La VA à la Réunion by Lauping974

[lauping974]

Si ton 114 est un 114/900, tu va avoir une focale de 900. Premier effet tu va grossir 2 fois plus qu'avec ton Dobson+ rdf ( du dois tourner à 400 dans ce cas je pense ). Second point, ton rapport d'ouverture f/d avec un 144/900 est de 7.9, donc tu vas capter beaucoup beaucoup moins vite des photons par pixel de ton capteurs qu'avec le rapport d'environ 2.5 de ton dobson + rdf.
Ca peut paraître pas très intuitif cette notion, pour faire court l'objet envoi toujours la même quantité de photons. Quand ton rapport f/d est plus grande c'est comme quand tu étales la même quantité de Nutella sur une tartine plus grande -> il y en a moins sur la même surface ( de tartine ou de capteur ). Donc dans le cas du stacking, pour finir par en avoir autant il faut stacker plus de frames.

C'est donc moins idéal comme config, mais pour autant il ne faut pas s'interdire de le faire. Choisi des cibles lumineuse . Tu pourras comparer le résultat.

C'est plus clair avec l'image du nutella
Donc faut essayer plutôt une cible petite et lumineuse pas évident

[soulearth]

Oh si. Amas globulaires, nébuleuse planétaire et objets brillant qui se voit bien de façon générale.

[lauping974]

@Ubuntu J'ai vu que sur ta starblast (il me semble que le PO est du même type et taille que celui de mon 114?) ta caméra est en buté dans le PO (comme la mienne), tu as quoi comme longueur entre le capteur de la caméra et le RdF pour que ta MAP fonctionne ?

[Ubuntu]

Sur ce setup je n'ai pas de RdF, car j'ai un suivi avec l'AzGTI...

[Ubuntu]

Oh si. Amas globulaires, nébuleuse planétaire et objets brillant qui se voit bien de façon générale.

+1 et a F/D 8 ça va être sport !!!

[kawa]

J'ai refait omega centauri avec dark et flat cette fois ci et j'ai essayé de jouer avec les curseurs (pas évident)

Surtout dans les conditions ou tu est .
Avec les curseurs on essaye de faire superposer les courbes sur le petit histogramme , mais parfois je fais un peu à l'oeil .
En tout cas ta omega est bien .
Et super début , un dobs en manuel , sortir ça au bout de rien de temps

[lauping974]

J'ai refait omega centauri avec dark et flat cette fois ci et j'ai essayé de jouer avec les curseurs (pas évident)

Surtout dans les conditions ou tu est .
Avec les curseurs on essaye de faire superposer les courbes sur le petit histogramme , mais parfois je fais un peu à l'oeil .
En tout cas ta omega est bien .
Et super début , un dobs en manuel , sortir ça au bout de rien de temps

Merci ! c'est une photo moche mais c'est la mienne donc j'adore

[lauping974]

Après un week end bien moche dans le sud ou je n'ai pu essayer la VA au 114, j'ai repris le 200 hier soir par une belle nuit étoilée
Mais j'ai eu beaucoup de problème d'alignement sous SC, je n'arrivais pas à empiler, j'ai vu aujourd'hui qu'il y a une log dans SC qui indique la cause du non empilement donc je verrais ce soir pourquoi ca ne marche pas (peut être manque d'étoile notamment dans le lion? ou ma MAP très mauvaise?)
J'ai fait surtout du visuel pure au début : M42, omega centauri, centaurusA,M1,M65,M66,nébuleuse de la carène et plusieurs amas par ci par là lol, c'était vraiment une belle soirée pour l'observation.
La seule ou j'ai eu un chouilla d'images empilés (moins de 100 frames il me semble) est centaurusA (j'ai oublié de garder la capture SC )
On ne baisse pas les bras, ce soir la revanche!

CentaurusA

[soulearth]

Ah l'alignement ... Un passage obligé parfois pas simple au début mais au final et tatouillant 2 ou 3 paramètres, ça se fait bien. Et puis après, quand tu connaitras les paramètres qui fonctionnement, ça ira plus vite même si en fonction de la lune, des filtres utilisés, ça peut demander un petit ajustement.

Je commence souvent mes soirées en prenant n'importe quel portion de ciel, et je lance un stack dans l'unique but de tester l'alignement. En général, une fois configuré ça me fait la soirée, je n'y touche plus et je suis tranquille.

