ASIAIR et FITS

[Robot_boy]

Bonjour,

Première soirée avec l'ASIAIR Plus et entre les nuage j'ai fait un test sur M51 et M57.

Les stacks à l'ecran de la tablette semblent prometteurs et ce matin je constate que l'appli a enregistré les image au formats FITS et qu'elles sont vraiment très sombre par rapport à ce qu'affiche la tablette....

https://www.transfernow.net/dl/20220606dgywDjHl

1) Est il possible de sortir des jpeg corrects directement de l'appli?

2) Les photos semblent sortir en noir et blanc dans Gimp, sauriez-vous pourquoi?

[clouzot]

C'est normal. Quand tu enregistres le résultat affiché en mode Live, il est sauvé deux fichiers :
- un FITS, sur l'ASIAir proprement dit. C'est un fichier linéaire dont la luminosité n'est pas "étirée" ce qui explique que ce soit très sombre à première vue
- une image type JPG ou PNG sur l'appareil mobile qui te sert à contrôler l'ASIAir via l'application. Ce fichier-là est étiré, par contre, il est sauvé "tel que" tu vois à l'écran

Le FITS peut ensuite être repris dans n'importe quel logiciel qui supporte le format : Siril, ASTAP, PixInsight, etc etc.
Exemple de ce qu'il y a dans le FITS de M51 ouvert tel quel dans ASTAP.

Le fait que ce soit en N&B indique qu'il faut "dématricer" le FITS pour faire correspondre à chaque pixel la bonne couleur, ce que font automatiquement la plupart des softs

image.png (15.56 Kio) Consulté 1288 fois

[Robot_boy]

Merci pour cette réponse rapide et claire

Deux dernières questions:

- Comment avoir moins de bruit? Mes photos ne sont jamais nettes avec un vrai ciel noir, tout semble toujours "parasité" un peu comme si l'image était mixée avec un bruit blanc comme celui observé sur une télévision non réglée.

- Comment éviter ces points de couleurs bleus, verts et rouges qu'on observe sur la photo?

[Poussin]

En mode bourrin et rapide

pour avoir moins de bruit, il faut plus de signal donc plus de poses/plus de temps d'expo
Pour eviter d'avoir des images avec le bruit trop visible, on peut aussi moins tirer sur l'histogramme

Pour les points de couleur (pixel chaud), il faut faire des darks (doit avoir un tuto qui se balade pour faire ca avec Sharpcap)

[kaelig]

Pour traiter rapidement une image sans trop faire de retouche, le programme "fitswork" est très bien. C'est @clouzot qui me l'a fait découvrir, il est super pour démarrer, tu peux faire un petit débruitage, utiliser l'histogramme pour jouer sur le fonds du ciel et surtout tu peux sauver le résultat dans plein de format d'images.

[Robot_boy]

Je pensais pouvoir m'épargner la retouche et le passage en soft additionnel :/

Sur stellarmate il y avait une fonction auto dark et je n'avais pas ces pixels colorés dans mes stacks. Est il possible de faire de même sur l'asiair? ou est il possible d'incorporer des darks dans le stack d'origine?

[clouzot]

Je pensais pouvoir m'épargner la retouche et le passage en soft additionnel :/

Sur stellarmate il y avait une fonction auto dark et je n'avais pas ces pixels colorés dans mes stacks. Est il possible de faire de même sur l'asiair? ou est il possible d'incorporer des darks dans le stack d'origine?

Tu n'es absolument pas obligé de faire de la retouche. Le plus souvent, je shoote en VA sans même sauver le résultat (sauf en capture d'écran pour poster sur le forum, et encore).

L'ASIAIr n'a pas le retrait automatique des pixels chauds (pixels colorés que tu as sur ton empilement) mais elle sait très bien soustraire un dark à la volée en mode Live.
Avec ta caméra non refroidie, le mieux est de le faire juste avant la séance en VA, en utilisant strictement le même temps de pose que ce que tu utilises ensuite pour capturer l'objet. C'est très rapide (et facile) à faire avec l'ASIAir; si tu ne sais pas trop où c'est, je peux te retrouver la marche à suivre en images

[Robot_boy]

Je veux bien un tuto surtout si ça me permet d'éviter la case retouche

[Pdedeurwaerder]

L’inspecteur avait écrit ceci sur le fil ASIAIR PRO :

En mode Live tu as bien le bouton "…" sur la droite (celui qui te permet de choisir la durée d’exposition, le master dark etc) ?
Si oui, il y a trois onglets Flat, Dark, Bias, qui servent justement à capturer et empiler en mode Live. Tu te mets dessus, tu tapes OK et tu lances une capture Live. Ça va te faire tes masters

Il y a bien un tuto en images, je ne le retrouve plus, mais ça devrait aller sans

[Robot_boy]

Merci j'ai trouvé Le pire c'est que j'avais ouvert ce menu sans réfléchir...

Est il possible d'avoir des sets de darks, flats et bias standards qui marche bien la plupart du temps ou faut il vraiment en faire à chaque fois, en fonction du gain, du temps de pose et de la température?

[clouzot]

@Robot_boy il faut refaire au moins les darks si la caméra se retrouve à plus de 2 ou 3°C de la température à laquelle tu as "fait" tes sets de darks. C'est pour ça que je te conseille de les faire en début de session : la caméra va légèrement chauffer au fur et à mesure de la session d'observation, mais comme généralement la température ambiante baisse au cours de la nuit, ça se compense en partie : du coup, on tient une bonne partie de la session avec les mêmes darks.

Les bias, pas besoin de les refaire à chaque coup.

Les flats... on ne sait jamais si une poussière n'est pas venue se glisser sur un miroir ou une lentille depuis la dernière fois. Mais quand j'enchaîne plusieurs nuits sans démonter le télescope, il m'arrive souvent de les garder.

[Robot_boy]

1) Est ce que quelqu'un pourrais tenter de traiter cette image? J'étais content du résultat hier sur l’écran de la tablette, en particulier la bulle qui sortait bien, puis en essayant de reprendre le traitement je trouve ça horrible...

https://www.swisstransfer.com/d/6531f3e ... 5ed8fa9bee

2) Combien de dark faut il faire avant la séance pour avoir un résultat correct? Avec des poses de 30s à 1minutes cela risque de devenir chronophage :/