg, remplace tout par :

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# Ender 3 SE - Sonic Pad Klipper Config
# Sources: Klipper generic + adaptations Ender 3 SE

[include mainsail.cfg]  # ou fluidd.cfg selon ton choix

[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f103xe_XXXXXXXX-if00  # Remplace par ton port exact

[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100

[stepper_x]
step_pin: PB13
dir_pin: !PB12
enable_pin: !PB14
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PC0
position_endstop: 235
position_max: 235
homing_speed: 50

[stepper_y]
step_pin: PB10
dir_pin: !PB2
enable_pin: !PB11
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PC1
position_endstop: 235
position_max: 235
homing_speed: 50

[stepper_z]
step_pin: PB0
dir_pin: PC5
enable_pin: !PB1
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: ^PC2
position_endstop: 250
position_max: 250
homing_speed: 5

[extruder]
step_pin: PB3
dir_pin: !PB4
enable_pin: !PD2
microsteps: 16
rotation_distance: 7.7  # À calibrer après
nozzle_diameter: 0.4
filament_diameter: 1.75
heater_pin: PA1
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PC4
control: pid
pid_Kp: 22.2
pid_Ki: 1.08
pid_Kd: 114
min_temp: 0
max_temp: 280

[heater_bed]
heater_pin: PA2
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PC3
control: pid
pid_Kp: 58.937
pid_Ki: 0.770
pid_Kd: 948.182
min_temp: 0
max_temp: 130

[fan]
pin: PA8

[heater_fan heat_fan]
pin: PA0
heater: extruder
heater_temp: 50.0
fan_speed: 1.0

[bed_mesh]
speed: 120
horizontal_move_z: 5
mesh_min: 10, 10
mesh_max: 225, 225
probe_count: 5,5

[print_host]
# Pour envoyer les GCode depuis OrcaSlicer

[homing_override]
gcode:
    G28 X0 Y0
    G1 Z10 F600
    BED_MESH_CALIBRATE

Sauvegarde → F12 (Restart Klipper).

4. Étapes de calibration (obligatoires)
PID Bed : PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60
PID Extruder : PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=200
Bed Mesh : BED_MESH_CALIBRATE
Z-Offset : PROBE_CALIBRATE → mesure avec feuille papier
Rotation Distance Extrudeur : Imprime 100mm filament → ajuste rotation_distance
5. Config OrcaSlicer (optionnel)
Printer : Generic Klipper
Bed size : 220x220x250
Nozzle : 0.4mm
Max print speed : 200mm/s (commence à 100mm/s)
Points critiques Ender 3 SE
Port MCU : Vérifie toujours ls /dev/serial/by-id/ après flash[1]
Z-Offset : Très sensible, recalibre après chaque changement nozzle[3]
Drivers TMC2209 : UART natif, pas besoin de config spéciale[4]
Ventilateurs : heat_fan protège l'extrudeur au repos[5]
Test : G28 → G1 X110 Y110 Z0.2 F3000 → première couche parfaite !

...voilà

[kaelig]

Doc de la Zloch team sur l'impression 3D

Présentation_zloch_team-impression-3D-astronomie-V3.1.pdf

(9.09 Mio) Téléchargé 229 fois

[darki]

Merci @Steph pour les conseils. Déjà avec CURA, un bon nettoyage du plateau (que je faisais régulièrement et quand même de la laque) et surtout un sécheur de filament que j'ai reçu avec ma K1C, la CR20 pro m'a fait quelques impressions correctes.

J'ai maintenant un petit soucis différent. Pour un copain qui me demande de lui imprimer un batiment mais plus grand que ce que peut ma K1C, je voudrais le couper en plusieurs morceaux pour les mettre tous à l'échelle à la taille max de mon plateau.

La j'essai avec meshMixer mais autant j'ai pu couper en 2, autant un des 2 morceaux, il faudrait que je le coupe en 4 et ca semble ne plus marcher.

un conseil ?

[Steph]

La j'essai avec meshMixer mais autant j'ai pu couper en 2, autant un des 2 morceaux, il faudrait que je le coupe en 4 et ca semble ne plus marcher.

un conseil ?

Dans Cura tu ne peux pas, utilises Builder (faut bien que ça serve à quelque chose )

Tu vas dans Modifier puis Fractionner

Ensuite tu places ta coupe comme tu le veux

Tu clic sur Conserver les deux, puis Fractionner

Tu as à présent deux objets distincts que tu enregistres séparemment

Pour couper en 4 tu fais la même chose sur chaque parties, etc..

Si tu utilises OrcaSlicer, tu peux le faire avec la fonction "Couper", sur le même principe que Builder (PrusaSlicer le fait également)

Si tu as besoin de faire des coupes avec des emboitements précis, pas le choix , il faut passer par la case CAO

[darki]

Merci
je vais essayer de trouver builder que j'avais bien vu dans un tuto, parce que microsoft me dit que c'est pas dans le store de mon pays ...

Sinon, j'ai vu Luban , j'ai aussi demander une licence trial