première image VA

[geodob]

Mais il faut perseverer, c'est en praticabt qu'on devient un bon pratiqueur

faut en parler à celui qui m'envoit les nuages
la mise au point avec masque dans Sharpcap, tu en avais parlé, mais j'ai oublié.
hier soir j'avais un soucis de mise au point, j'ai été obligé de resortir le train optique du coulant de 8mm pour
avoir la bonne map, pourtant l'autre fois ça marchait.
L'histoire des histo, je l'ai lu plusieurs fois, mais j'oublie dans quel ordre il faut activer les éclairs
Donc tu lances le live stacking et ensuite tu règle les histos.
J'ai vérifié la collimation après-midi, c'était bon, avec le laser que j'ai.

[Opmc73]

Mais il faut perseverer, c'est en praticabt qu'on devient un bon pratiqueur

faut en parler à celui qui m'envoit les nuages
la mise au point avec masque dans Sharpcap, tu en avais parlé, mais j'ai oublié.
hier soir j'avais un soucis de mise au point, j'ai été obligé de resortir le train optique du coulant de 8mm pour
avoir la bonne map, pourtant l'autre fois ça marchait.
L'histoire des histo, je l'ai lu plusieurs fois, mais j'oublie dans quel ordre il faut activer les éclairs
Donc tu lances le live stacking et ensuite tu règle les histos.
J'ai vérifié la collimation après-midi, c'était bon, avec le laser que j'ai.

Alors quand tu touches au train optique , tu refait une mise au point derrière avec les outils sharpcap (si tu n'as pas de masque de batinov (une 20 aine d'euro) tu peux faire avec la Fwhm multiple par exemple qui calcul la moyenne en temps réel et te permet de régler sur la plus petite valeur qui est supposée être celle de ta meilleure mise au point (ça fluctue entre autre avec les echanges thermiques etc...).

Pour l'histo , une fois le live stack lancé, tu attends les 1er empilements pour avoir assez de signal et tu peux faire l'éclair de j'aujustement auto de l'histo et ensuite celui de la couleur. Apres tu peux peux ajuster a la main en tirant la ligne blanche du milieu pour trouver le dosage qui te satisfait.

Pour la collimation, je te conseille d'acheter un cheshire sauf si tu es 100% sur que ton laser est lui même bien collimaté. Pour la collimation d'un newton tu as un excellent tuto là => http://www.astrosurf.com/d_bergeron/ast ... mation.htm

Bon courage pour le ciel, je connais aussi cette obligation de patience quand je règle la collim du RC et que je dois attendre 3 jours pour vérifier le résultat sur le ciel ... mais c'est comme ça, un astronome pas patient il faut qu'il change de passion

[geodob]

si tu n'as pas de masque de batinov

J'en ai un, mais j'ai vérifié à la fin de la séance, j'avais pas pensé avant.
Par contre la nuit dernière j'étais au environ de 6 à 6,5 de fwhm, en début de séance c'était en dessous de 5.
Pour la collimation, j'étais sur ce post juste avant de répondre ici
Ce soir météo mitigée, ciel voilé, j'ai regardé sat24, pas fameux
J'ai quand même sorti le setup, au moins vérifier cette mise au point, si je vois une étoile bien sûr

[Micmac]

Bravo pour ces images, bien sûr il reste bien des choses à améliorer, il faut se prendre le temps d’apprivoiser ton setup, tes logiciels, de mettre en place ta routine, de peaufiner tes traitements etc…je t’invite à jeter un œil sur le post dédié à nos débuts…
Si tu vois quelqu’un poster un truc dans le genre : je viens de déballer mon premier télescope et voici ma première image

Ne le crois pas…
N’hésite pas à partager les fichiers de tes brutes , histoire d’avoir l’avis de personnes plus expérimentées, sur des images post traité c’est généralement plus difficile d’analyser et de proposer des pistes d’amélioration

[Maxland]

si je vois une étoile bien sûr

J'utilise la plupart du temps "Arcturus" pour la map avec le masque. En ce moment, tu as aussi Vega (au zenith), Altair, Deneb, Capella

[Olivier-Fantasy]

Bravo @geodob pour ces premières images.

