L'impression 3D pour l'astro Infos, techniques, trucs & astuces ... Prusa Core XY - qui va craquer en premier ? :D

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L'impression 3D pour l'astro
Infos, techniques, trucs & astuces ... le topic complet !

Avant propos
ce sujet est participatif.
J'ai passé un peu de temps à faire quelques pièces pour mon téléscope, j'ai testé 2/3 trucs, mais je n'ai pas la prétention d'avoir la science exacte ni la vérité.
vous pouvez rajouter des commentaires, des exemples de mièces, des retours d'expérience ...

• si vous souhaitez ajouter un passage / paragraphe complet, merci de le formatter un minimum (au moins un titre, de la ponctuation ...), pas obligatoirement complétement dans le style de mes messages, mais quelque chose de propre que je (ou la super équipe de super modérateurs ) puisse copier votre texte directement dans le corps du reste du sujet sans avoir à tout reprendre
• si vous voulez rajouter une info ou apporter une précision, merci de citer le message d'origine et d'écrire votre bout de texte dedans, toujours dans l'idée de pouvoir l'intégrer facilement au message d'origine (en jouant avec la mise en forme pour qu'on voie bien votre contribution)
• si vous avez dessiné un pièce qui fonctionne bien, avec un point particulier (un filetage, une contrainte ...) qui vous semble interessant à partager, ou au contraire une pièce qui a foiré et vous n'avez pas trouvé pourquoi / pas réussi à la corriger, c'est fort bienvenue, mais ne publiez pas la pièce ici, postez là dans une forge 3D (thingiverse, printables ...) et posez le lien (avec une description )

le sujet est assez vaste, il sera pas forcément écrit d'un coup, mais vous pouvez déjà commencer à poster des trucs, des demandes, des points à éclaircir ... ça aidera à construire le topic
les réponses sont ouvertes et libres (restons sérieux tout de même), vous pouvez discuter du sujet normalement (comme partout sur le forum), j'essaierai de tout lire, mais si vous voulez contribuer pensez à me citer pour que j'ai une notif

Introduction
Si vous trouvez que l'astro c'est compliqué, alors venez découvrir l'impression 3D, vous allez adorer !
On est sur les mêmes challenges, de la technique, des réglages fins, une quantité infinie d'options et de modifs ... du vrai bonheur en barre !

Ce guide n'est pas là pour vous apprendre les bases de l'impression 3D. Voila, ça c'est dit ...
L'idée est plutôt de rassembler les infos utiles pour réaliser des pièces destinées à finir sur nos setup, tant de jour que de nuit.

Ici, on va uniquement parler de l'impression dite FDM : Fused deposition modeling, ou dépot de fil fondu en bon français
c'est la techno la plus courante et la plus connue : une buse mobile dépose un fil de plastique fondu en couche succéssive
l'autre grande techno grand public c'est la résine, mais c'est + galère et moins adapté à notre usage

Sommaire

• les matériaux
• le design
• L'impression : la machine
• L'impression : le slicer
• Trucs & Astuces
• De l'idée à la version finale : process de conception
• Retours d'expériences
• Cas concrets : les réussites ... et les ratés (avec la solution ?)
• Bibliothèque de liens, ressources externes ...
• Recensement des imprimantes du forum

Historique des changements
08/07/2023 : premier jet, brouillon initial
08/07/2023 : ajout d'astuces
18/07/2023 : ajout exemple de conception
05/11/2023 : ajout du Retex de Incomn
26/11/2023 : ajout de la liste des imprimantes / imprimeurs du forum

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Les matériaux

• PLA : on oublie, c'est d'la merde pour la mécanique (mais très bien pour des figurines ou des cadeaux de noël)
  ça ramollit à partir de 55-60°C, ça vieillit très mal aux UV, c'est très rigide donc cassant ...
  Vraiment, c'est pas un plastique à utiliser pour l'astro
• PETG : aussi simple à imprimer, pas + cher, mais tellement mieux
  C'est LE plastique à privilegier par défaut. il s'imprime très facilement, on en trouve sous toutes les marques, de toutes les couleurs, et à des prix raisonnables (20€/kg)
  Il est un peu plus souple que le PLA, mais resiste beaucoup mieux aux contraintes mécaniques, tient la température jusqu'à 80-90°C, est resistant aux produits chimiques (on sait jamais, si vous lavez votre tube à l'acétone ...) et aux UV.
  il vieillit plutôt bien en extérieur, les bobines (si stockées dans un bureau, et pas à la cave) se stockent assez longtemps sans soucis
• ABS : so 2009, c'est fini, faut passer à autre chose
  C'était le premier matériau utilisé aux débuts de l'impression 3D grand public, mais aujourd'hui il n'a que des inconvenients, le principal étant sa toxicité à l'impression (fumée ...)
• ASA : de l'ABS qui donne pas le cancer
  Un matériau qui ressemble beaucoup à l'ABS, avec des caractéristiques assez proche
  jamais testé personnellement, pour la mécanique c'est donné comme assez solide (+ que le PETG). plus exigeant à l'impression (températures, caisson), pour moi autant passer à la catégorie suivante directement
• matériaux techniques : PA (nylon), PC (polycarbonate), PP (polypropylène)
  là on commencce à parler sérieusement ! Ce sont des matériaux beaucoup plus exigeant pour l'imprimante (on monte à 275-280°C pour la buse, 100+ °C pour le plateau), mais les résultats sont clairement pas dans la même catégorie. on gagne aussi beaucoup en tenue en température, 120+ pour le PC, jusquà 180°C pour certains nylon
  le prix non plus ... mon avis : quitte à arriver sur ces plastiques, autant pousser un peu + et les prendre en version chargée (voir après)
• matériaux exotiques : le PEEK, le POM, le PTFE ... les trucs que personne n'utilise (ya bien une raison, non ?)
  là on rentre dans la niche (non, aucun double sens à chercher !). normalement si vous choisissez une matière comme ça, vous savez pourquoi
  sinon, passez votre chemin, ça sera pour plus tard (ou pas)
• les charges : carbone, aramide (kevlar) ... pourquoi c'est bien pour les pièces et pas bien pour votre buse
  pour améliorer les caractéristiques des plastiques "de base", on trouve des versions chargées avec de la fibre de carbone (le plus courant), parfois kevlar, fibre de verrre ... (il y a même du filament chargé tungstène pour faire des blinddages contre les rayons X )
  l'interet principal est de renforcer les pièces, gagner en solidité, en stabilité dimensionnelle (à la température)
  l'inconvénient principal est que la charge est très très abrasive, et va litérallement limer l'intérieur des buses en laiton. il faut obligatoirement passer sur des buses durcies (voir plus bas)

