Oui-Oui dans les étoiles
- ouiouiblog
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Oui-Oui dans les étoiles
Bon, j'ai regardé un peu plus précisément en me noyant joyeusement dans tous les indicateurs. Mes conclusions :
Les IMX485 et 585 ont des prix assez proches on dirait. Par rapport à la SV305, les 2 caméras ont
- la même taille de pixel (2.9um)
- un champ 2x plus gros (idem que l'IMX290 avec réduction x0.5)
- une plus grande définition (8 MPx vs 2 MPx)
- une meilleure sensibilité pour l'IMX585 (91%), j'ai du mal à traduire ça en résultat à l'écran
- Un meilleur fullwell pour l'IMX585 (39 ke- max), je traduis plus de dégradés de lumière
- Plutôt plus de bruit qu'avec l'IMX290
L'IMX585 semble faire consensus sur le forum, mais je ne comprends pas bien son avantage sur l'IMX485
Sur le site de player One, le modèle Uranus-c avec IMX585 est étonnamment bas : 330 € fdp compris (390 € avec le système de ventilation ACS, je ne sais pas si ça a une utilité, pour ce que j'en ai compris ce n'est pas du refroidissement) https://player-one-astronomy.com/planetary-camera/
Chez le même fournisseur, l'IMX533 n'est pas hors de portée en termes de pépettes : 550 € fdp compris (580 € avec ACS)
Vous auriez un avis critique sur la marque et une aide pour résoudre le dilemne entre 533 et 585 ?
Merci à vous
Les IMX485 et 585 ont des prix assez proches on dirait. Par rapport à la SV305, les 2 caméras ont
- la même taille de pixel (2.9um)
- un champ 2x plus gros (idem que l'IMX290 avec réduction x0.5)
- une plus grande définition (8 MPx vs 2 MPx)
- une meilleure sensibilité pour l'IMX585 (91%), j'ai du mal à traduire ça en résultat à l'écran
- Un meilleur fullwell pour l'IMX585 (39 ke- max), je traduis plus de dégradés de lumière
- Plutôt plus de bruit qu'avec l'IMX290
L'IMX585 semble faire consensus sur le forum, mais je ne comprends pas bien son avantage sur l'IMX485
Sur le site de player One, le modèle Uranus-c avec IMX585 est étonnamment bas : 330 € fdp compris (390 € avec le système de ventilation ACS, je ne sais pas si ça a une utilité, pour ce que j'en ai compris ce n'est pas du refroidissement) https://player-one-astronomy.com/planetary-camera/
Chez le même fournisseur, l'IMX533 n'est pas hors de portée en termes de pépettes : 550 € fdp compris (580 € avec ACS)
Vous auriez un avis critique sur la marque et une aide pour résoudre le dilemne entre 533 et 585 ?
Merci à vous
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pejive
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La 533 n'est vraiment intéressante qu'avec un vrai refroidissement, comme chez ZWO, mais elle est bcp plus chère que le modèle Player One
Je pense que la 585 offre un bon rapport qualité/prix; le champ est appréciable; elle a une bonne sensibilité en infrarouge ce qui peut être intéressant en planétaire
Je pense que la 585 offre un bon rapport qualité/prix; le champ est appréciable; elle a une bonne sensibilité en infrarouge ce qui peut être intéressant en planétaire
- soulearth
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Je ne suis pas spécialiste, j’apprends encore et toujours ...
Toutefois ta remarque sur le bruit de la 290 me laisse perplexe. Il est vrai que la 290M à longtemp fait figure de référence, mais les capteurs qui ont suivi sont un peu ses grands frère, je doute qu'ils fasse moins bien. D'ailleurs j'ai un gros doute sur la colonne noise de ton tableau. Il faut que tu compares le bruit de lecture au gain unitaire, ou après l'activation du HCG.
IMX585: On voit qu'apres l'activation du HCG, au niveau du gain 150, le bruit de lecture est d'environ 1.1e- et après ca ne baisse plus beaucoup. Au mieux tu ira a 1.0e-.
IMX290: On voit qu’après l'activation du HCG, au niveau du gain 60, le bruit de lecture est encore à 1.59 mais tu peux facilement tomber à 1.35 en allant un peu plus loin niveau gain.
Resultat des courses, l'imx585 fait mieux.
Toutefois ta remarque sur le bruit de la 290 me laisse perplexe. Il est vrai que la 290M à longtemp fait figure de référence, mais les capteurs qui ont suivi sont un peu ses grands frère, je doute qu'ils fasse moins bien. D'ailleurs j'ai un gros doute sur la colonne noise de ton tableau. Il faut que tu compares le bruit de lecture au gain unitaire, ou après l'activation du HCG.
