Dom21

[Dom21]

Bonjour a tous et merci de m'accueillir
possédant un dobson flex SW 305/1500 goto je souhaiterai faire du VA.
perdu devant la multitude de cam je suis a la recherche de conseil afin de trouver la cam et les accessoires optimisés pour ce matériel .
J'ai vu que la VA au dobson n’était plus une utopie aujourd’hui, le matériel avait fortement évolué
Merci d'avance pour vos conseils

[Micmac]

Bonjour et bienvenu, je ne suis d’aucune utilité pour répondre à ta question, je peux juste confirmer le va au dob c’est possible, pas de tout repos, mais possible

[mickyman23]

Salut Dom.
Ya plein de paramètres à prendre en compte.
Il faut d'abord que tu saches quel objet tu veux observer( galaxies, nébuleuse planétaire, nébuleuse diffuse... cest ce qui va définir ton champs et sachant que tu es deja a 1500mm de focale)et ton budget.
Avec ça on pourra déjà dégrossir un peu.

[Fabiolat74]

Bonjour et soit le bienvenue, alors oui c est possible
ayant pratiqué avec un 300 sur table equatorial , le seul conseil qui me vient a l esprit vue ton diametre je dirais une camera avec un champs genre 4500 PAR 3500 ENV afin d'avoir ta cible entiere dedans , et la possibilité d'augmenter le champ et la focal avec un reducteur correcteur de coma , cela est important lors de l empilement c est d'avoir un max d'etoiles .

[kaelig]

Bienvenue à toi,

tu pourras trouver une discussion sur le choix de la caméra sur le fil de @MaxCoch qui pratique le VA au dobson:
viewtopic.php?p=137844#p137844

tu as aussi le fil de @Ubuntu sur ce même sujet
viewtopic.php?p=39779#p39779

Ils sauront mieux que moi te renseigner sur le sujet

[Dom21]

Merci pour les premières réponses :
En ce qui concerne le budget je dirai 600 environ
je commence a avoir des pbs de vision et je me demande si il n'y a pas du matériel qui permet de faire un peu de tout sans être spécialisé CP ou planétaire, un compromis acceptable . J'ai vu dans des specifs de matériel chez certains vendeurs des cameras pour du CP qui fonctionnent sur du planétaire dans le budget évoqué (type ASI585MC couleur), mais avant de me laisser convaincre par la publicité j'aimerai avoir des commentaires de pratiquants expérimentés.

[ouiouiblog]

Bienvenue,

L'IMX585 avec une focale de 1500 mm, ca limite pas mal le champ. Après ça dépend ce que tu veux observer.

Il faudra que tu passes en bin 2 (résolution 0.4" en bin 1)

M31 avec ta focale, une IMX585 et une IMX533 (https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/)

image.png (393.71 Kio) Consulté 2359 fois

[steph37]

Salut @Dom21 et bienvenue ici
Pour te donner une idée je suis à 1400 mm de focale avec une 533 et je trouve que c'est OK pour chasser la galaxie.

[clouzot]

Bienvenue,

L'IMX585 avec une focale de 1500 mm, ca limite pas mal le champ. Après ça dépend ce que tu veux observer.

Il faudra que tu passes en bin 2 (résolution 0.4" en bin 1)

M31 avec ta focale, une IMX585 et une IMX533 (https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/)
image.png

M31 c'est un peu l'exemple extrême, ceci dit. Ce truc fait presque 3°de large ! Avec une 533, ça ne passe en entier que si on a 300mm de focale ou moins, et là ce n'est clairement pas un Dob qu'il faut mais une lulu ou un petit Newton très ouvert (ou un Hyperstar )

Ceci dit c'est vrai qu'à 1500mm on tapera plutôt dans les petits objets, et ça tombe bien, il y en a bien plus que de M31. Avec le goto et le suivi, malgré la monture alt-azimutale, il y aura vraiment de quoi faire.