Pour le réglage des histos, oui on lance d'abord le stack, puis on clique sur l'éclair des couleurs et l'éclair de l'histogramme en lui-même. C'est la méthode "bourrin" mais la plus rapide et la plus facile.

Ta FWHM dépend de ta collimation, de ta mise au point, de ta mise en station, puis du ciel... Donc, tu peux largement l'améliorer avec les premiers points, quel que soit ton ciel

Opmc73 t'a résumé les astuces. Plus qu'à guetter les moments de ciel clair (chez moi, il pleut ! ça ne risque rien...).

Ps 1 : tes images laissent à penser que tu serais peut-être en 8bits... Si c'est le cas, cela explique (aussi) le grain et le manque de définition de tes images... Regarde dans le menu en haut à droite, dans SC, puis régler ta caméra sur 16bits (ou le plus haut que tu peux, en tous cas).

Ps 2 : le gain et l'offset de ta caméra ont changé depuis la dernière fois, ce n'est pas normal. Ton gain unitaire est à 210. C'est ce que l'on utilise habituellement... L'énorme bruit de tes images vient (aussi) sûrement de ton gain très élevé...
Et vérifie l'offset qui va avec (celui qui était d'usine, dans les réglages avant que tu y touches )... De la même manière, regarde quel temps de pause maxi tu arrives à tenir avec ta monture, sans que les étoiles ne deviennent des ballons de rugby, et reste à ce temps de pose, car si tu modifies les paramètres à chaque fois, tu vas te perdre. Déjà, apprendre à utiliser sa caméra, telle quelle, c'est suffisant

[geodob]

N’hésite pas à partager les fichiers de tes brutes

J'en suis encore avec Sharpcap et carte du ciel, pas question de commencer à apprivoiser un autre logiciel.
Je poste les images "save as seen ou celle du dossier capture.

tu as aussi Vega

C'est elle que j'ai choisi hier soir, mais pas longtemps, au bout d'une demi heure c'était bien voilé.

Ps 1 : tes images laissent à penser que tu serais peut-être en 8bits.

Non, je suis bien en raw16.

Plus qu'à guetter les moments de ciel clair

Ce soir normalement nuit claire, ici à l'ouest il fait 25°, va falloir brancher le frigo

Ton gain unitaire est à 210.

J'ai regardé les specs aujourd'hui, c'est bien 210 et offset théorique à 6, si gain à 450 environ, offset à 126.
J'augmentais l'offset pour décoller la courbe vers la droite dans l'histo.

regarde quel temps de pause maxi

Le temps de pose c'est le temps total, temps expo x nombre de frames ?
Le temps d'expo, je sais pas trop comment l'ajuster, c'est au pifomètre, il y a sûrement une valeur théorique selon
certains critères.

Déjà, apprendre à utiliser sa caméra, telle quelle, c'est suffisant

C'est ce a quoi je m'emploie, il me semble que opmc73 a eu la même caméra et met le gain à plus de 400, sinon
ça marche pas avec Sharpcap.

[geodob]

Je vois que tu as mis un gain a 435 , moi je suis souvent vers 450. Normalement l'ASI585 est optimum a partir de 280 il me semble mais pour une raison inconnue sharpcap est dans la semoule quand j'ai un gain sous 400 et le live stack fait des images empilée inexploitable (les bruts par contre son ok) . J'ai pas encore trouvé de solution a cela de mon côté.

@Olivier-Fantasy c'est bien ce que j'avais lu

[ouiouiblog]

Normalement l'ASI585 est optimum a partir de 280 il me semble

Source svp.

Le gain unitaire de l'IMX585 étant à 210, j'ai du mal à comprendre comment le gain "optimum" (genre gain de la mort qui marche sur toutes les cibles) serait à 280.

Merci de développer @Opmc73

[Olivier-Fantasy]

Non, je suis bien en raw16.

Ok, parfait

ici à l'ouest il fait 25°, va falloir brancher le frigo

Si tu as une 585 refroidie, il faut laisser le "frigo" tout le temps, été comme hiver
Et faire des darks pour les temps de pose que tu auras choisis... (ce qu'on ne peut pas faire avec une caméra non-refroidie, puisque les darks doivent se faire à une température fixe - ce que permet le "frigo", justement).

Le temps de pose c'est le temps total, temps expo x nombre de frames ?