IMX585: On voit qu'apres l'activation du HCG, au niveau du gain 150, le bruit de lecture est d'environ 1.1e- et après ca ne baisse plus beaucoup. Au mieux tu ira a 1.0e-.
IMX290: On voit qu’après l'activation du HCG, au niveau du gain 60, le bruit de lecture est encore à 1.59 mais tu peux facilement tomber à 1.35 en allant un peu plus loin niveau gain.
Resultat des courses, l'imx585 fait mieux.
- Olivier-Fantasy
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Sur le site de Player-One :ouiouiblog a écrit : ↑10 déc. 2022, 17:06L'IMX585 semble faire consensus sur le forum, mais je ne comprends pas bien son avantage sur l'IMX485
Cela veut dire que tes étoiles les plus brillantes vont saturer beaucoup plus vite avec la 485 par rapport à la 585. Autrement dit, tu pourras pousser la sensibilité plus loin (et donc faire apparaître plus de détails fins, genre "voilages") avec la 585 sans bousiller tes étoiles...
De plus :
ZWO485
Player-One 585
La Player One (P1) est carrément ultra sensible dans l'infrarouge (la droite des tableaux, à partir de 600nm et plus), ce qui peut être un bonus (planétaire, soirs de pleine lune pour imager avec un filtre IR-pass, idem pour la pollution lumineuse)... Et la P1 a une puce DSP qui vire pas mal des "merdouilles" qu'il faut enlever autrement sur les autres marques (même si ça n'empêche pas de faire des darks et flats).
Bref, ce sont les mêmes tailles de pixels (2,9) donc même résolution (0,8 avec ta focale) - ce qui est trop pour le suivi que tu arriveras à obtenir, même avec une bonne monture motorisée (mais il y en a qui y arrivent - par contre, à la main avec un dobson de table, je doute
Le "hic", c'est surtout le champ... On n'a jamais trop de champ, c'est pour ça que les caméras qui offrent les plus grands champs sont aussi (très largement) les plus chères : ça peut frôler les 5000 euros pour une 6200 couleur - qui a les mêmes pixels qu'une 533 mais avec... bien plus de champ !
Avec la 533, tu as 2x plus de champ qu'avec la 585 et des pixels plus gros, plus sensibles donc et pile adaptés à ta focale : résolution de 1". Ce qui veut dire que tu es à "bonne résolution" partout sur ton image. Tu t'en fiches d'avoir plein de vide autour d'une galaxie. En zoomant sur ta galaxie, tu seras toujours à 1" de résolution, donc nickel ! Avec une caméra grand champ, tu peux faire les petits et les grands objets... mais... c'est plus cher
- Avec de plus gros pixels, genre la 294, tu as un super champ (j'ai encore plus grand avec mon C9-Hyperstar et mon Altair 269C
- Avec la 533, tu es nickel pour la résolution, donc guidage "normal" (ni facile ni trop dur) et zoom tant que tu veux, car tu seras très certainement limité en qualité d'image par la qualité de ton ciel, mais pas par ta caméra (autrement dit, tu n'arriveras que rarement à tirer le meilleur de ta caméra, mais tu pourras les "très belles nuits", si ton guidage suit, etc.).
- Avec les 290, 485, 585, etc. donc des pixels de 2,9" tu pourrais théoriquement sortir le meilleur de ton télescope (résolution théorique de 0,77" pour un scope de 150 comme le tien, et tu pourrais monter à 0,8" avec une caméra avec des pixels de 2,9). Théorique, car même si en apparence ces caméras permettent la même résolution que ce que ton télescope permet... il te faudrait un suivi génial, impossible à la main, et tomber sur des super nuits (ciel de très bonne qualité - à voir déjà pour ta région, si c'est possible : chez moi, ça ne l'est pas, par exemple).
Le plus gros souci, c'est le champ réduit, exacerbé par le fait d'être avec un dobson, et encore pire avec un dobson de table... Mais pour ça, on a des pros du dobson qui pourront t'aider...
Imaginons que tu veuilles voir un bout de M31, visible en ce moment...
Ben... la 533, c'est le minimum... Mais M31 est exceptionnellement grande.
Juste pour comparer, regarde le champ que j'ai avec mon ensemble télescope-caméra (C9 + Altair 269), en bleu foncé sur l'image :
Imaginons que tu préfères voir M51, star des galaxies que tout le monde veut observer, assez petite :
Et là, tu vois que ça passe juste avec la 585 - car tu vas décaler ton suivi, involontairement : même une monture motorisée dérive, donc à la main c'est encore pire - donc ton champ va rétrécir à chaque pose : les fameuses "bandes noires" qui vont progressivement manger ton image. Avec la 585, tu as fort peu d'espace libre avant que ça "mange" ta belle galaxie... donc d'autant peu de temps pour l'observer, et donc faire ressortir ton image.