Les accessoires usuels me semblent d'actualité : un correcteur de coma au minimum, et s'il fait un peu réducteur de focale aussi c'est bon à prendre. Il y en a un paquet, du moins cher au stratosphérique (MPCC, Nexus et tant d'autres que j'oublie).

Une caméra : le budget que tu donnes nous laisse quelques options : une refroidie d'occasion (on trouve des 533 Pro, mais encore un peu au-dessus de ce prix, plutôt 700€), une refroidie neuve (la très alléchante Uranus-C Pro avec un IMX585 refroidi, 660€), ou bien la quasi totalité des caméras dites planétaires (non refroidies, le capteur qui tient la corde étant le même IMX585, dispo dans toutes les marques autour des 500€). A 1500mm de focale, il faut quand même un capteur de taille correcte, sinon on s'y perd, comme le signale @Fabiolat74

Le reste (filtres en particulier) c'est de l'accessoire. Cher, mais accessoire, et on s'en passe aisément au début !

[fcouma]

Bienvenue Dom !

J'ai commencé le VA avec un Flextube 355mm Goto
Très bon rendu et simplicité avec la 533MC pro (que j'ai toujours)

[Dom21]

Merci pour vos premières réponses je vais bucher cela
Si j'ai bien compris il faut en premier passer par un réducteur de focale alors que les focales idéales calculées en tenant compte de la taille des pixels me donne souvent de focales de 3000 a 3900 donc barlow ce qui va a l'encontre de la réduction . je me trompe ou pas ?

[clouzot]

Merci pour vos premières réponses je vais bucher cela
Si j'ai bien compris il faut en premier passer par un réducteur de focale alors que les focales idéales calculées en tenant compte de la taille des pixels me donne souvent de focales de 3000 a 3900 donc barlow ce qui va a l'encontre de la réduction . je me trompe ou pas ?

En fait les focales que tu cites sont probablement plus adaptées à de l'imagerie planétaire. Ca aussi tu peux le faire avec ton Dob, et dans ce cas tu utiliseras bel et bien une Barlow (x1.5 ça suffit je pense).

Dans ce cas planétaire, les poses sont très courtes, on peut figer la turbulence et on cherche donc à avoir une résolution par pixel qui correspond au pouvoir séparateur du télescope (voir le site http://astronomy.tools/calculators/tele ... pabilities pour calculer ce nombre). Tu es environ à 0.4 arcsec de séparation avec ton Flextube 300. Tu vas donc chercher à avoir au moins ça par pixel, voire moins (0.3, 0.2 arcsec/pixel même).

En pose plus longues (galaxies, nébuleuses etc), la turbulence est l'élément limitant. L'idéal se situe alors autour de 1 arcsec par pixel (on peut aller bien en-dessous [0.6 ou 0.7 ça va encore] ou au-dessus sans que la Terre n'explose, ceci dit, ce n'est pas une règle absolue). Là, il faut donc plutôt jouer avec un réducteur de focale, si on en a un.

Enfin, un site fort utile pour jouer avec des simulations : http://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability

Tu verras qu'il faudra un peu trafiquer avec l'une ou l'autre des caméras (533 ou 585) et réducteur ou barlow pour atteindre les résolutions idéales ci-dessus.

[Dom21]

Merci clouzot pour cette explication j'y vois de mieux en mieux !!(normal vu le diamètre du dob )
je vais approfondir tout cela et ne manquerai pas de vous sollicité a nouveau.
Effectivement les player one sont intéressantes sur le papier, qui a déjà l’expérience de ce constructeur qualité et fiabilité.
Dilemme car madame rentre dans le boucle du choix et a pu voir en VA et cela l'a motivée pour aller plus loin ( le budget peut changer )
vu la limite de temps pour faire du CP avec le dob doit on avoir une cam refroidie ?