Tout ce passe ici:

image188.jpg (30.18 Kio) Consulté 2066 fois

Niveau paramètres :
Pour moi,c'est toujours gain digital à 4x ou 8x.
Le black level thresold définit le niveau de noir qui sera considéré comme du fond du ciel et exclus de la détection d’étoiles. Tu verras qu'en le faisant varier tu va exclure plus ou moins de petites étoiles.
Noise reduction applique une sorte de flou gaussien, plus les étoiles sont floues moins elles sont détectables. Mais il faut pas le mettre à zéro non plus car ensuite c'est le bruit que tu détectes.

Si tu es en galères d’étoiles, descend le "align using XX" star à 10 ( c'est le nombre d’étoiles requis pour aligner ). Par défaut il est à 15. Si il te manque une étoile ou deux, ça peut débloquer la situation.

Pour voir l'effet de tous ces paramètres, je te conseille de cocher, temporairement, Hightligth detect star. Cela aura pour effet d'encadrer les étoiles qui sont détectés. Les étoiles dans un cadres jaunes sont les utilisés, les rouges les non utilisé par l'algo ( il me semble ). Non utilisé par exemple parce qu'il en a déjà suffisamment...

Pour finir, les minimum et maximum star width, ben tu indiques une taille mini et maxi pour les étoiles sélectionnées. Idem, si t'es en galère d’étoiles, être un peu plus permissif te permet d'en gagner un peu.

T’inquiète pas, c'est le processus normal de tout Vatiste qui démarre. Et c'est très sympa de nous montrer CentaurusA

[lauping974]

Ah l'alignement ... Un passage obligé parfois pas simple au début mais au final et tatouillant 2 ou 3 paramètres, ça se fait bien. Et puis après, quand tu connaitras les paramètres qui fonctionnement, ça ira plus vite même si en fonction de la lune, des filtres utilisés, ça peut demander un petit ajustement.

Je commence souvent mes soirées en prenant n'importe quel portion de ciel, et je lance le stack pour que tester l'alignement. En général, une fois configuré ça me fait la soirée, je n'y touche plus et je suis tranquille.

Niveau paramètres :
Pour moi,c'est toujours gain digital à 4x ou 8x.
Le black level thresold définit le niveau de noir qui sera considéré comme du fond du ciel et exclus de la détection d’étoiles. Tu verras qu'en le faisant varier tu va exclure plus ou moins de petites étoiles.
Noise reduction applique une sorte de flou gaussien, plus les étoiles sont floues moins elles sont détectables. Mais il faut pas le mettre à zéro non plus car ensuite c'est le bruit que tu détectes.

Si tu es en galères d’étoiles, descend le "align using XX" star à 10 ( c'est le nombre d’étoiles requis pour aligner ). Par défaut il est à 15. Si il te manque une étoile ou deux, ça peut débloquer la situation.

Pour voir l'effet de tous ces paramètres, je te conseille de cocher, temporairement, Hightligth detect star. Cela aura pour effet d'encadrer les étoiles qui sont détectés. Les étoiles dans un cadres jaunes sont les utilisés, les rouges les non utilisé par l'algo ( il me semble ). Non utilisé par exemple parce qu'il en a déjà suffisamment...

Pour finir, les minimum et maximum star width, ben tu indiques une taille mini et maxi pour les étoiles sélectionnées. Idem, si t'es en galère d’étoiles, être un peu plus permissif te permet d'en gagner un peu.

Merci pour ton aide
Je regarde en parallele la doc sharpcap pour comprendre les différents paramètres et réglages possibles
Ca semble être important d'avoir un bon alignement pour réussir en VA apparemment...

[soulearth]

Oui, sans alignement, tu ne stackeras pas, et donc tu auras 1 frames ... Ou alors, tu auras un taux de frame rejetées énorme et donc tu vas mettre une éternité pour accumuler quelques images. Ce qui est un sacré cailloux dans la chaussure.

[Tibox]

Sur ton hamburger, tu vois les bandes horizontales régulières ? C'est du banding. Apparemment c'est très courant, j'en ai aussi selon les conditions.
SC propose un mécanisme d'antibanding que je te conseille de garder en tête pour quand tu voudras essayer de l'atténuer. La doc de SC explique bien comment les régler.
J'ai constaté que sur ma 385 (altair) les bandes apparaissent plus facilement quand il fait froid, étonnamment. Et en fonction du paramètre de USB speed.
Pour m'en rendre compte, je mets le capuchon sur la cam comme pour des darks, pour je diminue très fortement le temps de pose pour avoir un haut framerate. Avec gain élevé et histo étiré, on voit se dessiner les bandes. En jouant avec le paramètre usb speed chez moi, j'en ai plus ou moins. C'est ce qui m'a fait choisir le speed 0 (0-1-2). En speed 1 j'en ai plein. En speed 2 ça diminue de nouveau.

Voilà pour quelques conseils sur cet effet fâcheux de nos caméras.

