Un apprenti au pays du VA par Micland

[micland]

Maintenant j'attaque mes premiers essais grandeur nature.
Pour commencer il faut savoir que j'ai oublié de remettre le pare-buée après la mise au point de départ, cela a peut-être eu des conséquences. Toutes les prises sont sans darks ni flats - chaque choses en sont temps!

Je reprends M33 que j'avais imagé toute pourrie la fois dernière mais cette fois ci en suivant à la lettre le tuto. J'ai arrêté parce que cela ne stackait plus.

Je change avec M1, 15s unitaire pendant 13m, je décide d'arrêter voyant que cela ne monte pas plus.

Je modifie le temps de pose en passant à 60s unitaire pendant 16m - c'est mieux.

J'essaie de nouveau en modifiant le brightness de 10 à 50 (le réglage usine d' @Olivier-Fantasy ) - on approche!

Je change de cible en choisissant un amas ouvert: NGC1647 15s unitaire pendant 10m, gain 101, brightness 50. Je suis déçu, je m'attendais à avoir quelque chose qui pète plus!

Dernière cible bien connue à tester: M45 60s pendant 16m, les voiles ne sont pas suffisamment présents.

Je suis preneur de toutes vos remarques pour que j'améliore - déchainez-vous!!!

[Olivier-Fantasy]

De bien bonnes images, bravo !!!

Plus qu'à régler correctement l'image (avec le tuto, justement) pour améliorer tout ça.

- Sur M33 : les "barres jaunes" dans le grand histo (et dans le mini aussi, du coup) sont beaucoup trop loin du pic. Si tu avais cliqué sur le petit éclair en haut à droite, ça se serait réglé tout seul et tu aurais vu apparaître un peu mieux ta galaxie Mais M33 est difficile à faire "sortir"...

- Sur M1 : idem ! Regarde ton histogramme quand tu es à 60s Les "barres jaunes" (black level et mid level) sont en vrac. Il faut penser à cliquer sur le petit éclair, d'abord dans le grand histo, puis dans le petit (en suivant le tuto, tout est indiqué).

- Lorsque tu testes le brightness de 10 à 50 : regarde où sont les barres du mini histo Complètement à côté du pic ! Tu as peut-être oublié de cliquer sur "remettre à zéro", le bouton avec une flèche qui tourne à l'envers, sous le petit éclair, et c'est resté sur le réglage d'une image précédente ? D'où tes couleurs bizarre et qu'on ne voit pas bien M1.

- Sur ton amas ouvert, le mini histo est resté à la même place que sur M1 : tu n'as pas réinitialisé (ou si tu l'as mis là exprès, c'est bizarre !). Normal que l'image soit bof... En plus, un "amas ouvert", c'est un paquet d'étoiles, rien de vraiment spectaculaire... sauf pour certains où il y a des nébuleuses avec, genre :

- M45 : on voit le potentiel de ton ciel. Les voilages apparaissent, ce qui est extra pour un début (moi, je les ai vus après 8 mois de pratique !)... En réglant ton image correctement, ce sera top (regarde ton histo, en vrac comme les autres )...

Sur M45, on voit qu'il y a trop de vert (donc cliquer sur la barre verte, à côté du grand histo, puis utiliser la flèche de direction "Bas" de ton clavier, pour baisser le vert un chouïa)... Et tu peux tricher en ajoutant 1-2 clics sur le bleu, pour le booster un peu, si besoin (tu verras ça quand le reste sera bien réglé et que ton image sera déjà bleue).

Et dès que tu auras fait des darks, pour tes 2-3 temps de pose préférés, tu n'auras plus les points rouges ou bleus qui trainent sur tes images... Ils permettent quand même de voir que ta MES est correcte (peu de trainée des points de couleur, qui sont des pixels "morts"' ou "froids", bref des trucs qu'un dark va effacer).

Donc, tu frôles les belles images. Dès que ta couleur sera réglée, ça va casser la baraque !

[fcouma]

Tu images dans quel type de ciel ?

Ton grand histo est vraiment décalé à droite. Moi c'est le contraire (bon, j'applique des darks)
C'est pas un peu vert sur M45 pourtant tes pics sont alignés...