Et non, le "temps de pose", c'est comme en photo. Sauf qu'au lieu d'être au 1/50ème de seconde, on est plutôt à 15s ou 30s ou plus...

Et techniquement, le temps total, on appelle ça le "temps d'intégration", mais généralement on simplifie et on dit : "J'ai fait 30mn à 15s unitaire" (pour dire que tu as fait des poses de 15s pendant une demi-heure).

Le temps d'expo, je sais pas trop comment l'ajuster, c'est au pifomètre, il y a sûrement une valeur théorique selon
certains critères.

C'est comme je te disais : tu poses le plus longtemps que tu peux en fonction de ta monture. Tant que les étoiles ne deviennent pas ovales, c'est bon.

Généralement, quand on débute, on arrive à "tenir" 5s ou 10s... après ça devient moche (car on a fait une "mise en station" approximative). Et à force, on s'améliore, donc on arrive à faire des poses unitaires de 30s... et un jour de 60s... (et même beaucoup plus si, en plus, un jour plus lointain encore, on se met à guider ).

Quand tu en es là, tu peux choisir ton temps de pose. Par exemple : 15s sur M42, car c'est très lumineux... (idem sur des amas globulaire comme M13, etc.)... Et 30s pour tout le reste...

De chez moi, les poses de 30s ou de 60s fonctionnent bien, mais avec un bon ciel noir, certains sortent de belles images en 15s...
Mais je pense qu'on est beaucoup à faire des poses plutôt dans les 30 ou 60s... (quand on peut : moi, au début, 60s c'était impossible, les images ne s'empilaient pas car ma mise en station n'était pas assez bonne).

Donc, entraîne-toi à faire les poses les plus longues possibles (5s si tu ne peux faire plus, ou 10s... 15s dès que possible, etc. jusqu'à 30s par exemple).

Quand tu verras que tes images sont belles à 30s par exemple, ensuite tu feras tout à ce temps de pose (sauf exception, comme les cibles très lumineuses).

M81, en 30s chez moi, je ne vois qu'une tâche. Il me faut bien mes 60s pour voir la galaxie. Idem pour M31... Donc, j'ai mis 1 an à arriver à voir ces galaxies, car avant je n'arrivais pas à poser assez longtemps (mais souviens-toi que si ton ciel est bon, il est possible que ces cibles "sortent" bien en seulement 10, 15 ou 20s...).

A toi d'essayer de tenir le plus longtemps et tu verras à quel temps de pose les cibles te plaisent le mieux...

Ensuite, selon ta patience, tu "laisses tourner" (empiler les images) pendant... un certain temps... voire un temps certain, si l'image est belle et que la cible te plait.

Micmac a écrit : ↑Hier, 22:39
N’hésite pas à partager les fichiers de tes brutes
J'en suis encore avec Sharpcap et carte du ciel, pas question de commencer à apprivoiser un autre logiciel.

Quand tes images te plairont, tu pourras cocher la case "Garder les brutes" (les images individuelles qui ont été prises). Cela permet de traiter l'image après la soirée, si on veut... Mais on n'en est pas là, je pense

Déjà, tu sauves les "save as seen" (l'image telle que vue à l'écran). Tu peux aussi nous faire davantage de copies d'écran de SC (toute la fenêtre, pour que l'on voit tes réglages). Cela nous aidera à t'aider

[geodob]

Source svp.

Le gain unitaire de l'IMX585 étant à 210, j'ai du mal à comprendre comment le gain "optimum" (genre gain de la mort qui marche sur toutes les cibles) serait à 280.

Depuis opmc73 est passé à une autre caméra, il m'avait donné cette réponse sur la première page de ce post

Capture du 2024-07-28 22-15-09.png (115.11 Kio) Consulté 761 fois

Mais c'est bien la valeur que tu indique, source catalogue playerone.
Très bien fait d'ailleurs ce catalogue, notamment pour déterminer l'offset.

[Olivier-Fantasy]

Mais c'est bien la valeur que tu indique, source catalogue playerone.

Donc, tu vois que le "Standard Gain" est bien à 210

Le "High Gain", c'est à utiliser avec des filtres très restrictifs, qui nécessitent en plus des poses très longues.