[lauping974]

Merci pour tous ces conseils, j'ai pu faire une meilleure session de VA ce soir mais toujours encore des choses à revoir

Triplet du lion


CentaurusA le retour lol


NGC3201


NGC3603??? pas sur du tout edit: c'est bien présent mais dans le coin au centre c'est NGC3582


NGC2392 (bizarre? edit: confirmé par astrometry )


et pour finir M83

[Tibox]

Hey, 6 cibles en manuel, pour ta quoi, 2e ou 3e session ? Franchement c'est chouette, ça commence à venir !

36 degrés la pauvre petite cam, au moins t'es pas en doudoune et multicouches toi quand tu stackes cette température explique peut-être le banding, mais pour le moment on s'en fiche c'est pas prioritaire.

A la vue de tes histos, tu commences à bien maîtriser la balance des blancs .

En revanche pour le réglage des black, mid et white levels voici ce que je te conseille. (Attention, il existe une meilleure technique basée sur l'utilisation des deux histogrammes en même temps, mais ça demande un peu plus de technique et pour commencer je trouve qu'il est plus facile de ne se concentrer que sur le grand, je fais encore comme ça d'ailleurs...).

1. Reset de l'histo de droite en linéaire (le bouton de la flèche qui tourne). Ne règle que le grand histo.
2. Essaye de toujours bien superposer les trois couleurs en te basant sur le pic de la courbe. Pour affiner les 3 curseurs couleur, tu peux cliquer dessus et ensuite utiliser les flèches haut bas de ton clavier pour du pas à pas.
3. White level tout à droite, toujours.
4. Le black level quasi sur le pic de la courbe (ça correspond à ton fond de ciel). Selon la cible, la lune et la PL, il sera préférable de mettre ce black level un chouilla à droite ou à gauche de la pointe de ce pic.
5. Et tu joues ensuite avec le mid level, généralement il se situera dans la descente de la courbe.
6. Jouer uniquement avec ces deux niveaux, fond de ciel un peu plus foncé : black level vers la droite. Rehausser l'intensité de l'objet : mid-level vers la gauche. Attention de ne pas être trop gourmand. Il vaut mieux un fdc plus clair (black level un peu vers la gauche du pic), et plus de détails peu lumineux de l'objet.
Pour régler plus finement les levels, tu maintiens shift en même temps que les déplacer. Pratique avec un touchpad.

[lauping974]

Hey, 6 cibles en manuel, pour ta quoi, 2e ou 3e session ? Franchement c'est chouette, ça commence à venir !

36 degrés la pauvre petite cam, au moins t'es pas en doudoune et multicouches toi quand tu stackes cette température explique peut-être le banding, mais pour le moment on s'en fiche c'est pas prioritaire.

A la vue de tes histos, tu commences à bien maîtriser la balance des blancs .

En revanche pour le réglage des black, mid et white levels voici ce que je te conseille. (Attention, il existe une meilleure technique basée sur l'utilisation des deux histogrammes en même temps, mais ça demande un peu plus de technique et pour commencer je trouve qu'il est plus facile de ne se concentrer que sur le grand, je fais encore comme ça d'ailleurs...).

1. Reset de l'histo de droite en linéaire (le bouton de la flèche qui tourne). Ne règle que le grand histo.
2. Essaye de toujours bien superposer les trois couleurs en te basant sur le pic de la courbe. Pour affiner les 3 curseurs couleur, tu peux cliquer dessus et ensuite utiliser les flèches haut bas de ton clavier pour du pas à pas.
3. White level tout à droite, toujours.
4. Le black level quasi sur le pic de la courbe (ça correspond à ton fond de ciel). Selon la cible, la lune et la PL, il sera préférable de mettre ce black level un chouilla à droite ou à gauche de la pointe de ce pic.
5. Et tu joues ensuite avec le mid level, généralement il se situera dans la descente de la courbe.
6. Jouer uniquement avec ces deux niveaux, fond de ciel un peu plus foncé : black level vers la droite. Rehausser l'intensité de l'objet : mid-level vers la gauche. Attention de ne pas être trop gourmand. Il vaut mieux un fdc plus clair (black level un peu vers la droite du pic), et plus de détails peu lumineux de l'objet.
Pour régler plus finement les levels, tu maintiens shift en même temps que les déplacer. Pratique avec un touchpad.