Cela reste possible, bien sûr - mais c'est clair que tu es largement plus à l'aise avec une 533 : et ne parlons pas d'une 294, où là tu es "large", même quant il s'agit de la trouver, ta petite galaxie, dans le grand cosmos tout noir et tout vide (en apparence, quand on ne trouve pas) !
Enfin, le joli couple M81-M82 ne rentrera pas dans le cadre de la 585 (ou difficilement et si tu réussis à ne pas trop dériver)... et pas facilement dans la 533, mais c'est déjà plus faisable.
Idem pour le célèbre trio du printemps, le "triplet du Lion" - sûrement impossible avec la 585 et plus faisable avec la 533...
Après, le "nerf de la guerre", c'est l'argent !
La 533, elle est super, mais plus dure à trouver d'occase en "non-refroidie" (tout le monde la prend refroidie) et, de toute façon, même en refroidie, d'occase, avec le budget, ce n'est pas sûr qu'elle tienne sur ton teléscope...
L'avantage d'une bonne caméra, c'est que si tu accroches à l'astro, tu voudras forcément un meilleur instrument et une vraie monture - et la caméra, tu l'auras déjà, tu pourras la garder dans ton évolution (et au pire, ça se revend très bien et rapidement, sans perdre d'argent si tu l'as trouvée d'occase).
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 10 déc. 2022, 19:09, modifié 7 fois.
- soulearth
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Oui en fait il y plusieurs critères. Mais tous n'ont pas la même importance. Et cette importance varie en fonction de la situation.
Par exemple usage dobson de table : Mon ami, sans suivi tu vas faire du 500ms de temps de pose. Je peux te garantir que tu ne vas pas saturer les étoiles, tu seras déjà content de les voir
Donc bon la full well... disons poliment que ce critère ne sera pas prépondérant.
A l'inverse, dobson de table, suivi manuel, un champ généreux tu vas l'apprécier.
La taille de pixel ... C'est un peu gênant car en fait les caméras dernières générations sont quasi toutes en 2.9. Donc faut voir si c'est rédhibitoire et je suis pas foutu de le dire.
Mais tu vois, on va vite faire le trie dans ton tableau. Déjà imx462, imx290, imx662 sont out a cause du champ.
Il me semble que la 178 n'est pas toute jeune, pas toute propre, et en plus les pixels sont minuscule. Donc bon, out aussi.
Ca va vite en fait
Pour le combat 485 vs 585, il me semble que la 585 est la remplacante de la 485 qui aura vite dégagée. Je crois que l'ami @John Mc Burn nous avait dit que la 585 était meilleure.
Tu vois, il nous reste la 533, la 585, une éventuelle 464 mais très orienté IR de mémoire et de toute facon qui se démarque pas franchement de la 585 et pis, ben , voila ...
Donc la grande question, c'est vraiment: Peut on peut conseillé du pixel de 2.9 sur un dob sans suivi.
Par exemple usage dobson de table : Mon ami, sans suivi tu vas faire du 500ms de temps de pose. Je peux te garantir que tu ne vas pas saturer les étoiles, tu seras déjà content de les voir
A l'inverse, dobson de table, suivi manuel, un champ généreux tu vas l'apprécier.
La taille de pixel ... C'est un peu gênant car en fait les caméras dernières générations sont quasi toutes en 2.9. Donc faut voir si c'est rédhibitoire et je suis pas foutu de le dire.
Mais tu vois, on va vite faire le trie dans ton tableau. Déjà imx462, imx290, imx662 sont out a cause du champ.
Il me semble que la 178 n'est pas toute jeune, pas toute propre, et en plus les pixels sont minuscule. Donc bon, out aussi.
Ca va vite en fait
Pour le combat 485 vs 585, il me semble que la 585 est la remplacante de la 485 qui aura vite dégagée. Je crois que l'ami @John Mc Burn nous avait dit que la 585 était meilleure.
Tu vois, il nous reste la 533, la 585, une éventuelle 464 mais très orienté IR de mémoire et de toute facon qui se démarque pas franchement de la 585 et pis, ben , voila ...
Donc la grande question, c'est vraiment: Peut on peut conseillé du pixel de 2.9 sur un dob sans suivi.