[clouzot]

Merci clouzot pour cette explication j'y vois de mieux en mieux !!(normal vu le diamètre du dob )
je vais approfondir tout cela et ne manquerai pas de vous sollicité a nouveau.
Effectivement les player one sont intéressantes sur le papier, qui a déjà l’expérience de ce constructeur qualité et fiabilité.
Dilemme car madame rentre dans le boucle du choix et a pu voir en VA et cela l'a motivée pour aller plus loin ( le budget peut changer )
vu la limite de temps pour faire du CP avec le dob doit on avoir une cam refroidie ?

Les cams modernes souffrent beaucoup moins du bruit thermique que les anciennes CCD et CMOS. Il est bien moins nécessaire de les refroidir, et on pourrait se demander à quoi bon payer plus cher pour un refroidissement…

En fait c’est une question de praticité. Pour retirer une partie des défauts de l’image (bruit, pixels chauds défectueux), on soustrait habituellement ce qu’on appelle un « dark » : c’est une capture faite dans les mêmes conditions que l’image (même temps de pose, même gain, même température) mais dans le noir complet, une sorte de « photographie des défauts » propres à la caméra.

Or, je l’ai précisé : il faut que les conditions soient exactement les mêmes, en particulier la température du capteur. C’est en fait à ça que le refroidissement sert principalement désormais : on s’assure que le capteur est toujours rigoureusement à une température donnée, qu’on soit en plein été ou au plus froid de l’hiver. On peut donc faire le fameux dark en avance et une fois pour toutes. Bref, un gain de temps certain.

Mais ce n’est pas indispensable et on peut aussi décider de faire ce dark sur le moment, ou…ne pas en faire du tout.

[ouiouiblog]

En pratique, sans caméra refroidie, tu tournes avec des Darks à une temperature approximative (+ ou - 1 à 2 degrés de la température du moment). Ce n'est pas optimal, mais ça se fait. Personnellement, je fais comme ça : en pratiquant je me suis fait une bibliothèque de Darks de 5° à 30°et je prends le plus proche de la température de la soirée (d'un autre côté, je fais pas mal de photos moches, donc l'exemple n'est peut-être pas à suivre ).

Pour ce que j'en ai compris (approche très théorique et simplifiée), le bruit thermique double quand la température du capteur augmente d'environ 7° > avec 1° d'écart, tu as une erreur de 15% sur le bruit thermique > ton Dark va supprimer 85% du bruit thermique au lieu de 100%. Sachant que le bruit thermique n'est pas le seul bruit en cause, cette approximation me suffit.

[Dom21]

Merci pour les explications
Donc pour ne pas faire deux fois l'investissement pour la player one c'est soit uranus c pro refroidie soit ares c pro refroidie, la grosse difference est la taille du capteur.
Je vais utiliser cette cam qu'au printemps de l'été pour du VA et qq souvenir de la sortie alors il y a encore des questions en suspend

[ouiouiblog]

Tu peux faire ça effectivement. Tu peux aussi économiser sur la caméra en vue d'acquérir une monture EQ Goto ou une table EQ.

Très honnêtement, avec un Dobson 1500, je ne pense que ce sera le bruit thermique qui va te gêner le plus pour imager le ciel profond.

[steph37]

Hello @Dom21. J'ai deux caméras une refroidie, l'autre pas. C'est certain, la refroidie, c'est plus pratique, plus confortable.
La non refroidie me faisait un peu peur mais en fait, c'est utilisable sans trop se prendre le chou et, curieusement, sur ma P1 Saturn, même à 20 degrés et un gain de taré, le bruit est très faible.
En pratique, j'ai une roue à filtre qui porte un filtre "dark". Si je dois faire 1h de prise de vue, je fais 1/2h, je prends mes darks, je fais une autre demi-heure. C'est vraiment pas compliqué en fait.

