Problème divers avec un C9.

[clouzot]

@clouzot

J’ai pas mal de thunes à sortir pour ma voiture ce mois-ci.

Je suis obligé de récupérer et recycler du matériel que je possède déjà.

Oui, je suis à 30€ près !

Je comprends. Alors attends d’avoir les sousous pour continuer, sinon tu vas droit dans le mur de la déception.
(et tu peux t’en sortir à moins que 30 balles si tu sais faire deux soudures)

[clouzot]

Euh, le parler à neuneu, ça commence à légèrement me mettre à l’envers.

J’ai toujours utilisé ce terme, je parle aussi comme ça, ce n’est pas spécifique à toi et ça n’a aucun caractère de mépris.

Moi ce qui me met à l’envers c’est d’avoir un sujet qui fait 5 pages avec une valse-hésitation permanente. Et c’est pas le premier.

Tu demandes des conseils, on te les donne volontiers, et une fois une solution proposée, tu nous sors un autre truc de ton chapeau. On a même l’impression que souvent tu n’écoutes même pas ce qui t’est expliqué.

Et, sauf erreur de ma part, et c’est peut-être anecdotique mais ça compte aussi, je ne crois pas avoir vu un seul remerciement jusqu’à présent.

Tu as tout à fait le droit d’être dans ton monde (on l’est tous un peu d’ailleurs), mais aies conscience que se pencher sur les difficultés des autres ça prend du temps, un peu d’efforts de réflexion aussi, et que les aller-retours permanents sont à la fois difficiles à suivre et rendent in fine les échanges complètement inefficaces.

[soulearth]

@Zibou je ne sais pas comment se passe une enquête mais en recherche de panne il est plus simple de bouger une variable a la fois. C'est d'autant plus vrai quand on est à distance.

Sinon. Une résistance c'est vraiment un composant super bête. Ca transforme la puissance électrique en chaleur. Elle ne peut et ne sais faire que ça dans la limite de la chaleur qu'elle est capable de dissiper avant de cramer.
Donc
8V a 2A > 16Watt dissipé en chaleur
12V a 2A > 24watt de dissipé donc ça chauffe plus.
13V a 2A > 26w a dissiper ce qui ne fait pas tes affaires tu voudrais chauffer moins....
200V a 2A > 400W. Tu m'as pris pour un radiateur Legrand ? Je grille.

Conclusion, une résistance, si on veut baisser la température on peut éventuellement baisser la tension de l'alim mais l'augmenter sera contreproductif.

[soulearth]

Quand on n’a pas les moyens financiers d’acheter du beau, du neuf, on récupère et on bricole

A ben ca on est bien d'accord. Y'a aucun débat la dessus.
Mefie toi quand même avec tes variateurs. Ceux dont tu parles semblent pensés pour du 230V alternatif. Toi tu arrives en 12V continu. Pas franchement la même chose. J'ai pas de ref en tête comme ca, mais des resistances variables ou des PWM ca coute une bouchée de pain. Regarde :

https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... 3Nwx6vajey

Pour une simple résistance au cul, y'a pas besoin d'une précision folle. Il me semble que @lordzurp avait la ref d'une resistance variable (non PWM ) qui va bien également...

[lordzurp]

c'est necessairement du PWM partout, sinon tu aurais un rendement absolument médiocre, une chauffe importante et inutile, ou une taille démesurée

si tu mets un potar en série avec ta resistance chauffante, ce qui partira pas en chaleur dans la résistance le fera dans le potar ... qui va fumer sa race !

[Lavinch31]

Je suggère d alimenter ce transfo avec un groupe électrogène

[soulearth]

Bon ben PWM a deux balles Ali et fin du jeu.