- ouiouiblog
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Merci pour tous ces compléments d'info. Si je résume :
- Le bruit de l'IMX290 est effectivement moins bien géré que celui du 485 (noise mini de 1.0 au gain unitaire sur feu ma SV305)
- Je comprends maintenant l'intérêt du grand champ pour les objets particulièrement larges et pour corriger la dérive du suivi (ceci dit ma table Eq travaille pas trop mal si la mise en station est réussie)
Je pense par ailleurs que je risque d'avoir à conserver le RdF pour réduire la focale, étant donné le peu d'étoiles que je vois aujourd'hui sans RdF (c'est vraiment très très noir ou très grisâtre si je pousse le gain ou l'expo à fond).
Au vu de la différence de prix, je pense partir sur la 585, Modèle Player One Uranus. On est d'accord que la ventilation ACS est plutôt un truc pour pays chaud et pas très utile sinon ?
- Le bruit de l'IMX290 est effectivement moins bien géré que celui du 485 (noise mini de 1.0 au gain unitaire sur feu ma SV305)
- Je comprends maintenant l'intérêt du grand champ pour les objets particulièrement larges et pour corriger la dérive du suivi (ceci dit ma table Eq travaille pas trop mal si la mise en station est réussie)
Je pense par ailleurs que je risque d'avoir à conserver le RdF pour réduire la focale, étant donné le peu d'étoiles que je vois aujourd'hui sans RdF (c'est vraiment très très noir ou très grisâtre si je pousse le gain ou l'expo à fond).
Au vu de la différence de prix, je pense partir sur la 585, Modèle Player One Uranus. On est d'accord que la ventilation ACS est plutôt un truc pour pays chaud et pas très utile sinon ?
- Olivier-Fantasy
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A moins de t'équiper d'un vrai RdF, le "truc" que tu utilises en ce moment explique aussi sûrement les soucis de platesolving (en tous cas, si tu n'arrives pas à "platesolver" avec une caméra "normale" sur ton télescope, ça viendra sûrement de là, vu comment ça bousille les étoiles). Encore une fois, un RdF est inutile à f/5... avec une "bonne caméra" (une caméra "normale", quoi).ouiouiblog a écrit : ↑10 déc. 2022, 19:25je risque d'avoir à conserver le RdF pour réduire la focale
1/ La 585 est une super caméra, tu devrais en être content !ouiouiblog a écrit : ↑10 déc. 2022, 19:25On est d'accord que la ventilation ACS est plutôt un truc pour pays chaud et pas très utile sinon ?
2/ Le refroidissement est utile chez tout le monde. Sinon, pourquoi est-ce qu'on se met tous à -10°c ou -15°c ?... Mais sur la 585, c'est juste une ventilation. Peut-être qu'en hiver c'est inutile (ou moins utile), mais tu pourrais être content de l'avoir en été : si ça pouvait stabiliser un peu la température de ta caméra (je ne suis pas pro des caméras "ventilées", mais d'autres pourront te confirmer).
Grosso modo : il faut que tu fasses des "darks" pour virer les soucis d'image (pixels morts, chauds, etc.). Ces darks ne fonctionnent que pour la température de ta caméra.
- Si ta caméra est refroidie, tu la mets disons à -10°c et tu fais des darks pour -10°c (tu peux les faire en avance, de jour). Si ton "frigo" fonctionne bien, ta caméra sera donc toujours à -10°c et tes darks seront utilisables chaque nuit (on peut refaire ses darks, après quelques mois, si la caméra a "bougé" à force d'être utilisée, mais ça reste rare)...
- Si ta caméra est non-refroidie, sa température est variable, donc tu dois te refaire les darks dès que ton image redevient "pourrie" - donc assez souvent en été, genre toutes les heures, sinon plus... Cela se fait... mais bon... Si tu veux un "master dark" fait de 15-20 darks unitaires et que tu poses 30s (pour ceux qui ont une monture qui permet ça), tu as vite fait de passer 20x30s = 10mn à attendre, disons 15mn avec les manips, donc le quart de chaque heure d'observation... Bref, c'est ch..ant
Peut-être que si ta caméra est ventilée, la température restera la même plus longtemps, donc moins de darks à refaire, moins souvent (?? faut espérer).