Chez moi, je suis à gain "standard" et des poses de 60s... Et lorsque j'utilise mon super filtre spécial pour les nébuleuses, je suis obligé de tripler le gain + faire des poses unitaires de 120s ou 180s !

Bref, en ce qui te concerne, c'est donc Gain 210 et offset 6... (cela permet à ta caméra de fonctionner au mieux, ce qu'ils appellent "HCG", le moment où ta caméra est à son meilleur - et le "Zéro Gain" c'est pour les astrophotographes, genre poses unitaires de 5mn !!! 300s... pendant 12 heures !!! Cela ne nous concerne pas).


Ps : il n'y a pas de norme pour quantifier le gain, donc le chiffre change selon les marques. Il faut bien regarder le chiffre qui correspond à ta marque (comme tu as fait). Mais une autre personne peut avoir une 585 de chez ZWO, avec un "gain standard" identique au tien, sauf qu'ils l'auront quantifié à 400 ou 2500 ou autre. Bref, ça mélange tout le monde, donc il faut bien regarder pour la marque précise de ta caméra...

[geodob]

tu pourras cocher la case "Garder les brutes"

C'est "save as seen", je n'ai pas le logiciel Sharcap sous la main, ou c'est les fichiers enregistrés en 16 et en 32 bits, fichiers "fits"

[Olivier-Fantasy]

C'est "save as seen", je n'ai pas le logiciel Sharcap sous la main, ou c'est les fichiers enregistrés en 16 et en 32 bits, fichiers "fits"

Tu peux faire comme tu veux : soit le "save as seen" (l'image de l'écran), soit le fichier 32bits (autant prendre le meilleur) qui correspond à l'image empilée, mais il faudra ensuite la "développer" (car si tu l'ouvres, tu verras qu'elle est toute noire).

Tu peux garder les deux.

ET tu peux aussi garder les images unitaires (les "brutes") en choisissant l'option, mais dans une autre case à côté... Mais, pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Quand tu auras une belle image, tu pourras sauver le fichier 32bits fits, ce sera déjà bien.

[geodob]

@Olivier-Fantasy
Merci, je vais essayer de mettre tout cela en pratique dans 30mn

[ouiouiblog]

ok

[Olivier-Fantasy]

Merci, je vais essayer de mettre tout cela en pratique dans 30mn

On est avec toi (en pensées !!)

J'ai relu depuis le début, tes messages, et je vois que tu as bien une 585 refroidie, heureux veinard !! Il faut donc que tu actives ton "frigo" (une case à cocher dans SC ou juste lui indiquer la température voulue, par' exemple -10°c).

Si tu arrives à faire des poses de 15s ou 20s (avec des étoiles toujours rondes), tu pourras ensuite préparer des darks de ton temps de pose (mettons pour des poses de 15s à -10°c).
Cela peut se faire en pleine journée... Comme ça, à la prochaine nuit claire, tu te remettras sur 15s, à -10°c, et ça appliquera automatiquement les darks, pour avoir une meilleure image.

Cela te prendra 15mn à faire en journée, et tu les auras pour toutes tes prochaines soirées. Il faut juste choisir ton temps de pose préféré (ça, tu pourras le voir ce soir)...

D'ailleurs, quand tu as fait tes réglages (gain + offset) et que tu as un temps de pose qui te plait, cliques sur "Save" tout en haut à droite de SC, après avoir donné un nom à ce réglage. Cela te permettra de le retrouver facilement la prochaine fois.

Moi, j'ai un réglage "Chercheur", avec un fort gain et un temps de pose de 2s. Cela me permet de voir sans "stacker" (sans empiler les images) si je suis au bon endroit, mais c'est moche et sombre (on s'en fiche, c'est juste pour se mettre en place).
Et un autre réglage "VA" avec mon gain+offset, mon temps de pose (les darks qui lui sont associés)... Donc, après avoir vérifié ma position avec le réglage "Chercheur", je me mets sur "VA" puis je passe en "Live stacking" pour empiler les images

Penses à cliquer sur l'éclair des couleurs, dans l'histogramme, puis sur l'éclair de l'histogramme en lui-même (au-dessus des barres) ! Comme ça, tu auras automatiquement une belle image à l'écran.

Et il faut aussi que tu cliques sur "Log", dans ton histogramme, car j'ai vu sur tes copies d'écran que ce n'était pas fait (et donc ça te montre une courbe bizarre !)...