[lordzurp]

pour alimenter une résistance (chauffante) le PWM c'est l'idéal, tu n'as pas de pertubation électrique (à la différence des condensateurs et des inductances (self)), ça réagit très bien avec l'inertie de la chauffe
et ça coute que dalle

on peut le faire aussi avec un convertisseur bulk (12V vers 3 à 9V par ex), on aurait une tension "propre" en sortie, mais qui aura "juste" été lissée par les composants autour du régulateur : c'est un PWM intélligent et controllé pour une tension précise, avec une self et un condo en sortie pour filtrer les coupures

image.png (90.41 Kio) Consulté 2939 fois

[lordzurp]

sur ce genre de petit module, c'est la jungle, de base ils sont tous sensé être fonctionnel, après on peut avoir des surprises, le controle qualité n'est pas la priorité des fabricants (loin derrière le prix le plus bas)

au hasard, ce modèle semble bien : un condo pour filtrer un minimum, un fusible pour éviter de tout cramer (non contractuel ) ...
https://www.amazon.fr/dp/B06XHGP58T

[spica2000]

@Zibou

Evidemment j'ai jamais vu ça avec mon ancien C9, sinon ça serait trop simple.

image.png (256.54 Kio) Consulté 2890 fois

Ceci-dit, ça me fait penser aux images d'étoiles défocalisées en bord de champ avec le réducteur Alan Gee qui vignette à mord.
La forme aplatie semble être un vignettage qui tronque le cercle du primaire. Comme si un truc était de travers et que tu vises non pas dans l'axe optique mais sur le bord du tube.
Idem pour l'ombre du secondaire: de la coma qui peut faire penser à une visée de traviole en bord de champ ou une forte décollimation ou les deux réunies.

Les images d'étoiles défocalisées que tu nous postes sont bien centrées au milieu du champ du capteur ? Je suppose que oui, mais une expérience récente m'a montré qu'on est jamais trop prudent avant d'envisager des causes compliquées.

Est-ce que le problème est apparu juste après le changement des vis du secondaire? ou bien était-il présent avant avec les anciennes vis?

Il y a plusieurs générations de C9 chacun avec des vis de secondaire avec des pas différents, possiblement légèrement différent. Si jamais tu avais pris des bob knobs qui ne sont pas au bon pas et que tu avais foiré le taraudage, ça pourrait expliquer le secondaire lâche et de traviole... J'espère pas mais faudrait quand même vérifier: quel est ton modèle de C9 et quel pas de bob knob tu as monté ?

http://www.bobsknobs.com/SCT/page24/C9.25.html

[spica2000]

@spica2000
- je me demandais si ça ne provenait pas du primaire qui reste coincé de travers lorsque je bouge la molette.
J’ai testé aujourd’hui et n’ai pas vu de blocage. Bon ! Faut dire que c’est chaud pour voir quelque chose.

non ça a l'air bien mariole ton truc.
Le primaire qui se coince en travers ça pourrait faire ça effectivement.
Je ne sais pas comment c'est possible.
Si le bord du primaire frottait quelque part et se "décollait" sur barillet, tu ne le sentirais pas à la descente du primaire mais il y a plus de chance de le sentir à la montée. Là le primaire est forcément en appui sur le barillet.
A part d'envoyer un email à Medas, pour leur demander s'il savent d'où ça peut venir, je n'ai pas de meilleure idée.
Désolé.
Si tu n'es pas le seul en France et dans le monde, à avoir été emmerdé de la sorte, ce sont eux qui ont les meilleures chances de savoir.

[spica2000]

Une dernière piste:

quand le défaut est présent ça fait pareil à l'oculaire qu'à la caméra sur étoile défocalisée?

[spica2000]

@Zibou si tu avais un défaut sur les optiques, tu n'aurais jamais eu de bonnes images. Or ce n'est pas ton cas. Donc à mon avis les optiques sont saines.
Y'a un truc mécanique qui va pas, mais lequel ?
Ton défaut ne ressemble par ailleurs pas vraiment à de l'astigmatisme mais plutôt au cercle image du primaire qui est tronqué d'une part et de la coma d'autre part.

[spica2000]

@Zibou et tu as le problème avec/ sans réducteur ou les deux? peut-être ne sais-tu pas encore.

[soulearth]

Et en jouant avec le variateur tu n'arrives pas à baisser la température ?

[soulearth]

Deux magnifiques oeuf au plat.
Courage.

[soulearth]

Impeccable. Les PWM c'est merveilleux !