coté marques, si on évite les bobines wish, aujourd'hui la plupart des filaments sont de qualité correcte, c'est plus utile de prendre des marques premium
perso je coule 2kg de PETG amazon basics par mois ...
j'ai testé les fils de prusa (prusament PLA et PETG) sans voir de différence marquante

pour les plastiques techniques, le choix se fera en premier sur les caractéristiques voulues, et vous devrez allonger la monnaie en conséquence
Prusa a complétement peté le game en sortant des fils en PC, PC carbone et PA11 à des prix dingues : moins de 100€ la bobine, là où on peut arriver à 250€ le kg pour certains filaments ailleurs

quelques liens en vrac : (merci @ouiouiblog )
https://www.filimprimante3d.fr/pages/im ... imee-en-3d pas de grosses différence sur les tests de résistance à la flexion selon la vitesse d'impression (mais les tests sont faits à 30 et 60 mm/s)
https://www.erm-fabtest.com/blog/grands-classiques-n2 qui laisse penser que le PLA est plus intéressant que le PETG d'un point de vue mécanique (moins de déformation sous la contrainte)
https://help.prusa3d.com/fr/materials une base de données de plein de matériaux avec plein d'infos intéressantes (pas limité à prusa, il y a des dizaines de filaments)





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le design

type de pièces : accessoires (support de cable), ajout, remplacement
faut pas rêver, on peut pas faire de bague imprimée qui supporte 2kg d'imageur en porte-à-faux
il faut rester raisonnable et bien identifier les contraintes qui pèseront sur votre pièce, pour décider si ça sera viable ou pas
l'impression 3D peut être pratique pour faire des prototypes avant de commander la pièce chez un usineur (l'exemple de bague perso)

dessiner pour imprimer : découpe en plusieurs morceaux, reflexion sur les supports ...
il faut bien comprendre la façon dont les pièces sont imprimées, le sens de resistance (l'adhésion entre les couches est plus faible que la solidité d'une couche en "largeur")
les supports sont en général inévitables, mais c'est du plastique perdu, donc plutôt qu'évider au max une pièce et finir avec des supports partout, parfois c'est plus interessant de rester sur de la pièce pleine, même si c'est moins élégant

cas particulier : les filetages

un incontournable : les pas de vis astro pour Fusion (à réinstaller à chaque mise à jour de fusion)
@cissou8 a posté un de ses outils pour Fusion.

https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... filetages/

C'est excellent :
- Le fichier Excel dispose d'un lien vers un calculateur
- Tu saisis les paramètres de la vis que tu veux sortir
- Tu colles le résultat dans le fichier Excel et ça te donne le code xml à insérer dans le fichier de configuration de fusion

logiciels

• fusion360 le classique
  dispo en version "personnelle" gratuite (la licence est à renouveller tous les 2 ans il me semble), la principale limite est d'être limité à 10 projets éditables à la fois. mais on peut basculer entre "lecture seule" et "editable" en 1 clic, donc pour un particulier on vit très bien avec
  la plus grande force de fusion c'est la quantité de ressources, tuto, forums ... dispo, vous ne serez jamais bloqué et vous trouvereze (presque) toujours quelqu'un pour vous aider
• freecad ou tinkercad j'aime pas, mais c'est libre, donc forcément bien
  pas testé personnellement, mais des tas de gens en sont très content
  si l'argument du libre vous touche, foncez, ça fait le job
• solidworks la version makers à 100€/an
  édité par dassault systems (les créateurs de CATIA, et accessoirement du rafale et plein d'autres avions), c'est clairement une valeur sûre, les gars savent ce qu'ils font
  je dirais que c'est un bon choix si vous connaissez déjà ou si vous l'utilisez au bureau
  mais je ne le conseillerais pas en premier choix pour débuter (surtout parce que payant) et moins de ressources / communauté autour
  
