Un peu d'aide pour Sharpcap ? sivoplé

[Monkey Man]

Bonjour à tous,
Tout d'abord un grand merci pour m'avoir mis le pied à l'étrier, je découvre de plus en plus l'immensité du ciel profond !!
Suite à mon dernier post ou j'avais du mal à localiser les cibles, j'ai fais des graduations sur le rocker de mon dobson et j'ai pris la version payante Stelarium, et je me débrouille pas trop mal. Comme vous pouvez le voir sur les photos que je vais joindre, je n'utilise pas encore les darks... Je essayer ca ce soir si le ciel reste clément !!
En tout cas, 3 nouvelle cible le même soir c'est un exploit pour moi !!

Il y a cependant quelques réglages de Sharpcap que j'ai du mal à comprendre : (ALTAIR385c)
1 - Espace colorimétrique: RAW8, RAW12, RVB24, mono8 ?
Ca sert à quoi et quel est le meilleur réglage pour ma cam ?
2 - Cible exp auto ? par défaut c'est 41 mais si je change je vois pas de différence.
3 - niveau de noir ? par défaut c'est 1 mais si je change j'y vois plus rien...
Je vais en rester là pour les questions je ferais un nouveau post plus tard
M64 et M53 on été retouchées vite fais avec siril et PS...
J'attend vos conseils avisés/commentaires/moqueries avec impatience !!

M64-l'oeil_noir.png (293.37 Kio) Consulté 2233 fois

M57.png (552.31 Kio) Consulté 2233 fois

M53-2.png (615.49 Kio) Consulté 2233 fois

[soulearth]

Salut.
Bon j'ai eu une Altaïr 385. Ça pourrait aider si ma mémoire ne faisait pas régulièrement du ménage par le vide.

Espace colorimétrique: RAW8, RAW12, RVB24, mono8 ?

Alors ça c'est le plus simple, 8, 12, c'est l'échantillonnage de couleurs en gros ta palette de couleur genre 256 couleurs, 1024 couleurs etc. Donc le plus élevé c'est le mieux. Raw ou RVB ou mono. Raw en gros c'est l'image brute issue de la cam. RVB tu peux intervenir sur la balance des couleurs etc. Mono sur une cam couleur... Bizarre... Certainement juste une conversion logiciel de la couleur en nuances de gris. Je te conseille raw12.

Expo auto, je crois qu'il faut laisser par défaut et pas y toucher. Ton temps d'exposition tu vas le régler manuellement.

Niveau de noir: toi tu es en version française traduite avec amour ... Le fameux black level, qu'on trouve aussi sous le terme offset ou brightness en fonction des marques. Pour le définir, je te conseille l'excellent tuto du chef : viewtopic.php?f=30&t=775

PS: pour tes prochaines captures, prend nous l'écran de sharpcap avec. Nous pourrons aussi voir les paramètres et la tronche des histogrammes.

[Olivier-Fantasy]

pour tes prochaines captures, prend nous l'écran de sharpcap avec. Nous pourrons aussi voir les paramètres et la tronche des histogrammes

Oui, pour mieux t'aider, il faudrait que l'on voit la tête de ton SharpCap et de tes images (pas des trucs retouchés, mais les vraies images ).

En tous cas, pour un début, c'est super.

Tu peux visiter les pages du forum de chacun d'entre nous, pour regarder les réglages de SharpCap direct sur les captures d'écran. Cela t'aidera.

De jour, tu pourrais déjà faire l'analyse de ta caméra, dans SharpCap (regarde dans les menus, pour trouver la fonction). Cela te donner un graphique plein de chiffres qui te permettront de trouver le "gain unitaire".
Si ton Altair 385c est faite comme les autres, le gain devrait être gradué de 1 à 10.000 et ton gain unitaire devrait se trouver autour de 1500... Mais avec un dobson, peut-être qu'il vaudra mieux mettre plus (en tous cas, ça vaut le coup d'essayer).

Gain unitaire = meilleures images (assez de gain et pas trop non plus).

Tout ça en RAW12 bien sûr, pour que la mesure soit correcte (meilleure qualité d'image).