Et comme tu es en dobson suivi manuel, donc poses ultra-courtes, si tu veux faire des darks, ça ne sera pas bien long... et possible que la qualité d'image de la 585 "sans dark" te convienne (du moins au début), donc inutile de te prendre la tête avec ça
De toute façon, le bazar qui ventile est vendu séparément et ne coûte pas bien cher, donc tu peux commencer sans, vu qu'on est en hiver, et tu aviseras s'il t'est utile ou pas au printemps (si tu n'as pas acheté d'ici-là un vrai télescope avec une vraie monture... et une caméra refroidie
- soulearth
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Avec un plus grand champ, ca le fera peu être même sans rdf. Surtout avec une table Eq qui fait suffisamment bien le job, ce qui va tout de même aider aussi.ouiouiblog a écrit : ↑10 déc. 2022, 19:25Je pense par ailleurs que je risque d'avoir à conserver le RdF pour réduire la focale, étant donné le peu d'étoiles que je vois aujourd'hui sans RdF (c'est vraiment très très noir ou très grisâtre si je pousse le gain ou l'expo à fond).
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Ben, contre toute attente, le SAV de SvBony est top qualité. Ils m'auront gavé pendant 4 jours à faire des tests inutiles de drivers et de ports USB mais, au final, ils me renvoient une SV305 neuve sans tergiverser.
Du coup, un nouveau dilemme pour planifier mes achats (c'est vraiment des problèmes de riche ...) :
- Conserver l'IMX290 et prendre une monture AZ GTI pour piloter les observations confortablement depuis mon bureau (et faire des observations de plus d'1H sans chopper un rhume) ?
- Ou remplacer l'IMX290 par une IMX585
Une petite voix me dit que ce sera l'IMX585 + 1 écharpe pour affronter le froid
Du coup, un nouveau dilemme pour planifier mes achats (c'est vraiment des problèmes de riche ...) :
- Conserver l'IMX290 et prendre une monture AZ GTI pour piloter les observations confortablement depuis mon bureau (et faire des observations de plus d'1H sans chopper un rhume) ?
- Ou remplacer l'IMX290 par une IMX585
Une petite voix me dit que ce sera l'IMX585 + 1 écharpe pour affronter le froid
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Si tu te mets en remote avec une AZ-GTi (ton tube passera dessus, il fait 3.5kg, tu pourrais même lui ajouter un wedge équatorial et taper dans la pose un peu plus longue) tu vas avoir d'autres trucs à gérer, du genre sur quoi brancher la caméra et la monture, comment y accéder à distance, etc. Si ça ne te fait pas peur et que tu as de quoi faire, c'est sûr que c'est confortable.
- Olivier-Fantasy
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Et dans quelques mois, tu achètes la 585 et tu mets la 290 en guidage (si c'est possible sur une AZ Gti ?)
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"In bocca al lupo" comme disent mes voisins italiens.Olivier-Fantasy a écrit : ↑13 déc. 2022, 09:24Et dans quelques mois, tu achètes la 585 et tu mets la 290 en guidage (si c'est possible sur une AZ Gti ?)![]()
Bien sûr qu'on peut guider une AZ-GTi, comme on peut d'ailleurs guider une StarAdventurer GTi (peut-être un meilleur choix d'aileurs, le wedge et le contrepoids étant inclus dans le package).
- ouiouiblog
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Holala, je pense que je vais finir par acheter les 2 Az GTI + 585 ... (la promo actuelle sur la 585 (349 €) me fait de l'oeil)
Pour l'Az GTI, j'avais en tête :
- de la monter sur mon vieux trépied Meade ETX, qui dispose d'un wedge (bas de gamme, mais qui a le mérite d'exister). Faudra juste que je fasse un peu de bricolage pour écarter la monture du socle de trépied (histoire de pas bousiller mon tube si je monte au zénith)
- de la raccorder au portable qui me sert actuellement d'appareil de livestack (en filaire, je suppose, si je veux pouvoir aussi connecter le portable au wifi local, pour le déporter dans mon bureau)
- de piloter le portable depuis mon bureau en wifi avec Teamview ou autre
C'est la manip préconisée, si je ne peux pas me connecter en filaire, non ?
Pour l'Az GTI, j'avais en tête :
- de la monter sur mon vieux trépied Meade ETX, qui dispose d'un wedge (bas de gamme, mais qui a le mérite d'exister). Faudra juste que je fasse un peu de bricolage pour écarter la monture du socle de trépied (histoire de pas bousiller mon tube si je monte au zénith)
- de la raccorder au portable qui me sert actuellement d'appareil de livestack (en filaire, je suppose, si je veux pouvoir aussi connecter le portable au wifi local, pour le déporter dans mon bureau)
- de piloter le portable depuis mon bureau en wifi avec Teamview ou autre
C'est la manip préconisée, si je ne peux pas me connecter en filaire, non ?