  
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l'impression : la machine

acheter une machine : les critères de choix
étonnament, je ne mettrais pas la taille de la zone imprimable en premier critère !
on a rarement des grandes pièces à imprimer, et mettre 500€ de + pour une machine qui permet de faire son bathinov pour son 300mm, et qui ne servira qu'une fois à sa taille max, c'est moins rentable que commander chez azur3D la seule pièce qui rentre pas sur votre machine

le plateau doit être en PEI souple (les plateaux verre, c'est fini), il vaut mieux 2 moteurs en Z, les températures max doivent permettre d'imprimer du plastique technique (on est là pour faire des pièces pour l'astro, je vous rappelle ), il faut un capteur de niveau (BLtouch) et un detecteur de fin de filament
si c'est votre première imprimante, prenez un modèle répandu avec une communauté qui pourra vous aider (creality est imbattable là dessus)

comme en astro (surtout astro-photo), plus vous tirerez le prix vers le bas, plus vous aurez de "problème" à regler. c'est plus simple de débuter sur une machine à 1000€ qui marche toute seule que sur une machine à 300€ qui prendra des mois à apprivoiser

et dites-vous qu'une fois que la machine sera là, même si vous l'avez prise en premier pour l'astro, vous trouverez des centaines de trucs à faire avec pour la maison, les gamins, le camping ... c'est un jouet magique et un champ des possibles infini

la machine est déjà là : connaitre ses limites
les 2 grandes limites d'une imprimante 3D, c'est le volume d'impression (forcément ...) et les températures max possibles (qui définissent quel filament vous pouvez utiliser)
après, toutes les machines ne naissent pas égales, et il faut passer du temps à faire des essais pour voir ce qui fonctionne (ou pas), la qualité obtenue en fonction des réglages, la longueur possible des ponts ...
ça se fait au fil de l'eau, comme en astro ça prend du temps pour bien apprivoiser son matériel, mais au bout d'un moment vous saurez que vous pouvez lancer telle pièce les yeux fermés, ou telle autre en restant devant la main sur le bouton STOP

réglages, calibration, entretien
c'est un point que je maitrise peu ... vu que ma prusa fonctionne toute seule

en réglage, principalement la tension des courroies, l'orthogonalité (= c'est carré ?) des axes ...

en entretien, tous les ans remettez un coup dde clé sur chaque vis pour être sur qu'il n'y a pas un morceau qui veut se faire la malle

la calibration est indispensable, parce que si vous demadnez une pièce de 20mm et qu'elle fait 21 ... ça rentrera pas, même en forcant !
testez les cubes de calibration (un cube de 20x20x20mm) et mesurez au pied à coulisse pour être sur que les pièces physiques correspondent au dessin d'origine
ensuite, chaque machine a ses procédures, les forums dédiés devraient vous aider

les options : buses durcies, caisson, raspberry pi ...
mon conseil : passez tout de suite sur une buse durcie. vous n'aurez plus à vous poser de question sur l'état de la buse laiton, si elle est usée, si vous voulez tester des fils exotiques ...
la Nozzle X de E3D est top et indestructible, et ça revient moins cher que changer 5 fois de buse laiton

le caisson est un vrai plus, je dirai quasiment indispensable si vous voulez imprimer serieusement (et avec un certain volume, quand même).
ça permet de stabiliser la température autour de la machine, donc d'être répétable et fiable, et c'est indispensable pour les matériaux qui demandent des hautes températures
ça va de la tente en plastique (creality) au caisson en profilé alu. certains mettent juste le carton de la machine avec une découpe pour la porte ...
si possible, mettez un ventilo et un thermostat (je régule à 40°C, pour pas surchauffer les moteurs ou l'électronique)

pour les plus geek (ou feignants) une option sympathique c'est d'ajouter un raspberry pi avec octoprint dessus, ça permet de gerer complétement l'imprimante à distance (pratique pour les prusa mk3 qui n'ont pas de wifi)
si vous avez un pi qui traine, ça mérite un essai

L'environnement : pour mettre toutes les chances de son coté
préferez une endroit tempéré (même avec un caisson, bien que ça soit moins critique), au froid dans le garage c'est pas top, ça refroidira trop vite le plastique par ex.
évidemment un endroit propre, plutot sec (surtout pour le stockage de vos bobines, et sans courant d'air
le bruit était un problème il y a encore pas si longtemps, mais les imprimantes récentes deviennent de plus en plus silencieuses, donc installé dans un bureau ça passe assez bien
l'important est d'avoir des conditions stables pour assurer la répétabilité des impressions : si vous passez de 10°C en hiver à 40°C en été, les résultats ne pourront pas être constant

quelques modèles :

• ender 3 le premier prix le plus vendu
  il y a maintenant tellement de versions de la ender 3 que j'ai arreté de compter
  c'est la machine la plus commune, une enorme communauté, une machine qui fait bien le job pour son prix, correct pour découvrir l'impression 3D sans se ruiner
  l'inconvenient à mon sens : au fur et à mesure que vous allez apprivoisier la bete, vous allez changer plein de trucs dessus pour l'améliorer (à 250 balles, faut pas rever tout est fait à minima) et au final vous allez y passer 1000 balles en 1 an de bricoles : c'est très formatteur, mais si vous voulez une machine qui se fait oublier passez à la ligne suivante
• prusa mk3/mk4la bête de somme qui imprime 24/7 sans rien faire
  c'est ma machine, et croyvez-le croyvez-le pas, je l'ai acheté pour ne pas avoir à bricoler !
  c'est une machine ultra fiable, raffinée pendant des années par prusa avec des dizaines d'itérations depuis leur première version
  clairement on est ici dans la machine outil, qui est là pour cracher des pièces sans se poser de question
  entre 800€ (en kit, 8 bonnes heures de montage intensif mais très bien documenté) à 1200€ en version déjà assemblée
  à noter la prusa mini+, autour de 500€ avec un plateau plus petit, qui est très bien aussi mais que je conseillerai comme 2e machine pour faire des séries
• bamboo X1le haut de gamme qui monte et qui déchire
  c'est du chinois de qualité (si, ça existe ! pensez aux rouges ...)
  des tests que j'ai vu sur le net, c'est LA machine haut de gamme (grand public hein, on se calme), super rapide, très propre, fiable
  on est entre 1000 et 1550€
• les voron pour les gros nerds, à construire de A à Z
  c'est un projet open source qui vous donne une liste de courses et un plan, et ensuite faut se débrouiller tout seul !
  au final, ça fait des machines vraiment très performantes ... mais pas tellement le bon plan pour débuter :c'est un RC250 en kit, pour donner une image
  entre 600 et 2000€ selon les pièces achetées, un bon paquet d'heures de montage, et des mois de fun à rajouter des options ou optimiser dans tous les sens.
• ultimaker la solution semi pro des riches, mais ça vaut son prix
  là on est dans le monde pro, avec un prix à plusieurs milliers d'euros
  c'est des machines faites pour travailler et rentrer de l'argent pour l'amortir
  si vous avez le budget, je connais personne qui regrette son achat