[Maxland]

Welcom @Dom21
Il me semble qu'il y a un membre de ce forum qui utilise un Dob comme le tiens, associé à un rdf starizona nexus (x0.75)
Stock, le dob est à F5, et avec le rdf il passe à F3.6 (focale 1125)
Ceci rend son instrument nettement plus rapide pour imager et augmente aussi le champs. Il faut un peu chercher sur le forum pour trouver son fil et te faire une idée.
Pour ce qui est de la camera, j'ai une préférence pour la refroidie (533) car le capteur est plus grand et le refroidissement donne de très beaux résultats facilement.
Je croise assez souvent des images fortement bruitées avec l'IMX 585 et des prorios un peu désespérés. Il faut savoir y faire j'ai l'impression
Comme dis précédemment, la 533MCpro est excellent et on la trouve en occase autour de 700 parfois moins.
Enfin, à titre perso, toujours pour un question de facilité, à perfs égales, je choisirais le constructeur ZWO pour la camera.
Elle sera compatible avec tous les logiciels (Sharpcap-NINA etc) mais aussi avec l'Asiair plus de ZWO. Mais ce dernier n'est compatible qu'avec la marque ZWO
Cette marque est fiable et en occase c'est surtout ZWO que tu trouveras.

[kawa]

Bienvenue ici @Dom21
J'en connais une avec un Dobson qui se pose les même questions , j'espère qu' il trouvera quelques éléments de réponse aussi ici .

[Dom21]

Bonjour cela se precise et le budget est a la hausse
du cout les deux cam en jeux sont la 533 ou la 294 qui me parait plus adapté au tube
Concernant la montage de ces deux cam c'est direct les bagues allonges pour avoir 55mm dans le PO 2" ou il y a un montage special car je ne vois pas de butée pour le positionnement de la cam dans le PO ?
ou place t on le correcteur de coma comme celui de sky watcher pour F5
merci pour les explication et photo du montage

[kawa]

Le correcteur directement dans le PO et ensuite les bagues fournies avec la cam
Ici le Correcteur Baader dans le PO + bague M48/M42 de 16,5 +bague M42/M42 de 21 + le nez de 11 soit 48 + distance au capteur ça doit etre pas loin de 55
download/file.php?id=24682

image.png (691.56 Kio) Consulté 2204 fois

https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... eur_detail

[Dom21]

Merci beaucoup pour la reponse et la photo, c'est plus clair
Si j'ai bien compris, le correcteur de coma SW est vissé sur le PO et la bague allonge 2" recevant la cam montée derriere qui fait aussi butée
Le correcteur sur la photo est il bien un SW ?

[kawa]

Non le correcteur qui est un Baader est juste glissé dans le PO ( puis les vis serrées) . Si tu as bien lu sur mon montage 2 bagues suivent le correcteur , puis le nez de camera tout ca est vissé sur le correcteur . Toutes ces bagues sont livrées avec la cam (zwo Asi 533MC).
Pour le Skywatcher il me semble que le filetage est en M48M aussi donc la bague M48F/ M42M livrée avec cette cam doit convenir je pense .
https://www.astroshop.de/fr/aplansseurs ... gLfp_D_BwE

[kaelig]

Ce que kawa t'explique, c'est que tu as un train optique où tous les éléments sont vissés de la caméra au correcteur de coma. Entre les deux, tu places (si tu as, si tu veux): une roue à filtre, une bague de tilt, des bagues d'allonges pour avoir le backfocus de 55mm théorique (au début, tu pars sur le backfocus théorique, après, il faudra ajuster).

Ensuite, ce train optique vient se glisser dans le PO. généralement en haut du correcteur de coma, il y a une bague d'arrêt (il l'a faut, sinon, le risque, c'est que cela glisse et tombe sur le miroir secondaire). Cette bague sert aussi de point de référence pour que le montage soit toujours calé de la même manière.

Ensuite, en haut du PO, tu viens bloquer le train optique avec les trois vis.

Une fois que tu auras les éléments en main, ca sera plus clair.