Les aigrettes sur M45 sont bien meilleures que sur mon 150

[Lavinch31]

Les aigrettes sur M45 sont bien meilleures que sur mon 150

j'ai tout de suite pensé a toi Francis


Oui c'est un peu vert , remet la balance des blancs a 50/50 ( on n'y touche pas en ciel profond )

[micland]

Si tu avais cliqué sur le petit éclair en haut à droite,

Il faut penser à cliquer sur le petit éclair, d'abord dans le grand histo, puis dans le petit

Je l'ai fait pourtant, alors je ne comprends pas !

les "barres jaunes" dans le grand histo (et dans le mini aussi, du coup) sont beaucoup trop loin du pic

Les "barres jaunes" (black level et mid level) sont en vrac

A aucun moment le tuto explique d'encadrer le pic (alors qu'on en parle partout), il dit seulement: " GRAND HISTO : Tirer Black Level à gauche et White Level à droite."
"Si on a du signal et que la bosse est bien décollée de la gauche, ramener le Black Level du Grand Histo vers la bosse. Ça aura pour effet de ramener la bosse du Petit Histo sous le mot "Display".
Donc si je comprends bien à quel moment faut il encadrer le pic, et sur quel histo, le petit ou le grand ?

Tu images dans quel type de ciel ?

Dans la campagne du Loir & Cher en Bortle 3

remet la balance des blancs a 50/50 ( on n'y touche pas en ciel profond )

C'est à dire virer le réglage auto et mettre 50 et 50, c'est ça ?

Balance Blancs.png (9.55 Kio) Consulté 1466 fois

[fcouma]

C'est à dire virer le réglage auto et mettre 50 et 50, c'est ça ?

Oui

[Olivier-Fantasy]

Il faut penser à cliquer sur le petit éclair, d'abord dans le grand histo, puis dans le petit
Je l'ai fait pourtant, alors je ne comprends pas !

Dans le tuto, dans l'ordre, tu fais :
1- Lancer le stack (ça c'est bon )
2- CLEAR les histos (la boucle avec une flèche qui tourne à l'envers, sur les deux histos)
3- GRAND HISTO : Auto Stretch (tu cliques sur l'éclair dans le grand Histo)

...et c'est ensuite qu'il y a l'histoire de tirer à droite et à gauche les black level et white level (ce dernier est tout le temps complètement à droite, normalement, donc on n'y touche jamais). Alors, tu as juste à tirer le black level (la barre jaune de gauche) complètement à gauche.

Là, tu arranges tes couleurs (plus facile avec les flèches de direction de ton clavier, en cliquant sur la couleur que tu veux changer, sans maintenir : juste un clic).

Etc. tu suis le tuto. Et c'est lorsque tes couleurs sont bien alignées (et souvent, de chez moi du moins, on ne voit pas encore bien la cible) : là, tu cliques sur l'éclair du mini histo et MIRACLE !! Ta cible apparaît !!! Saturée à fond car le mid level du mini histo est souvent trop serré contre la courbe (chez moi, c'est comme ça), donc je l'éloigne vers la droite, pour assombrir l'image, lui donner du contraste.

Bref, le reste ce sont des détails, pour quand ça marche déjà bien (l'histoire de décoller la courbe du côté gauche, etc.).

à quel moment faut il encadrer le pic, et sur quel histo, le petit ou le grand ?

Il faut qu'au final ta courbe soit "bien entourée" Le black level (barre jaune de gauche) quasi à la pointe de ta courbe (mais pas trop, pour ne pas trop assombrir)... Et le mid-level, au pied de la courbe à droite. Pas trop dans la courbe (très lumineux, perte de détails) mais pas trop éloigné à droite non plus (trop sombre).

Sinon, tu as la méthode bourrin "tout automatique"
1/ Tu lances ton stack et remets à zéro les histogrammes
2/ A la première image, tu cliques sous la barre des couleurs sur le bouton (le plus à gauche) qui permet d'équilibrer automatiquement les couleurs. Si tu as un bon ciel et/ou un bon temps de pose, généralement, ça fonctionne très bien tous seul (mais on ne voit pas encore bien l'image).
3/ Direct, tu cliques sur le petit éclair du grand histo : les barres jaunes se positionnent toute seules là où le programme pense que c'est le mieux. Pour la barre de gauche (black level) c'est souvent bien. Pour celle de droite (mid level), il faut souvent la repousser vers la droite car c'est trop lumineux.
4/ Tu laisses s'empiler quelques images (ça va largement améliorer ton image, donc tu pourras recliquer plusieurs fois sur l'éclair, pour adapter en auto le réglage des "barres jaunes")
5/ Là, tu peaufines ton équilibrage de couleur (clic sur la barre de couleur puis ajustement avec les flèches Haut-Bas).