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l'impression : le slicer

on va résumer très vite : le slicer est le programme qui transforme le modèle 3D en code envoyé à l'imprimante
les principaux du moment : cura et prusa slicer
les 2 sont open source, et servent de base à la quasi totalité des versions custom fournies par les fabricants d'imprimante (en gros, les versions custon ont déjà les réglages intégrés)
le fonctionnement est identique et les réglages sont similaires, juste pas rangés au même endroit, mais il y a très peu de différence en pratique, c'est selon le goût de chacun
en slicer payant il y a Simplify3D (merci @bemo47 ) qui est bien réputé aussi

un gros nerd sur Youtube (24/7 printing il me semble) a fait une série de vidéos où il teste quasiment tous les paramètres possibles et leur effet sur la solidité des pièces, voici un rapide résumé des principaux réglages

périmètres
c'est le contour des pièces, imprimés avec un fil continu
c'est là que se joue la rigidité des parois
le réglage par défaut est souvent à 2, mais n'hésitez pas à monter à 3 ou 4 pour renforcer

hauteur de couche
de 0.05mm (qualité extra ouf) à 0.3mm (brouillon rapide) la hauteur de couche influe en premier sur la durée de l'impression. ça sert à rien d'imprimer le premier brouillon de sa pièce en couche hyper fine, vu qu'elle finira à la poubelle parce que vous aurez oublié un truc

les couches de 0.15 à 0.2mm donnent la meilleur adhérence inter-couche et donc la meilleur solidité, c'est la hauteur standard à privilegier

pour des pièces avec du détail, principalement les filetages chez nous : il faut que la couche soit plus fine que la hauteur du filet !
une bague T2, c'est 42mm de diamètre pour 0,75mm entre chaque filet. donc le "triangle" formé par le filet fait 0.35mm de demi coté : si votre couche fait 0.3mm, ça sera grossier et ça marchera pas
d'expérience, du 0.2mm fonctionne sur du T2, mais essayez de descendre au plus fin de votre machine

astuce : on peut définir des hauteurs de couche différentes selon les parties de votre pièce dans le slicer (modificateur de hauteur dans prusa slicer) : ça permet d'être en 0.2mm pour le corps de la pièce et de passer en 0.05 uniquement sur la partie filetage : gain de temps !

remplissage : type, densité ...
pour du brouillon, on s'en fout, 10% en grille simple suffit
pour une pièce finale, le plus efficace c'est le gyroïde, entre 20 et 30%.
au dela de 30% on arrive sur des problèmes de densité de plastique (trop de matière chaude) et ça finit avec des pièces qui se déforment (retractation, wraping)

supports
c'est parfois (souvent) inévitable d'avoir des parties qui se retrouvent en l'air, il faut donc définir des supports pour porter la partie utile du plastique. mais parfois, ça vous pourrit la vie plus que ça aide !
pour un trou de vis à l'orizontal, si vous remplissez le trou de support la vis n'y rentrera jamais ... alors qu'un trou un peu déformé ne pose pas de soucis pour visser dedans
j'ai testé le nouveau (depuis la 2.6) système de support de prusa slicer (support organique, ou "tree", je crois dispo aussi dans cura) c'est les resultats sont plutot interessant, la finition est plus propre que les grilles traditionnelles


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trucs & astuces

mon tip préféré : reservez une couleur pour les pièces prototypes ! chez moi, c'est le rouge
il arrive souvente qu'on doive imprimer une dizaine de versions d'une pièce, le temps de trouver les bonnes cotes, corriger les problèmes ... à la fin on se retrouve avec plein de pièces qui se ressemblent et on ne sait plus laquelle est la bonne
avec cette astuce, vous savez que les pièces rouges sont faites pour finir à la poubelle
une fois le design terminé, imprimez votre pièce dans la couleur de votre choix (en général, c'est du noir ...) et jetez tout le reste

c'est pas le plus écolo il est vrai, mais ça fait partie du jeu du prototypage itératif, et la matière n'est pas si chère
vous perdrez + de temps et de ciel clair à monter une pièce qui au final est foirée car vous vous en apercevrez dans le champ à 1h de route quand vous verrez que c'est pas la bonne et que le setup est pas fonctionnel ... quand c'est pas pire, une pièce qui casse parce c'est celle où vous aviez oublié de mettre un renfort, et votre caméra tombée par terre ne vous remerciera pas

format de fichier pour le partage
oubliez le STL, c'est dépassé !
le format moderne c'est le 3MF qui permet d'embarquer beaucoup + d'infos, qui est pensé et optimisé pour l'impression FDM (là où le STL est un simple format de transport pour un modèle 3D)

un truc sympa, c'est de partager le fichier source (f3d pour fusion), ça permet aux autres de modifier beaucoup plus facilement votre design
l'astuce : une pièce qui a pris 37 versions à dessiner a un historique tout dégueulasse que vous ne voulez pas forcément montrer ...
copiez votre composant dans un nouveau projet, on n'y verra que la pièce finie et propre

les inserts filetés (par @cissou8

Dans la catégorie des accessoires utiles, peut-être a mettre dans les listes au début du post (j'ai pas trouvé mais j'ai peut-être raté)