Pour le black level (personne n'utilise les termes en français, donc autant s'habituer à l'anglais, cela t'aidera à trouver des infos sur internet), utilise le tuto dont te parle Soulearth (et va voir sa page, il avait aussi un dobson et une 385 au début ) ou envoie un email à Altair pour leur demander le black level à utiliser (le genre d'info qui devrait être donnée d'office, mais c'est toujours galère à trouver, au début avec chaque caméra !).

Donc, quand tu auras le gain à utiliser, le black level, tu pourras tester différents temps de pose pour arriver à stacker (pas en auto bien sûr, le temps de pose, sinon tout restera noir !).

Bref, tu vois, tes copies d'écran aideront beaucoup, pour la prochaine fois

[soulearth]

A tord ou a raison, a l'époque, j'utilisais Black level = 300.
Je t'encourage cependant a refaire l'exercice toi même. Rien ne garantit que ça sera bon pour toi.

[Olivier-Fantasy]

A tord ou a raison, a l'époque, j'utilisais Black level = 300.

Tu veux dire "300" comme ici ?
viewtopic.php?p=54363#p54363

[soulearth]

Non, j'ai plutôt pris les captures en fin de post.
Comme ici.



Ou ici

[Olivier-Fantasy]

Non, j'ai plutôt pris les captures en fin de post.

Gain à fond ! Mais tes images étaient sympas, avec des étoiles très correctes. Au dobson, chapeau, faut le faire !

[soulearth]

Attention, comme indiqué dans le tuto :
Refaites le test pour plusieurs valeurs de gain (de 0 à 100%) : il est probable que la bonne valeur d'offset soit légèrement différente selon le gain.

Donc l'offset gain a fond que je mettais est certainement différents pour un autre gain.

[kaelig]

Réussir cela au Dobson, un grand bravo

si tu vas sur la page d'acceuil du forum, en bas, tu as des tags, dont un pour SHARPCAP

Si tu mets quelques copies d'écran, cela nous aidera à voir.

[Monkey Man]

Merci pour vos retours avisés !!
Du coup en suivant le petit tuto je regle l'offset à 25 pour un gain à 500...
Mais c'etait avant que j'entende parler du gain unitaire !?!?
Donc nouvelle question : comment determiner le gain unitaire de ma camera ?
Encore merci !

[Olivier-Fantasy]

Donc nouvelle question : comment determiner le gain unitaire de ma camera ?

De jour, tu pourrais déjà faire l'analyse de ta caméra, dans SharpCap (regarde dans les menus, pour trouver la fonction). Cela te donner un graphique plein de chiffres qui te permettront de trouver le "gain unitaire".

Voilà
Une fois que tu auras le graphique de l'analyse de ta caméra (que ShrapCap va mémoriser et ça pourra te servir ensuite car SharpCap pourra te donner des conseils de temps et de durée d'exposition selon ton ciel : mais pour ça, il faut avoir fait l'analyse du capteur)... bref, une fois fait, on te dira comment on reconnait le fameux "gain unitaire".

[soulearth]

Et comme on est des mecs sympa, voici la tronche que ça devrait avoir a la fin :

Mais comme le dit bien @Olivier-Fantasy ça peu être utile de le faire soit même donc on va pas trop te spoiler.
Petit coup de main quand même le sensor analysis requière 2 phases. Une phase capteur dans le noir, la c'est facile tu mets le bouchon de la cam.
Une autre phase avec une lumière très légère et régulière, pour ça une application "lightning" sur smartphone, réglé au minimum + plusieurs couches de papier cuisson pour encore atténuer et diffuser la lumière fonctionne plutôt bien.

[Olivier-Fantasy]

voici la tronche que ça devrait avoir a la fin

Merci Gaël !
Donc, @Monkey Man, tu pourras voir où est ton "gain unitaire" en recherchant dans la colonne "e/ADU" les chiffres les plus proches de "1" et en regardant à côté à quel gain ça correspond.

Avec la caméra de Gaël-Soulearth, on voit que le gain unitaire doit être entre 1584 (0,98) et 1000 (1,05)... Donc, en visant un peu au pif, ça doit tourner autour de 1400-1500 (ce que je te disais dans un message précédent).