- clouzot
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Sur l’AZGti c’est le trépied l’un des points faibles donc c’est bien de trafiquer avec autre chose. Mais fais bien tes comptes par rapport à la StarAdventurer GTi, Il va te falloir :
- une tige de contrepoids et un CP
- un câble EQDirect pour la contrôler depuis le PC (via le logiciel GSS hautement conseillé). Je sais qu’on peut en wifi mais c’est super pénible car il faut se connecter au wifi de la monture.
Sur la commande à distance je laisse les spécialistes de Teamviewer répondre, je n’utilise que RDP (qui nécessite une licence Win Pro sur le PC distant)
- une tige de contrepoids et un CP
- un câble EQDirect pour la contrôler depuis le PC (via le logiciel GSS hautement conseillé). Je sais qu’on peut en wifi mais c’est super pénible car il faut se connecter au wifi de la monture.
Sur la commande à distance je laisse les spécialistes de Teamviewer répondre, je n’utilise que RDP (qui nécessite une licence Win Pro sur le PC distant)
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Je ne comprend pas bien l'intérêt de la star adventurer (surtout si je passe l'Az GTI en quatoriale avec le wedge de mon trépied) pour être honnête : elle a la même capacité de poids mais elle coute près de 2x plus cher. Elle comprend le contre-poids (mais il me semble que l'on peut bricoler un truc assez facilement) et le cable EQDirect coûte moins de 20 balles. Il y a un truc qui m'échappe ?
- clouzot
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Rien qu’on ne puisse bricoler effectivement. J’ai d’ailleurs fait comme ça avec la mienne. Mais prends en compte que la charge de 5kg de l’AZ, c’est en mode altaz, pas sur un wedge où c’est probablement moins (d’expérience)
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Oui-Oui dans les étoiles
L'uranus-C est arrivée
Je vous remercie pour les conseils à l'achat, c'est un vrai bonheur à utiliser. Effectivement capteur carrément plus sensible et grand champ. Pour l'instant le réducteur de focale peut rester dans sa valise.
J'ai commencé par M42 pour me faire la main Du coup, je me suis dit, c'est vachement facile le VA en fait et je suis allé voir la tête de cheval ... ce qui m'a fait retrouver mon humilité
(je crois quand même que j'ai réussi à entrapercevoir un bout d'encolure, mais c'était peut être une hallu, à force vouloir le voir)
J'ai fini sur la flamme où j'ai pu bidouiller les réglages d'histo pour voir quelques trucs Je pense que ma première priorité va être de travailler la mise en station de ma table EQ, parce qu'avec mes 3 à 4 minutes de prise de vue, je ne vais pas bien loin sur les objets un peu sombres.
Les images de ma soirée (largement travaillées et un peu outrageusement maquillées)
Je vous remercie pour les conseils à l'achat, c'est un vrai bonheur à utiliser. Effectivement capteur carrément plus sensible et grand champ. Pour l'instant le réducteur de focale peut rester dans sa valise.
J'ai commencé par M42 pour me faire la main Du coup, je me suis dit, c'est vachement facile le VA en fait et je suis allé voir la tête de cheval ... ce qui m'a fait retrouver mon humilité
J'ai fini sur la flamme où j'ai pu bidouiller les réglages d'histo pour voir quelques trucs Je pense que ma première priorité va être de travailler la mise en station de ma table EQ, parce qu'avec mes 3 à 4 minutes de prise de vue, je ne vais pas bien loin sur les objets un peu sombres.
Les images de ma soirée (largement travaillées et un peu outrageusement maquillées)
- soulearth
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Chouette ! Bon la tête de cheval pour un second objet c'etait peu etre un peu chaud. Surtout que cet objet est surtout visible quand on utilise un filtre.
- Olivier-Fantasy
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Bravo pour ces premiers essais.
Donc, je dirais que ton prochain "step", ça va être : "Apprendre à se servir des histogrammes"
Tes images ci-dessus ressortiraient 100x mieux avec des histos corrects...
D'abord : coche la petite case "Log", en haut à droite du grand histo (il ne faut jamais la décocher).
Puis, va voir ce tuto : viewtopic.php?f=30&t=2047 (page 1 et page 3, pour d'autres méthodes simples).
Et pas la peine de choisir "Save Stacked" dans l'onglet "Raw Frames" (à gauche du grand histo) : cela te fait un dossier avec toutes les images stackées. Cela ne sert que si tu veux garder les meilleures, pour les ré-empiler avec un logiciel d'astrophoto type Siril (et il te faudra aussi avoir gardé les images unitaires de tes darks et de tes flats... et pour l'instant, tu n'en as pas
). Bref, ça multiplie la place prise sur ton disque dur pour rien (tes 98 images pèsent chacune le poids de celle sur tu sauvegardes à la fin, donc c'est considérable).