Je me sers depuis quelques temps d'inserts filetés, très pratiques pour faire des assemblages de pièces 3D plus complexes.
Le principe: On fait un alésage (au moment de designer la pièce) ou on veut mettre l'insert. Les dimensions sont données pour chaque taille d'insert (M2, M3 etc...)
Apres l'impression, on sort le fer a souder, réglé sur un peu plus chaud que la température de fusion du matériau utilisé. Le bas de l'insert se pose dans l’alésage sus-mentionné. On pousse avec le fer chaud, qui chauffe l'insert et fait fondre les bords, pour que le corps rentre dans l’alésage et que le plastique rentre bien dans les rainures de coté (c'est plus dur a décrire qu'a faire ). Et hop, un beau filet métal et solidaire de la pièce!
Avant, je faisais des trous hexagonaux et je venais coller des têtes d’écrou dedans a la bicompo, mais ça reste plus propre (et plus solide).

J'ai pris ceux-la: https://www.amazon.fr/gp/product/B08K1B ... UTF8&psc=1
et j'ai aussi pris le jeu de panes a visser sur le fer a souder: https://www.amazon.fr/gp/product/B0CDBS ... =UTF8&th=1
Je recommande!

note :
- insert en chevron uniquement ! pas obligatoiremetn ruthex, mais surtout éviter ceux avec les griffes droites
- moi je reste sous la température d'extrusion, pour rammolir le métal mais rentrer en force tout de même : 200°C pour le PETG par ex. impossible à arracher une fois refroidi (si on n'a pas flingué le trou en inserant de travers bien sur ...)


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Retour d'expériences

je travaillais avec fusion360,avec les bons tutos et ils sont légion on y arrive pas à pas
coté slicer, CURA, franchement oui, je trouvais ça très compliqué et les résultats étaient rarement bons.
Alors j'ai découvert Simplify3d, oh miracle ça démarre et c'est un vrai spectacle que de la voir imprimer !
[encore plein de galères :]Là aussi je galérait comme en astro [...] Et au 4eme le réglage est parfait.

la version complète : viewtopic.php?p=156677#p156677

1ere impression 3D pour moi...
Bon j'ai eu du mal au début (quand on y connais NADA) ... et le Benchi est parti en cacahuetes ... à distance Heureusement l'IA vérifie la 1ere couche, et si c'est mal barré on nous propose d'arreter le processus (pas si gadget que ça le Liar finalement)

la version complète : viewtopic.php?p=169256#p169256


Retex après environ 1 mois d’impression 3D
(d'un pote astram sur discord, Incomn, je poste pour lui)

J’ai sauté le pas en achetant neuf une Creality Ender 3 S1 pro soldée à 250€

Pour moi l’impression 3D était un outil et pas une finalité : je voulais sortir des pièces quand j’en ai besoin (astro, auto, outillage, bricolage…) Et puis j’ai fini par prendre goût à la chose. Mais retrospectivement, peut-être que cet intérêt pour l’impression 3D venait du fait que mon
imprimante était largement perfectible…

je lance un print de 30H, et une fois la pièce réalisée, je vois que son usage principal (englober un dock de nintendo switch) est impossible : la pièce est trop petite

S’en sont suivis : amélioration du refroidissement des pièces (nouveau ventilateur, conduit…) puis la recalibration PID qui va bien après ces modifs.

C’était mieux mais un truc me chifonnait, pour changer certains réglages, il fallait recompiler le firmware a la main, et réinitialiser les paramètres de l’imprimante a chaque nouvelle installation : perte de temps

J’ai investi dans un raspberry pi 4 pour faire tourner la machine sous octoprint : ça évite les allerretours a l’imprimante pour trimballer la carte SD, j’ai un stream vidéo en continu de mes impressions, etc…

Mais j’étais toujours insatisfait, malgré plusieurs calibrations, des soucis d’adhérence au plateau, des dimensions hasardeuses sur certaines pièces…

Je décide de passer l’imprimante sous klipper : nette amélioration, je peux modifier le firmware a la volée, les impressions sont plus rapides et plus précises, je comprends pourquoi j’ai des problèmes d’adhésion : mon axe X est tordu en forme de « U » à l’envers (très léger) et n’est pas à niveau.

En le réajustant et grâce au CRTouch (equivalent creality au BL Touch) je n’ai plus de soucis a ce niveau.
Je refais une chiée de calibrations sur les axes X, Y et Z, tout semble OK

Entre temps, je tombe sur une prusa MK3S d’occasion a 250€, je me laisse tenter pour faire la comparaison et le résultat est sans appel : sans aucune modification, le résultat est plus propre, plus précis, et tout fonctionne du premier coup. Maintenant, la moindre pièce technique sort de la prusa, et la creality sert a faire des petits projets qui n’ont pas besoin de précision. Ca reste une très bonne machine pour ce prix, mais ma comparaison, et j’insiste là dessus, A PRIX EGAL : la prusa atomise la creality à tous les niveaux, sauf le bruit : la s1 pro est plus silencieuse une fois les ventilateurs modifiés (refroidissement de pièce avec un 5020 et refroidissement du hotend avec un 5015 en attendant de recevoir un 4020). D’origine la S1 pro a des ventilateurs plus bruyants mais des moteurs plus silencieux