A ce moment, ton image est déjà bien. Donc soit tu la gardes comme ça, soit tu tentes l'éclair du mini-histo (qui peut tout fiche en l'air mais aussi tout bonifier !) : bref, tu cliques sur l'éclair du mini-histo, et là ton image devient super claire. Tu "calmes le jeu" en repoussant un poil la barre jaune de gauche (black level) du mini histo vers la gauche (un poil !!) et celle de droite (mid level, toujours du mini histo) un peu vers la droite : trop et tu perds ta lumière, pas assez et ça manque de contraste (trop lumineux). Il faut trouver un équilibre.

Et dès qu'une image se rajoute, ça modifie un peu ton équilibre de couleur (à recaler avec les barres de couleur ou la touche auto, en bas, ou les deux : auto puis ajustage) et ça bouge aussi ton équilibre de lumière, donc soit tu recliques sur l'éclair du grand histo (et tu recales dans le mini, car ça peut être bien comme pas terrible)... soit tu recales à la main dans le mini histo (au moins, tu fais ce que tu veux, pas en auto).

A toi de jouer

[micland]

Pas pu essayer hier soir, ciel épatant mais trop de vent, impossible de garder une mise au point correcte.
Alors en attendant la prochaine fois, petite question:
Avec SharpCap si on n'applique pas un master dark aussitôt l'empilement créé et que l'on veut l'appliquer plus tard:
- sous quel format faut-il sauvegarder le live stack ?
- quel logiciel utiliser à postériori pour appliquer le master dark à l'image ?

Save formats.png (11.18 Kio) Consulté 1431 fois

[Olivier-Fantasy]

Je suis en train de stacker et j'ai suivi la procédure pour régler l'histogramme de Maître @Lavinch31 : et je pense savoir comment tu t'es retrouvé avec les barres jaunes du mini histo à droite de ta courbe (je viens de le faire ! ).

Une fois tout réglé, tu as dû voir que ta courbe du mini histo n'était pas sous le mot "Display" et tu as peut-être ramené le black level du grand histo proche de la courbe (donc vers la gauche) ce qui a considérablement assombri (et bousillé donc) l'image car les petite barres dans le mini histo se retrouvent alors décalées : il faut recliquer sur le petit éclair (autostrech) ! Ou laisser la courbe loin de "Display"(je ne sais pas si c'est "grave").

En tous cas, c'est ce qui vient de m'arriver pendant que je bidouillais, donc c'est peut-être ce qui t'était arrivé aussi (perso, je n'avais jamais essayé de bouger la courbe, je la laisse là où elle est).

Bon, j'y retourne

[micland]

@Olivier-Fantasy
En regardant tes dernières images et en lisant par ci et par là, j'ai du mal à trouver un véritable fil conducteur, indéniable, irréfutable, etc... j'ai l'impression que chacun une fois qu'il connait et a expérimenté tous les contrôles de l'image, et bien selon le cas il agit un peu par ici, un peu par là, mais pas forcément selon une procédure bien strict.
En fait je crois qu'il me faut expérimenter la fonction et l'action des contrôles de l'image en premier lieu, le problème est que souvent il faut attendre plusieurs minutes pour visualiser le résultat.

[fcouma]

@micland ; on a une config semblable et les histos n'ont pas la même tête... surtout le grand.
Pourtant il me semble que même sans dark et avec 30 de brightness, mon grand histo est plutôt collé à gauche

Il faudra que je teste 50 pour le brightness

[Olivier-Fantasy]

j'ai du mal à trouver un véritable fil conducteur

Justement, j'ai pensé à toi hier soir et j'ai montré en images, sur ma page, la différence entre les deux procédures, la "méthode Lavinch" et la "méthode tout auto" : viewtopic.php?p=106877#p106877

Comme je n'avais pas pratiqué les deux à la suite pour les comparer, ça m'a fait une expérience

Ce que j'en retiens, c'est qu'en "tout auto", tu as l'image immédiatement (tu cliques sur l'alignement des couleurs puis sur l'éclair du grand histo, et basta c'est bon). Ensuite, tu peux cliquer sur l'éclair du mini histo, mais à la limite tu peux le régler à la main, ça marche pareil (bouger les "barres jaunes"). Et avec le stack, quand ton image bouge, tu recliques sur l'éclair du grand histo et ça se recale tout seul.
Donc, automatique, mais pas "fin" Et je trouve l'image plus claire, en comparaison (du moins, sur mes images d'hier soir).