Tu vois que si tu dépasses le gain unitaire, tu perds en "full well" (la quantité de photon que tu peux recevoir avant que ça ne sature) et tu perds aussi en dynamique (mais tu gagnes en "bruit", c'est pour ça que les gens qui font du "lucky imaging" montent le gain, mais qu'ils font des poses ultra courtes, pour ne pas saturer... par contre, ils en font des milliers, donc faut l'ordi et le disque dur capable de suivre ! et puis traiter les images ensuite, car sur le coup on ne voit rien - bref, c'est un autre domaine).

Et si tu es en-dessous du gain unitaire, tu ne ramasses pas autant de photons que tu pourrais (je simplifie et résume : pas taper !!!).

Bref, on recherche souvent le gain unitaire, sauf si on s'en fiche que l'image soit un peu cracra (saturée) mais qu'elle soit plus rapidement visible : genre pour montrer vite fait des choses à la famille, aux copains, etc. (sans que ça soit des images dignes d'être gardées).

[soulearth]

Donc, en visant un peu au pif, ça doit tourner autour de 1400-1500 (ce que je te disais dans un message précédent).

J'aurais plutôt dit entre 400 et 630 ( tu as lu la colonne read noise ).

Et comme je peu être "parfois" perfectioniste... J'avais fait une belle courbe.

Courbe qui nous donne un truc pas loin de 500.

[Olivier-Fantasy]

J'aurais plutôt dit entre 400 et 630 ( tu as lu la colonne read noise ).

Oui, mea culpa, tu as raison (mais ça ne change rien au principe : faut juste regarder les bonnes colonnes )

[Monkey Man]

Bonjour a tous, voici le résultat du test réalisé avec une appli et du papier cuisson (j'adore ce genre de bricolage !!)

J'ai fait une capture du smart histo, j'ai cliqué sur le cerveau et fait la mesure avec le capuchon sur la cam :

Merci à vous de m'indiquer quel est le meilleur gain, mais surtout de m'aider à comprendre tout ces chiffes !!
Une fois le gain unitaire déterminé, cela veux dire qu'il faut que j'utilise toujours cette valeur ?
Merci à vous!

[Olivier-Fantasy]

Super !

Alors, tu vois dans ton résultat d'analyse que la valeur "e/ADU" la plus proche de "1" (ce que l'on recherche) est "1,09" au gain "316"... Donc, ton gain "unitaire" (qui donnerait un e/ADU de 1) doit être vers les 350. C'est facile à retenir.

Si tu veux de belles images, oui tu peux imager tout le temps au "gain unitaire" (c'est ce que je fais, perso). Tu peux évidemment mettre plus, comme dit au-dessus, les images arriveront plus vite mais elles seront moins "propres" (c'est-à-dire que si jamais une nuit tu fais une super image, mieux que les autres, tu seras content d'avoir eu une bonne qualité, pour la garder ensuite - mais si tu t'en fiches et que c'est juste pour observer sans garder de "photo souvenir", tu peux mettre un peu plus que le gain unitaire). Au moins, tu sais à combien tu es

Ensuite, le "smart histo", en cliquant sur le cerveau, cela se fait dans le ciel. SC ne peut pas te donner une mesure virtuelle en visant ton capuchon C'est fait pour t'aider à trouver une bonne mesure dans le ciel, selon les conditions d'un soir en particulier (sachant que c'est très ciblé "Astrophoto" : moi, sur les Voiles du Cygne, ça me donne des poses de 1s... alors qu'en réalité je fais des poses unitaires de 30 ou 60s !!! Mais j'imagine qu'avec des poses de 1s... pendant 12h !!!! Je finirais par y voir quelque chose... au traitement !!). Bref, je ne me sers jamais de ce truc-là, mais possible que j'ai tort

Par contre, capuchon fermé, tu pourrais déterminer ton "black level" (ou brightness ou offset, c'est la même chose), avec le tuto déjà donné je pense de notre bon Inspecteur @clouzot
(ou trouver la valeur offset d'origine de ta caméra, sur le site du fabricant ou en explorant les forums US, et imager avec)

[clouzot]

@Olivier-Fantasy j’ai l’impression que les constructeurs règlent désormais par défaut une valeur d’offset raisonnable dans leurs pilotes. Ce n’était pas du tout le cas en 2018 avec ma ZWO 183 qui était livrée avec un offset ridiculement bas, mais depuis… Peut-être n’est-il plus nécessaire de faire cette manip ?