[Opmc73]

Normalement l'ASI585 est optimum a partir de 280 il me semble

Source svp.

Le gain unitaire de l'IMX585 étant à 210, j'ai du mal à comprendre comment le gain "optimum" (genre gain de la mort qui marche sur toutes les cibles) serait à 280.

Merci de développer @Opmc73

Oupsss.... oui 210 j'avais 280 dans la tête désolé (d'ailleurs j'avais écris "il me semble" car j'étais pas sur a 100% ). Dans tous les cas quand je passai en dessous de 350 sur sharpcap mon ecran restait très sombre et les images auto sauvegardée sont affreuses alors que ça ne le fait pas avec l'outil live staking ASI. C'est pas faute d'avoir essayé et perdu des soirées avec ça mais j'ai trouvé aucune explication sur ce phénomène donc je suis resté sur du gain a 450 qui fonctionnait pour moi. Après je ne suis pas un spécialiste des cameras astro ni de sharpcap que j'apprend toujours à maitriser. Je n'ai qu'un an et demi d'utilisation a mon actif et j'apprend doucement .... il y a sans doute des choses qui m'ont échappé.

[Opmc73]

Mais c'est bien la valeur que tu indique, source catalogue playerone.

Donc, tu vois que le "Standard Gain" est bien à 210

Le "High Gain", c'est à utiliser avec des filtres très restrictifs, qui nécessitent en plus des poses très longues.

Chez moi, je suis à gain "standard" et des poses de 60s... Et lorsque j'utilise mon super filtre spécial pour les nébuleuses, je suis obligé de tripler le gain + faire des poses unitaires de 120s ou 180s !

Bref, en ce qui te concerne, c'est donc Gain 210 et offset 6... (cela permet à ta caméra de fonctionner au mieux, ce qu'ils appellent "HCG", le moment où ta caméra est à son meilleur - et le "Zéro Gain" c'est pour les astrophotographes, genre poses unitaires de 5mn !!! 300s... pendant 12 heures !!! Cela ne nous concerne pas).


Ps : il n'y a pas de norme pour quantifier le gain, donc le chiffre change selon les marques. Il faut bien regarder le chiffre qui correspond à ta marque (comme tu as fait). Mais une autre personne peut avoir une 585 de chez ZWO, avec un "gain standard" identique au tien, sauf qu'ils l'auront quantifié à 400 ou 2500 ou autre. Bref, ça mélange tout le monde, donc il faut bien regarder pour la marque précise de ta caméra...

Merci aussi de ces explications claires, ça m'a aidé a comprendre 2 ou 3 trucs que je suis en train de mettre en pratique aussi

[geodob]

Bon, les conseils sont bons, moi pas trop

IC5068 réglages

M51 réglages

m51.png (426.92 Kio) Consulté 704 fois

m101 réglages

m101.png (174.96 Kio) Consulté 704 fois

m101 2.png (224.03 Kio) Consulté 704 fois

m101 32bits.png (85.62 Kio) Consulté 704 fois

Faut de la couleur, je sais pas ce que j'ai fait, une erreur ça je suis doué
ngc6207 réglages

ngc6207.png (317.11 Kio) Consulté 704 fois

ngc6207 16 bits.png (162.17 Kio) Consulté 704 fois

ngc6207 16 bits.png (162.17 Kio) Consulté 704 fois

ngc6207 32 bits.png (158.26 Kio) Consulté 704 fois

encore de la couleur

J'ai revu le catalogue playerone, et j'ai évaluer la valeur d'offset d'après leur procédure, je devrais être à 12 ou 14 environ.
La valeur (théorique sur le catalogue) celle que j'ai employée, est trop faible. On le voit sur les histos.
Et moi, comme un bourrin, j'ai persisté au lieu de prendre le temps de voir le problème.
Je ciblais, j'enregistrais sans regarder l'image sauvegardée.
Sinon le gain à 210, ça a l'air bon, l'offset à revoir et beaucoup de choses avec, l'astram est trop impatient
comme si les étoiles ne seraient pas là le lendemain
J'ai cafouillé dans les noms des cibles, je lançais le livestack, sans avoir changer le nom, apparemment changer de nom
sur un livestack en cours, ça fout la zone
Circonstances atténuantes, il y avait un voile en altitude (c'est mon alibi )
J'fait une MAP avec masque sur Arcturus, ça pétait pas beaucoup.