En fin de stack, tu peux sauver ton image finale : dans "Save" (complètement à gauche, à côté de "Clear"), tu choisis : "Save as seen" (pour sauver l'image telle que vue à l'écran) et tu peux aussi sauver au format .fits 32bits (meilleur que le 16bits qui est aussi dispo). Cette dernière option te donnera un fichier à ouvrir avec Siril, le fameux logiciel d'astrophoto, pour améliorer ton image - mais au moins elle sera déjà empilée (tu n'auras pas les 98 images à remettre ensemble !). Et cela te prendra énormément moins de place sur ton disque dur.
Allez, vivement la prochaine soirée !!
Donc, je dirais que ton prochain "step", ça va être : "Apprendre à se servir des histogrammes"
Tes images ci-dessus ressortiraient 100x mieux avec des histos corrects...
D'abord : coche la petite case "Log", en haut à droite du grand histo (il ne faut jamais la décocher).
Puis, va voir ce tuto : viewtopic.php?f=30&t=2047 (page 1 et page 3, pour d'autres méthodes simples).
Et pas la peine de choisir "Save Stacked" dans l'onglet "Raw Frames" (à gauche du grand histo) : cela te fait un dossier avec toutes les images stackées. Cela ne sert que si tu veux garder les meilleures, pour les ré-empiler avec un logiciel d'astrophoto type Siril (et il te faudra aussi avoir gardé les images unitaires de tes darks et de tes flats... et pour l'instant, tu n'en as pas
En fin de stack, tu peux sauver ton image finale : dans "Save" (complètement à gauche, à côté de "Clear"), tu choisis : "Save as seen" (pour sauver l'image telle que vue à l'écran) et tu peux aussi sauver au format .fits 32bits (meilleur que le 16bits qui est aussi dispo). Cette dernière option te donnera un fichier à ouvrir avec Siril, le fameux logiciel d'astrophoto, pour améliorer ton image - mais au moins elle sera déjà empilée (tu n'auras pas les 98 images à remettre ensemble !). Et cela te prendra énormément moins de place sur ton disque dur.
Allez, vivement la prochaine soirée !!
- Olivier-Fantasy
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C'est un dobson de table, déjà 2000 ms c'est fort !
(sauf si l'AZ Gti faisait partie de la commande, en même temps que la 585 ?
- ouiouiblog
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Merci pour ton retour.Olivier-Fantasy a écrit : ↑03 janv. 2023, 18:45Donc, je dirais que ton prochain "step", ça va être : "Apprendre à se servir des histogrammes"
Tes images ci-dessus ressortiraient 100x mieux avec des histos corrects.
C'est clair que j'ai encore des progrès à faire pour comprendre comment fonctionnent ces 2 histos. Je suis bien parti du tuto de Clouzot, que j'essaye de m'approprier : pour le réglage des histos, je ne comprends pas encore bien comment les 2 se complètent (je vais aller potasser le manuel de SC, ça ne devrait pas nuire). Ce que je fais pour l'instant :
- Sur le grand histo
> Autostretch
> Réglage auto des couleurs
> Noirs à gauche du pic de la courbe
> Mid level, au doigt mouillé pour avoir une image, pas trop claire, ni trop foncé. Pour être plus précis, je patine un peu sur ce réglage
- Passage au petit histo
> Autostretch
> Réglage du Noir et du mid pour avoir une belle image. J'essaye d'avoir le noir avant ou au ras du pic de la courbe et je règle le mid lvl comme je peux pour avoir quelque chose de satisfaisant à l'écran
- Ya moyen d'améliorer ces principes de base ?
Pour la case Log du grand histo, j'ai effectivement découvert son intérêt durant la soirée.
Pour le save stacked, effectivement. Au début je refaisais le stack sous Siril pour me faire la main, mais j'ai arrêté
Je note le "save as seen" qui m'avait échappé et l'option 32 bits (ça va améliorer quelque chose, vu que la prise est en 12 bits ?)
Sinon, j'ai fait des darks et 1 flat, mais en fin de soirée. Du coup je les ai incorporés dans Siril, mais pas dans le livestack
Vivement la fin des nuages que je puisse m'y remettre
PS : l'AZ Gti ne faisait pas partie du package ; j'ai déjà de quoi faire avec ce nouveau capteur avant de me lancer dans la commande à distance du bouzin (en plus il fait moins froid
- Olivier-Fantasy
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Oui-Oui dans les étoiles
Suis simplement l'un des tutos que je t'ai mis en lien (page 1 ou page 3) et ça ira tout seul. Tu comprendras par la pratiqueouiouiblog a écrit : ↑03 janv. 2023, 22:22je ne comprends pas encore bien comment les 2 se complètent
Eh oui, car sans ça, pas de réglage (correct) possibleouiouiblog a écrit : ↑03 janv. 2023, 22:22Pour la case Log du grand histo, j'ai effectivement découvert son intérêt durant la soirée.