Et avec la méthode Lavinch, il faut que tu attendes un peu pour voir ton image, car lorsque tu tires le black level tout à gauche, ça illumine tellement que tu ne vois pas ton objet. Tu peux accélérer l'alignement des couleurs en cliquant d'abord sur le bouton d'alignement automatique en-dessous, puis en peaufinant à la main... Et lorsque tu cliques sur l'éclair du mini-histo, là tu vois vraiment apparaître ton image. C'est donc plus long à arriver.
Ensuite, tu assombris un peu ton image en ramenant un peu vers la droite le black level du grand histo (si besoin !!). Moi, je dois le faire car je suis sous la pollution lumineuse. Tout ce que tu ramènes à droite s'efface, donc si tu mets le black level au pied de la courbe dans cette méthode, tu effaces quasiment toute ton image (en en plus ça fiche en l'air ton réglage du mini histo) !

Conclusion (personnelle) : j'aime bien les deux méthodes mais elles produisent des histos graphiquement différents, et du coup elles fonctionnent différemment pour le réglage de l'image durant le stack.
- En version "tout auto", quand ça décale, tu recliques sur l'éclair du grand histo, et c'est tout. Cela va vite (mais c'est moins fin )...
- En version "Lavinch", c'est plus "pro" mais plus long. Cela permet d'ajuster aux petits oignons la luminosité de ton image, mais à chaque fois que l'image se décale avec le stack, si tu cliques sur l'éclair du mini histo pour la recaler, ça fout tout en l'air, donc : 1/ Remettre le black level du grand histo tout à gauche (même si ça bousille ton réglage précédent) et 2/ Cliquer sur l'éclair du mini histo... Et enfin 3/ re-régler ton black level du grand histo pour virer l'excès de luminosité (si besoin, comme chez moi). En fait, ça va super vite, en 2s c'est fait...

D'après ce que j'ai compris, quasi tout le monde fait comme ça : soit en auto, soit comme l'explique Lavinch. Donc, c'est à toi d'apprendre et de pratiquer.

Dès que la nuit sera claire !

[micland]

@Olivier-Fantasy , désolé de te solliciter, d'autant plus que ta nuit à été courte:
- je me demande si faire Auto Stretch sur le mini histo plus ou moins rapidement a une conséquence sur le résultat; en d'autres termes imaginons que pour un stack total de 40x15s, on peut le faire à 10x15s ou à 35x15s.
- une fois avoir fait Auto Stretch sur le petit histo, est ce que empiler beaucoup plus longtemps va améliorer significativement le résultat final ?

[clouzot]

Je réponds pour @Olivier-Fantasy
Le stack évolue beaucoup dans les premières minutes, puis ensuite c’est vraiment à la marge que ça bouge.
Ma pratique c’est de faire direct l’auto-stretch à la fois sur le grand et le mini histo dès la première image (histoire de voir de suite l’objet) puis de le faire de moins en moins souvent jusqu’à ce que la partie gauche du grand histo soit stabilisée (on finit généralement avec cette partie à plat, à gauche de la bosse qui correspond au fond de ciel). A partir de ce moment-là seul le MID du petit histo est à bouger pour aller de loin en loin récupérer le signal utile

[Olivier-Fantasy]

@micland : voilà, comme dit notre Inspecteur en chef !

Perso, j'ai dans l'idée que le réglage des histos ne modifie que ce qu'on voit à l'écran (et le "save as seen", donc : "tel que vue à l'écran") mais pas les "unitaires" (si tu les conserves) ou le fichier .fits (32bits) si tu le sauvegardes... Bref, ça ne change que l'aspect visuel, sur le moment (à confirmer par l'Inspecteur !).

Du coup, perso, je remets parfois "tout à plat" en cours de stack... juste pour essayer d'autres réglages en reprenant de zéro. Je "reset" les histos et je reprends tout, pour voir si je suis plus doué la deuxième fois (bon, parfois, ce n'est pas mieux !).

La plupart du temps, je ne me prends pas la tête et le stack s'empile tranquillement et il n'y a que peu de réglages à faire... Mais parfois, je règle tout en auto (direct au début), puis en cours de route je remets à zéro et je refais en mode "Méthode Lavinch", pour voir (et ça m'occupe pendant que le temps passe)... Bref, on bricole, mais pas sûr que ça change ton image sauvegardée (.fits et unitaires) sauf donc le visuel immédiat que tu as.

[micland]

Bref, ça ne change que l'aspect visuel, sur le moment (à confirmer par l'Inspecteur !).