Pour finir, assez de dégats, ngc6500

Une couleur différente

[geodob]

Une question, simple sans doute, pour stopper un livestack moi je mets sur pause après avoir sauvegardé et
ensuite je décoche dans les menus en haut. Il y a sûrement une commande plus simple.

[Opmc73]

Bon, les conseils sont bons, moi pas trop

IC5068 réglages
ic5068.png

ic5068 2.png

ic5068 3 16bits.png

ic5068 3 32bits.png

M51 réglages
m51.png

m51 32bits.png

m101 réglages

m101.png

m101 2.png

m101 32bits.png

Faut de la couleur, je sais pas ce que j'ai fait, une erreur ça je suis doué
ngc6207 réglages
ngc6207.png

ngc6207 16 bits.png

ngc6207 16 bits.png

ngc6207 32 bits.png

encore de la couleur

J'ai revu le catalogue playerone, et j'ai évaluer la valeur d'offset d'après leur procédure, je devrais être à 12 ou 14 environ.
La valeur (théorique sur le catalogue) celle que j'ai employée, est trop faible. On le voit sur les histos.
Et moi, comme un bourrin, j'ai persisté au lieu de prendre le temps de voir le problème.
Je ciblais, j'enregistrais sans regarder l'image sauvegardée.
Sinon le gain à 210, ça a l'air bon, l'offset à revoir et beaucoup de choses avec, l'astram est trop impatient
comme si les étoiles ne seraient pas là le lendemain
J'ai cafouillé dans les noms des cibles, je lançais le livestack, sans avoir changer le nom, apparemment changer de nom
sur un livestack en cours, ça fout la zone
Circonstances atténuantes, il y avait un voile en altitude (c'est mon alibi )
J'fait une MAP avec masque sur Arcturus, ça pétait pas beaucoup.


Pour finir, assez de dégats, ngc6500

ngc6500 save as seen.png

ngc6500 16bits.png

ngc6500 32bits.png
Une couleur différente

Ce sont exactement ce genre de problèmes que j'ai eu avec l'ASI585 , ce qui m'a amené a utiliser le gain aux alentours de 450...car là ça fonctionnait toujours. Bon je n'ai jamais su ce que je réglais mal ou si c'est une bug de sc d'autant que je n'ai pas ce phénomène avec Asilive en utilisant des grain vers 250 ? Peut être un spécialiste des capteurs saura dire ? De plus avec l'ASI585 je n'ai pas accès a l'offset dans sc pro (ca a peut etre changé mais j'ai pas reverifié ça depuis 3 semaines).

[Opmc73]

Une question, simple sans doute, pour stopper un livestack moi je mets sur pause après avoir sauvegardé et
ensuite je décoche dans les menus en haut. Il y a sûrement une commande plus simple.

Moi je reclic sur le bouton live stack et ça arrête le live stack en sauvegardant les différentes .fits , .png etc de la dernière capture. (Voir dans les settings du livecap pour savoir ce qu'on veux sauvegarder a la fin).

[geodob]

@Opmc73
Merci du retour, ce soir je vais jouer sur l'offset, et je vais prendre le temps de regarder le résultat.
Je ne pense pas que la 585 ou Sharpcap soient le problème, faut juste trouver les bons réglages, enfin j'espère.

[Opmc73]

@Opmc73
Merci du retour, ce soir je vais jouer sur l'offset, et je vais prendre le temps de regarder le résultat.
Je ne pense pas que la 585 ou Sharpcap soient le problème, faut juste trouver les bons réglages, enfin j'espère.

ok, je ne pense pas que ça vienne de le 585 non plus, elle fonctionne très bien dans d'autres situation.

Avec SC pro j'avais même fait après l'analyse du capteur un test avec l'histogramme mais pareil , en dessous de 400 résultat très bizarre. Par contre si tu regardes les frames individuelles , elles m'ont toujours paru ok... c'est plus le rendu final qui est vrillé du livestack ..à ce que j'ai observé. Après à l'époque je ne savais pas jouer avec les histo c'est peut etre ça aussi ?