Au début, je sauvais en 16bits, mais l'inspecteur (@clouzotouiouiblog a écrit : ↑03 janv. 2023, 22:22l'option 32 bits (ça va améliorer quelque chose, vu que la prise est en 12 bits ?)
Les darks, tu peux en faire 15 (vu que tu poses 2s, ça te prendra 30s à faire, ça va)... et les flats, vu que ce sont des poses ultra courtes (par exemple 150 ou 200ms, si tu éclaires correctement), cela prend aussi 30s à faire - et vue la différence d'image, ça vaut le coup de les faire au moment où tu observes
Faut se garder des plaisirs pour les mois suivants
- ouiouiblog
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Je me suis déjà posé la question et je viens de trouver la réponse grace à ce super post viewtopic.php?t=404, que je viens de découvrir.
En fait, on n'a pas le même ciel :
- Avec mon Bortle de 7, mon F/D de 5 et l'IMX585, j'ai besoin de 2.4 secondes de pose unitaire (au gain de 200, pour détruire le read noise)
- Avec ton Bortle de 3, ton F/D de 6.8 et l'IMX585, tu as besoin théoriquement de 76 secondes de pose unitaire (sachant que tu as beaucoup de marge autour de cette valeur théorique)
Comme quoi, un pauvre Dobson c'est assez adapté pour un ciel urbain !
- soulearth
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La recherche du temps de pose idéal, c'est un peu comme la recherche du graal ou du saint suaire. Nombreux sont ceux qui le cherche désespérément, certain prétendent l'avoir trouvé, et les autres attendent de voir pour y croire.
La vidéo que tu as trouvé pose les bonnes notions. Y'a consensus sur le fait qu'on est limité par la pollution lumineuse et notre suivi.
Pour ce qui est du chiffre exacte issue du calcul, je serai plus prudent car on obtient parfois des résultats assez exotiques... Du genre sous mon ciel très pollué, 0.84s. Ce qui même avec toute la bonne volonté du monde n'arrivent pas à la cheville du resultat que j'obtiens avec une dizaine de seconde. Sauf peu être sur les cibles qui se prêtent bien au lucky imaging... Mais bon ce calcul n'est pas spécifique au lucky en théorie.
J'avais un peu creusé le sujet ici : viewtopic.php?f=9&t=2749&start=100
En général on conseille aux débutants d'attaquer à 10s puis d'adapter. Dans ton cas, la monture dobson sera un point limitant, et ce avant 10s. Du coup, cale toi sur le temps que te permets la monture. Sur un malentendu, ca pourrait même tomber sur le résultat donné par le calcul
La vidéo que tu as trouvé pose les bonnes notions. Y'a consensus sur le fait qu'on est limité par la pollution lumineuse et notre suivi.
Pour ce qui est du chiffre exacte issue du calcul, je serai plus prudent car on obtient parfois des résultats assez exotiques... Du genre sous mon ciel très pollué, 0.84s. Ce qui même avec toute la bonne volonté du monde n'arrivent pas à la cheville du resultat que j'obtiens avec une dizaine de seconde. Sauf peu être sur les cibles qui se prêtent bien au lucky imaging... Mais bon ce calcul n'est pas spécifique au lucky en théorie.
J'avais un peu creusé le sujet ici : viewtopic.php?f=9&t=2749&start=100
En général on conseille aux débutants d'attaquer à 10s puis d'adapter. Dans ton cas, la monture dobson sera un point limitant, et ce avant 10s. Du coup, cale toi sur le temps que te permets la monture. Sur un malentendu, ca pourrait même tomber sur le résultat donné par le calcul
Dernière modification par soulearth le 04 janv. 2023, 11:59, modifié 1 fois.
- ouiouiblog
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Effectivement, je comprends que le calcul théorique semble surtout donner une échelle de valeur (entre quelques secondes et plusieurs centaines de secondes).
Dans mon cas, il y a un autre paramètre qui entre en jeu : la patience du truc situé entre la chaise et le clavier. J'arrive à faire des poses de 4 secondes avec ma table EQ, mais j'aime bien quand les images bougent vite
Dans mon cas, il y a un autre paramètre qui entre en jeu : la patience du truc situé entre la chaise et le clavier. J'arrive à faire des poses de 4 secondes avec ma table EQ, mais j'aime bien quand les images bougent vite