A noter : la S1 Pro permet l’utilisation d’une plus grande variété de matériaux sans risques vu que l’extrudeur est 100% métallique et n’utilise pas de PTFE (la prusa oui) et permet de monter jusqu’à 300°C sans danger. Au delà d’une certaine température, le PTFE relache des gaz toxiques
donc faire bien attention à ça (a partir de 210°C les gaz sont nocifs pour les petits animaux de compagnie (reptiles, oiseaux) dont le système cardiovasculaire absorbe + de toxines que celui des humains.)

image.png (485.03 Kio) Consulté 17900 fois

En remettant dans le contexte de leurs tarifs d’origine (400€ pour une S1 PRO et 800€ pour une MK3S) la creality est une excellente machine pour débutant, il faut bidouiller un peu mais pour moi (que ca ne dérange pas de mettre les mains dedans) la différence de prix est trop importante pour justifier l’achat d’une prusa (pour une prusa mini+, eventuellement ça se discute si on peut faire quelques sacrifices)

Pour conclure : sans surprise, la prusa est meilleure que la creality, ayant eu les 2 au même prix je pense que la comparaison est défavorable a la S1 PRO, mais au prix d’origine, je serai quand même parti sur la S1 Pro que je ne regrette pas pour autant.

Comparaison de pièces imprimées avec la prusa (a gauche) et ender 3 s1 pro (a droite)

Prusa

Ender 3

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Cas concrets : les réussites ... et les ratés (avec la solution ?)

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bibliothèque de liens, ressources externes ...

les forges d'objets 3D

• thingiverse l'historique
  c'est la première et plus grosse forge ("site de dépot") 3D, édité par ultimaker (un des principaux fabricants de machine semi pro)
  on trouve quasiment tout ce qu'on veut, de la figurine à la pièce de machine à laver. un incontournable à explorer avant de passer des heures à dessiner une pièce qu'un gars a déjà fait avant vous
• printables le pti nouveau qui monte, très actif
  édité par Prusa (LE fabricant de machines pour geek), une bonne partie des modèles sont postés ici en parallèle de thingiverse.
  ils organisent plein de concours pour pousser à la publication (et ça marche, avec des centaines de modèles proposés autour d'un thème), l'interface est plus moderne, il y a un système de récompense qui permet de gagner des bobines gratuites via des points gagnés en participant au site
  à fouiller obligatoirement si on cherche de l'inspiration
• cult3D plutot dédié aux figurines, mais on y trouve des belles surprises
  le principal point différenciant de cult3D est la possibilité pour les créateurs de vendre leur modèle (et pouvoir se payer un café en échange des centaines d'heures passées à dessiner les modèles), souvent il y a la version "gratuite" simplifiée dispo à coté, et la version premium vendue une poignée d'euros
  il mérite d'y jeter un oeil, surtout à l'approche des fêtes pour trouver des idées de cadeaux pour les gamins

Vidéos
une vidéo qui vient tout juste de sortir et qui parle précisement du sujet ! coïncidence ?

(via Cyril Astro de discord)


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[lordzurp]

De l'idée à la version finale, conception d'une monture imprimée en 3D

Monique, l'aventureuse des étoiles
Au printemps, je me suis lancé dans la conception d'une monture style star adventurer en impression 3D
c'est un bon exemple (je pense ?) pour illustrer le process pour arriver à un projet fonctionnel

petite photo de famille des différents prototypes

L'impression 3D est particulièrement adaptée à ce qu'on appelle le prototypage rapide : on dessine un bout de pièce, on l'imprime directement, et on corrige au fil de l'eau sans avoir besoin d'attendre d'avoir terminé l'intégralité de l'objet.

il faut se faire une raison : vous allez jeter du plastique !

chaque pièce peut être imprimée séparément (voire uniquement une partie, un détail ...) pour verifier son ajustement avec les autres, si c'est assez rigide, etc.
je n'ai pas tout gardé bien sur, mais chaque pièce de chaque version a été imprimée un paquet de fois ...
à un moment, quand ça parait correct, on lâche la souris et on imprime toutes les pièces de la version courante, pour verifier qu'il n'y a pas eu de gaffe, qu'une modif à droite n'a pas cassé quelque chose à gauche. c'est ces versions que j'ai gardé ici

j'ai commencé par simplement positionner les 2 réducteurs harmoniques à 90°, pour voir le volume, si les poulies pouvaient passer ...

version suivante : les 2 plaques noires. on voit un changement de placement, avec les moteurs/réducteurs l'un au dessus de l'autre, pour gagner en place

La version grise ressemble déjà + à l'idée finale : j'ai travaillé les placements mécaniques, un peu la forme globale, mais les détails sont mis de coté : pas de biseau, pas de carter, le but est de valider que ça peut bouger comme voulu

la version rouge, c'est la v1 finale : le premier prototype fonctionnel, mais encore loin d'être optimisé
l'intérieur ressemble globalement à la grise, mais mieux "rangé", j'ai fait des carters, travaillé un peu l'esthétique (ajustement des dimensions, symétrie ...) mais c'était encore assez brut : il fallait 63 vis pour tout assembler ! et un cauchemar de puzzle si on n'a pas le plan 3D sous les yeux !

cette version est partie comme projet d'étude pour des licences et master en plasturgie, j'ai mis de coté le dévellopement pendant ce temps (pour pouvoir répondre aux questions avec la bonne version du design)

il y a 15j j'ai repris la planche à dessin à pixels, et retravaillé l'installation mécanique, en premier pour simplifier l'assemblage (on finit avec une trentaine de vis ) et pour améliorer un peu la compacité (je trouvais ça massif quand même)

la première maquette noire c'est la validation de la mécanique, toujours sans s'attarder sur les détails (esthétique, support batterie ...)
la seconde, c'est une impression complète pour valider que tout est ok, avant de lancer l'impression avec du filament plus cher (PC carbone)

et enfin, le prototype final, assemblé avec les moteurs, l'électronique .. et qui fonctionne !