[Monkey Man]

Merci pour tout vos conseils !!
Je vais les mettre en pratique le plus tôt possible, mais aujourd'hui il pleut !!
En attendant je vous joint quelques photos de dimanche soir ou j'i test les darks pour la première fois :
les empilement sont fait avec gain 500 et 1,5 sec, puis j'ai retouché le out avec siril et PS.
je prend bien entendu tout les conseils pour améliorer le tout !!
Déja je pense que je vais commencer par monter le temp d'exposition.

NGC4559 (caldwell36).png (880.85 Kio) Consulté 1998 fois

M57-3.png (862.58 Kio) Consulté 1998 fois

[Olivier-Fantasy]

En attendant je vous joint quelques photos de dimanche soir

Les images sont sympas

Comme déjà dit, il faudrait que tu penses à faire une copie d'écran, au moment où tu stackes, afin que l'on puisse voir tes paramètres - car, en l'absence, on ne peut rien te dire de constructif (d'autant que ce ne sont pas les vraies images, mais des images traitées).

Regarde comment les autres postent leurs images (le nom de la cible, l'instrument utilisé, rdf s'il y en a un, la caméra, le filtre s'il y a, le temps de pose unitaire, le temps de pose total).

Par exemple, j'imagine que sur tes images tu as utilisé ton rdf (réducteur de focale), car tes étoiles sont ok côté gauche de M4 mais elles s'étirent côté droit.. MAIS... comme tu n'as rien dit, si ça se trouve, tu n'avais pas ton rdf, donc les étoiles étirées auraient une autre cause... Bref, sans la description de ta prise d'image, difficile là aussi de dire quelque chose de constructif

[soulearth]

Suite à l'analyse du capteur, sharpcap en conclue donc que le gain unitaire est à 340 ( 350 t'es sur d’être bon. On est pas a 10 prêt ) et le black level idéal à 24.

Tu as bien fait de refaire l'analyse car même si ma courbe et la tienne ont une tête très similaires, les valeurs elles ne sont elles pas les mêmes.

[Monkey Man]

[/quote]


Par exemple, j'imagine que sur tes images tu as utilisé ton rdf (réducteur de focale), car tes étoiles sont ok côté gauche de M4 mais elles s'étirent côté droit.. MAIS... comme tu n'as rien dit, si ça se trouve, tu n'avais pas ton rdf, donc les étoiles étirées auraient une autre cause... Bref, sans la description de ta prise d'image, difficile là aussi de dire quelque chose de constructif
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Tu imagine bien !
J'ai un dobson 200/1200 tube plein et une table equatoriale faite maison, donc le rdf est obligatoire sinon impossible de faire la map...
Y a t'il un moyen de corriger la déformation ds étoiles ?
Merci

[Olivier-Fantasy]

Y a t'il un moyen de corriger la déformation ds étoiles ?

Pas à ma connaissance. Un rdf x0,5 c'est très très... très puissant. Habituellement, ils font 0,8 ou 0,75 (j'en ai un qui est à 0,65, pour lunettes apo, mais il coûtent un rein... ça va, j'en avais deux ! ).
Bref, pour dire que x0,5 et à ce prix, c'est normal que l'image ne soit pas terrible. Mais ça dépanne.

Tu devrais pouvoir réussir à obtenir la mise au point avec ta focale d'origine, mais 1200mm c'est beaucoup (énorme même, j'allais dire ) et là tu aurais du mal à suivre les objets ! Donc, il est très bien ton rdf (mais il déforme les étoiles)...

S'il y a des astuces, les pros du VA au dobson te diront.

[soulearth]

Y a t'il un moyen de corriger la déformation ds étoiles ?

La déformation due au réducteur malheureusement y'a pas grand chose à y faire.
Par contre il y a peu être aussi un peu d'allongement lié au suivi perfectible. Pour ça, soigner la mise en station de la table autant que possible et raccourcir les durées d'exposition.