J'en avais bien besoin , je réglais un peu au pif le grand histo Merci à toi

[lauping974]

Bon bah c'est pas NGC3603 en fait si mais pas au centre



La photo de cette NGC3582 est magnifique

[Tibox]

Si tu as toujours le fits de ton stack, je te conseille de jouer "offline" avec sharpcap pour t'entraîner.
Tu utilises la test camera de sharpcap, tu charges ton fits à la place de m42 (dans la colonne de droite, tu peux browse vers l'image de ton choix).
Tu te mets en mode raw16.
Tu passes en live stacking et tu empiles juste une seule image, ça suffit. Tu pauses et tu joues avec les histos.
J'ai beaucoup utilisé cette technique pour bien apprendre les levels.
Également c'est pratique pour réajuster après coup quand tu n'as pas envie de t'embêter avec un autre soft de traitement.
Car oui fais attention quand tu prépares ton save as seen, si tu es en luminosité minimale sur ton PC, tu vas avoir tendance à faire des réglages qui vont être bien pourris une fois en luminosité normale le lendemain et tu ne reconnaîtras plus ce que tu avais vu en live.
Donc si tu t'en fiches de ta vue nocturne, en VA c'est pas super important, remets une luminosité écran haute au moment de tes réglages de level avant le save de ta photo souvenir . Parce que si t'es obligé de retoucher les niveaux par après, d'aucuns pourraient te dire que tu fais de l'astrophoto

[soulearth]

félicitations. Pour une 3eme soirée, y'a quand même pas grand chose à dire sans tomber dans le chipotage.
Petite astuce, plus tu recentrera régulièrement moins tu auras de bordures noires. Mais soyons franc plus ce sera fastidieux aussi. Donc a toi de doser.
Dernière remarque, sharpcap possède un mode couleur nocturne dans les tons rouges, c'est parfois plus agréable que le mode standard.

[lauping974]

Si tu as toujours le fits de ton stack, je te conseille de jouer "offline" avec sharpcap pour t'entraîner.
Tu utilises la test camera de sharpcap, tu charges ton fits à la place de m42 (dans la colonne de droite, tu peux browse vers l'image de ton choix).
Tu te mets en mode raw16.
Tu passes en live stacking et tu empiles juste une seule image, ça suffit. Tu pauses et tu joues avec les histos.
J'ai beaucoup utilisé cette technique pour bien apprendre les levels.
Également c'est pratique pour réajuster après coup quand tu n'as pas envie de t'embêter avec un autre soft de traitement.
Car oui fais attention quand tu prépares ton save as seen, si tu es en luminosité minimale sur ton PC, tu vas avoir tendance à faire des réglages qui vont être bien pourris une fois en luminosité normale le lendemain et tu ne reconnaîtras plus ce que tu avais vu en live.
Donc si tu t'en fiches de ta vue nocturne, en VA c'est pas super important, remets une luminosité écran haute au moment de tes réglages de level avant le save de ta photo souvenir . Parce que si t'es obligé de retoucher les niveaux par après, d'aucuns pourraient te dire que tu fais de l'astrophoto

Interessant à savoir ca! oui j'ai conservé tous les fits
Oui pour la luminosité je me rends que je me suis fait avoir notamment sur M83 lol

félicitations. Pour une 3eme soirée, y'a quand même pas grand chose à dire sans tomber dans le chipotage.
Petite astuce, plus tu recentrera régulièrement moins tu auras de bordures noires. Mais soyons franc plus ce sera fastidieux aussi. Donc a toi de doser.
Dernière remarque, sharpcap possède un mode couleur nocturne dans les tons rouges, c'est parfois plus agréable que le mode standard.

Ah je savais pas! super conseil pour la prochaine ca me cramera moins les yeux

[Fabiolat74]

Salut et bin voila qui vient a point superbes ces photos , comme la dit mes compatriotes te reste a jouer maintenant avec quelques curseurs pour avoir un meilleur rendu ;
je ne peux que t'encourager sur cet élan rapide

[Ubuntu]

Superbe tout ça
Ça vient petit a petit

[lauping974]

@Tibox j'ai joué avec le grand histo en "off" dans SC mais j'ai pas réussi à superposer les courbes pour le triplet du lion.
Mais j'ai essayé de modifier les curseurs et ca donne ceci:

[Tibox]

Tu peux déposer ton fits ici ?
Ta courbe a une forme qui m'interpelle je voudrais comparer.

[lauping974]

Tu peux déposer ton fits ici ?
Ta courbe a une forme qui m'interpelle je voudrais comparer.

Stack_16bits_61frames_31s.fits

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[soulearth]

Salut,
J'ai volontairement laissé un ciel très grisâtre. En soit ce n'est pas la bonne méthode, mais tu avais NGC3628 planqué à droite. Ça aurait été dommage de ne pas avoir une version ou on la voit un peu.
Du coup, bien sur, c'est au détriment du fond du ciel et du contraste. On ne peut pas tout avoir