bien sur, j'ai retouché encore des trucs ensuite, malgrè la maquette d'avant le montage a revelé encore des points à corriger, mais ce sont (normalement, à ce stade) des détails qui ne justifient pas la refabrication complète

au final, pour un objet qui pèse 350g (de plastique), j'ai du consommer 3kg qui ont fini directement à la poubelle (sauf les maquettes que j'ai gardé pour l'exemple ici)


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[lordzurp]

Recensement des imprimeurs 3D du forum

@lordzurp - prusa mk3s+ - Fusion360 - PrusaSlicer - Printables

• maitrise de la machine : 3/3
• maitrise du logiciel CAO : 3/3
• maitrise du slicer : 3/3
• impression à la demande : bof, je suis toujours à la bourre sur plein de trucs déjà en cours ^^

@SBRCoach - bambulabs X1C

@Cepadyes - Vanhao Duplicator i3 mini - FreeCAD - PrusaSlicer

• Maîtrise de la machine 3/3 (config marlin reprise de 0 car pas de sources officielles)
• Maîtrise du logiciel de CAO 1.5/3. (j'arrive à faire des pièces mais je bute souvent sur certaines fonctions)
• Maîtrise du Slicer : 3/3
• Je n'ai pas de lit chauffant et ma surface d'impression est limitée, mais si jamais vous avez besoin d'une pièce autour de Rennes je peux dépanner ^^

@ouiouiblog - Ender 3 Pro (pimpée avec CR Touch, Octoprint et Caméra) - thingiverse

• maitrise de la machine : 2/3
• maitrise du logiciel CAO : 2/3
• maitrise du slicer : 2/3
• impression à la demande : je comprends pas bien l'idée, mais je suis tjrs dispo pour un coup de main

@JP42 - Ender 3 - Freecad - Cura

• Maitrise de la machine : 3/3
• Maitrise du logiciel CAO : 3/3
• Maitrise du slicer : 3/3

[lordzurp]

reservé
(les notes sont arrivées en tête du sujet)

[ouiouiblog]

Donc on est sur un sujet dont la présentation tient en 10 posts ...

J'ouvre le bal avec un incontournable : les pas de vis astro pour Fusion (à réinstaller à chaque mise à jour de fusion)
- la source https://stargazerslounge.com/topic/3464 ... usion-360/
- Le fichier

AstroISOmetric.xml

(3.59 Kio) Téléchargé 287 fois

[lordzurp]

Donc on est sur un sujet dont la présentation tient en 10 posts ...

lol non ! j'ai posé les brouillons pour reserver l'espace, mais chaque post contiendra le texte
c'est pour faciliter l'écriture, la consultation, les liens, les mises à jour ... parce que faire un seul post de 17 pages, c'est illisible et une purge à consulter/maintenir

merci pour la première contribution ça sera intégré et dûment crédité

[lordzurp]

bon, ça se remplit un peu, il reste encore plein de trucs à rajouter, n'hésitez pas à commenter

[Bruno bakus]

C'est super merci beaucoup.
Ça fait 6mois qu'on à la nôtre et on découvre certains petits conseils sympas sur ton post.
Je vais commander le petg car je pensais que c'était plus compliqué à imprimer

[SBRCoach]

Merci pour ton Post

Moi ce qui me freine ... c'est dans la conception spécifique des pieces elles mêmes avec les logiciels ...

Déjà je ne sais pas lequel utiliser et comme ce sont des types de softs que je n'ai JAMAIS utilisé , j'ai peur d'avoir du super matos mais un gars en face qui soit incapable de générer lui même ces propres fichiers

Imprimer des trucs tout faits ok ... mais le but c'est quand même de les créer sois même

[lordzurp]

Merci pour ton Post

Moi ce qui me freine ... c'est dans la conception spécifique des pieces elles mêmes avec les logiciels ...

Déjà je ne sais pas lequel utiliser et comme ce sont des types de softs que je n'ai JAMAIS utilisé , j'ai peur d'avoir du super matos mais un gars en face qui soit incapable de générer lui même ces propres fichiers

Imprimer des trucs tout faits ok ... mais le but c'est quand même de les créer sois même

ça reste du dessin technique et de la conception 3D, donc oui il faut avoir quelques bases, une visualisation dans l'espace, la méthode pour arriver où tu veux ...

mais les logiciels sont devvenus très accessibles (je parle surtout de fusion360, celui que je connais bien), on trouve énormement de tutos sur youtube pour apprendre les bonnes pratiques, tu peux commencer avec des pièces simples (un passe cable par ex)

si t'as réussi à apprendre le VA, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à apprendre la 3D !
tu peux déjà commencer à t'amuser à dessiner quelques trucs simples, voir si tu comprends les principes ... sans forcément avoir de machine ni fabriquer les pièces

et pour tes premiers essais, aujourd'hui c'est devenu assez courant de connaitre un gars qui a une imprimante, un collègue, un neuveu ...
et il y a des fablab un peu partout qui proposent ce service
pendant un temps la poste avait l'idée de mettre des imprimantes dans ses bureaux (ils font bien passer le code, WTF ?!)
darty ou boulanger proposent aussi parfois l'impression
bref, il y a moyen de tester l'impression sans acheter de machine

et ensuite, tu vois si t'accroches ou pas. une ender 3 à 250€ c'est pas un investissement monstrueux, tu t'engages pas sur 20 ans de crédit !