@clouzot: ah là c'est intéressant de connaître différents points de vue, parce qu'il me semble avoir lu de tout et de son contraire ...

Bref, on bricole,

no comment

[clouzot]

@micland each to their own disent les anglo-saxons
Mais finalement un stack se comporte toujours pareil : les premières images empilées sont très bruitées (et qui dit bruit dit bosse du fond de ciel étalée, et à gauche de ladite bosse, des ondulations). Ensuite le bruit se moyenne au fur et à mesure qu’on empile, la bosse se resserre et le bruit à gauche devient constant. C’est là qu’on peut faire un réglage quasi définitif du « black level » du grand histo, car ce point ne bouge plus trop ensuite. Comme les deux autres points du grand histogramme sont fixes ou presque (le white est toujours tout à droite, et le mid level a un placement automatique), on peut se permettre de plus toucher que le petit histo qui sert alors de réglage de contraste via son mid-level. À force on finit par tous utiliser plus ou moins cette méthode

[Olivier-Fantasy]

À force on finit par tous utiliser plus ou moins cette méthode

Et du coup, j'avais compris que les réglages pendant le stack n'influençaient que ce qui était vu à l'écran (donc pas les unitaires sauvegardées ou le fits final)... C'est bien ça ? Ou les réglages ont tout de même un impact sur les bruts et le fits final ? (auquel cas, il ne faut pas que je "bricole" de trop sur les images que je veux garder pour traitement a posteriori)

[clouzot]

À force on finit par tous utiliser plus ou moins cette méthode

Et du coup, j'avais compris que les réglages pendant le stack n'influençaient que ce qui était vu à l'écran (donc pas les unitaires sauvegardées ou le fits final)... C'est bien ça ? Ou les réglages ont tout de même un impact sur les bruts et le fits final ? (auquel cas, il ne faut pas que je "bricole" de trop sur les images que je veux garder pour traitement a posteriori)

C’est bien ça. Les « brutes » sont ce qu’elles disent : des images brutes de fonderie, sans dark ou flat appliqué et sans tirage d’histo.
Par contre quand on sauve le stack on a le choix : soit le stack sans tirage d’histo, soit avec le grand histo, soit avec grand ET petit histo

[Olivier-Fantasy]

Par contre quand on sauve le stack on a le choix : soit le stack sans tirage d’histo, soit avec le grand histo, soit avec grand ET petit histo

Ok, super, merci !

Perso, je sauve les unitaires ("Raw frames") depuis quelques mois (depuis que mes images s'améliorent), dans l'idée un jour d'apprendre à les réempiler avec Siril (dès fois que ce soit mieux qu'en direct avec SC)... Je sauve le fits en 32bits... et je sauve le "save as seen", pour montrer sur le forum, une fois réduit.

Et si j'ai le courage, je traite le fits dans Siril

[micland]

Il me semble comprendre ce que vous expliquez, maintenant grâce à vos conseils je commence à avoir des résultats.

NGC891.png (448.21 Kio) Consulté 1348 fois

NGC891 40x15s Gain 200 Brightness 15

Stack_40frames_600s_WithDisplayStretch.png (1.92 Mio) Consulté 1348 fois

[Olivier-Fantasy]

[micland]

Voiçi NGC 2174 la Nébuleuse de la Tête de Singe en version discrète, très discrète.... Mais bon, elle est là.
J'essaie de garder un choix d'exposition relativement court, 15s en l'occurrence , mais j'éprouve de la difficulté à conjuguer un fond de ciel noir et suffisamment de signal.
Il me reste beaucoup de travail pour tester différentes expositions. tout en gardant une qualité acceptable.
La prochaine fois je fais des darks - promis.

NGC 2174, 60x15s, Gain 120, Brithtness 10

NGC2174 Stack_61frames_915s_WithDisplayStretch.png (1.84 Mio) Consulté 1329 fois

[clouzot]

Elle est déjà très bien !
N’essaie pas d’obtenir à tout prix un ciel noir, tu peux te permettre de le laisser avec une brillance faible mais présente (regarde comment sont faites les - bonnes - astrophotos, le fond de ciel n’est jamais tout noir). Ça t’aidera à ressortir aussi les signaux faibles sans les raboter

[Falconpage]

Salut,

Tu peux aussi aussi pousser le gain quand tu fais du VA.
Perso sur la 294MC je suis à gain 120 (unitaire) pour de la photo, gain 400 (390 max sous ASIAIR) pour faire du VA : ça change tout.