[ouiouiblog]

c'est dans la conception spécifique des pieces elles mêmes avec les logiciels

Télécharges Fusion, c'est gratuit

Tu peux tester même sans avoir d'imprimante. Tu as juste à trouver des tutos débutant.

La prise en main initiale n'est pas évidente (c'est du dessin industriel en 3D), mais après 1H on commence à savoir faire des trucs simples

Le principe pour débuter est simple :
- Tu fais une esquisse (un dessin en 2D, genre 2 disques concentriques)
- Tu utilises les outils 3D : par exemple tu tires dessus (et miracle, tu as un tube )

[bemo47]

Moi je travaillais avec fusion360 que l'on peut arriver à avoir gratuit, enfin a vérifier si c'est toujours le cas
Il est extrêmement complet, au-delà des besoins de l'impression 3d je dirais, mais effectivement avec les bons tutos et ils sont légion on y arrive pas à pas.
Ensuite le modèle était repris dans le "slicer", c'est l'outil qui découpe l'objet en couches et prépare le jeu de commandes qui va guider l'imprimante.
Un des standards en slicer c'est CURA, mais il faut régler plein de paramètres et franchement oui, je trouvais ça très compliqué et les résultats étaient rarement bons.
Alors j'ai découvert Simplify3d, payant, mais la 1ere impression s'est passée comme une lettre à la poste sans rien régler. Adopté immédiatement. Soft du style auto, auto, auto cher à @kawa .
Et ensuite on injecte ça dans l'imprimante et oh miracle ça démarre et c'est un vrai spectacle que de la voir imprimer ! Mais c'est long, en heures.... Plusieurs....
Autre chose, le plateau qui est chauffant, et il doit monter à 60degres ou plus selon le type de plastique mais il est souvent pas pratique, difficile à nettoyer, ça colle pas ou trop, bref galère....
Un tour chez Brico et hop une vitre découpée à la dimension du plateau et on imprime sur la vitre, c'est parfaitement plat, ça se nettoie bien, tout bon.
Par contre il faut collimater le plateau de l'imprimante. Là aussi je galérait comme en astro. Le but c'est que tout le plateau soit parfaitement horizontal sous la tête d'impression, à n'importe quel endroit.
Mais là aussi, un jour je suis tombé sur un modèle à imprimer pour faire ce réglage et ça a été le coup de foudre ! On imprime cinq carrés d'une épaisseur d'un fil, 1 couche, 1 au centre du plateau et 1 dans chaque coins.
On voit immédiatement si on est bon ou pas bon et on a le temps de régler la vis sous chaque coin. Et au 4eme le réglage est parfait.
Autre point le nettoyage du plateau, ou de la vitre, après impression. 36 théories existent avec plein de produits variés. Moi je passais un coup d'alcool à 70 après chaque impression avec un mouchoir papier et c'était parfait.

Et mon imprimante coûtait 250 euros, il y a 6 ans, je viens de la donner à mon ami astram voisin et il est à fond dans les impressions même du PTFE ou nylon.

Voilà quelques considérations.....

Pas sûr que ça rentre facilement dans le modèle proposé par @lordzurp ....

[lordzurp]

Pas sûr que ça rentre facilement dans le modèle proposé par @lordzurp ....

on fait ce qu'on peut
ça te convient comme résumé ? viewtopic.php?p=156591#p156591

[SBRCoach]

Pour ne pas être déçu ... je pense qu'il vaut mieux déjà APPRENDRE à utiliser ces types de softs que je ne connais pas du tout et qui sont bien spécifiques.

Ensuite seulement si j'arrive a faire ce que je veux, je franchirais le pas !

Pas mettre la charrue avant les bœufs

Merci

[clouzot]

Pour les softs, ayant bossé sur Catia dans une vie antérieure, Fusion360 ne m'a pas posé de difficulté particulière. C'est comme @bemo47 le décrit : on dessine le profil de la pièce à plat, puis on "tire" dessus et ça fait une pièce en 3D.

Sinon on peut aussi s'amuser avec les petits outils de Microsoft, très limités mais qui permettent de bien comprendre le principe.

Sur les matériaux : je sors de ma caverne, j'ai une imprimante qui a 8 ans (une vieille Delta). J'imprime du PLA et de l'ABS avec. Le PETG, suffit d'un plateau chauffant et roule, c'est aussi facile que le PLA ?

[lordzurp]

Sur les matériaux : je sors de ma caverne, j'ai une imprimante qui a 8 ans (une vieille Delta). J'imprime du PLA et de l'ABS avec. Le PETG, suffit d'un plateau chauffant et roule, c'est aussi facile que le PLA ?

en gros, oui
je suis à 250°C pour la buse et 90 pour le plateau sur ma machine, ça doit pouvoir se tenter avec un peu moins sur le plateau
ça adhère mieux que le PLA, voire trop en fonction du matériau du plateau, faut tester une petite pièce pour voir

[clouzot]

je suis à 250°C pour la buse et 90 pour le plateau sur ma machine, ça doit pouvoir se tenter avec un peu moins sur le plateau
ça adhère mieux que le PLA, voire trop en fonction du matériau du plateau, faut tester une petite pièce pour voir

OK, vu, merci. Les 250°C je les tape sans souci au niveau de la buse (tout métal, la buse), le 90° sur le plateau je suis moins sûr.
Le plateau étant en acier (quelle idée...), j'ai cet espèce d'adhésif qu'on utilisait à la grande époque, le Kapton. Ca marche aussi avec le scotch bleu 3M d'ailleurs. Mais c'est pour le PLA ces trucs...