Caméra ciel profond à prix contenu.

[steph37]

le gros c'est un Hélios MC auto zoom par contre celui là n'est pas top apparemment, le filetage est en M42 0.75.

Ca c'est rigolo, je croyais que le pour le "42 à vis" des appareils photo, le pas était de 1 mm ; peut-être as-tu une bague de conversion 1 vers 0.75 montée en permanence ?

[Icetoff]

@steph37 Tu a peut être raison, mais lorsque j'ai essayé de le visser sur la cam je n'ai pas eu de soucis donc j'en ai déduit que c'était du 0.75... j'espère ne pas avoir fais de bêtise et foiré mon filetage

[Icetoff]

Je viens de vérifier sur ma cam avec une tite sueur froide et celui-ci n'a pas bouger et l'allonge d'origine se visse nickel dessus. j'ai flippé quand même là

[ouki]

Attention c'est pas le même filetage heinnnn M42 t2

Respecter le,backfocus de 44mm enfin a peu pres faut juste pouvoir atteindre la mise au point a l'infini.

Chromatisme garantit, utiliser un filtre Ir , et diaphragmer pour limiter le phénomène.

[Icetoff]

Voici les reliques

[ouki]

L'helios 44 est une petite légende

[Icetoff]

@ouki Oui j'ai cru comprendre et j'en suis agréablement surpris !!! ça fais plus de 30 ans que j'ai ça dans une sacoche et je l'ai sorti depuis toutes ces années cette nuit pensant que c'était qu'une breloque

[ouki]

Non pas breloque , les prix grimpent x2,5 en 3 ans bon surtout a cause des photographes et des prix délirants du’matériel neuf.

Par contre suis réservé sur les résultats et l'exploitation en astro .

Je suis preneur de tes résultats même (et surtout pas joli )

Ajuste bien le backfocus, après pour la focalisation c'est un peu chaud

Arobase ouki je compte sur toi

[Icetoff]

@ouki Oui j'imagine qu'il y a beaucoup mieux surtout pour l'astrophoto mais pour un vieux truc qui sort du placard c'est plutôt sympa...
Pas de problème, dès que j'ai tout le nécessaire, je publierai mes photos moches, j'ai un don pour ça, un talent caché

[steph37]

Bin rien ne t'empêche de démarrer avec la version gratuite de SharpCap
Mais la version pro c'est pas du gadget et ça coûte pas cher

[Icetoff]

Ce que je fais aussi vu que les tutos dans Sharpcap sont en anglais, j'utilise un logiciel sur mon tél de traduction et quand je pointe la cam de mon tél ça me fait la trad en direct

[steph37]

Il y a aussi sur AVA une collection de merveilleux tutos

[Lavinch31]

En français ?

viewtopic.php?t=836

une bonne base .. je ne pense pas qu'il ait été mis à jour depuis pour prendre en compte toutes les nouvelles fonctionalités mais tu as largement de quoi faire pour démarrer


Sinon oui ici tu as pleins de tuto pratique

[pejive]

Et aussi pas mal de lecture en cherchant avec le tag "SHARPCAP"

[clouzot]

Juste une petite question.

Est ce qu’avec la caméra je conserve mon montage actuel ?

C’est à dire :

C9 —> éventuellement le réducteur Celestron —> éventuellement le crayford Baader —> un Baader clicklock pour maintenir la caméra.

J’aimerais bien conserver le crayford, car il me permet d’affiner la mise au point.

Tu as deux cas :
- tu mets la caméra au foyer du C8 sans réducteur. Dans ce cas tu dois plus ou moins t'assurer que la distance entre la sortie du tube (épaulement du filetage au pas "SCT") et le plan du capteur est de 5 pouces (127mm). Si tu gardes ton Crayford Baader, tu vas devoir faire la MAP grossièrement à la molette du C8 tout en conservant la distance ci-dessus entre capteur et tube, puis seulement affiner au Crayford sans aller trop loin.

- tu mets le réducteur. Comme il se visse sur le tube (au pas SCT) et sort au pas SCT, il n'y a qu'une façon de l'installer : en "amont" de tout le reste, au cul du tube. Or, dans ce cas tu dois aussi absolument t'assurer que la distance entre la sortie du réducteur et le plan du capteur est dans les 85-86mm pour que le réducteur-correcteur fasse correctement son office. Cependant, en plus du Crayford, tu as un clicklock pour tenir la caméra, ce qui donne une longueur totale (Crayford + Clicklock) d'à peu près 110mm depuis le tube, sans compter le fait que le capteur est enfoncé de 6.5mm dans la caméra. Bref, c'est pas bon, il va falloir virer ce Crayford en cas de réducteur-correcteur.

Sur ce point 2, c'est la raison pour laquelle pas mal de gens passent à d'autres correcteurs comme le Starizona, qui est au format 2 pouces et peut donc être enfoncé dans le Crayford Baader, en gardant donc une distance optimale et fixe entre réducteur et capteur. Le réducteur Celestron x0.63 ne peut, sauf matériel très particulier qui je crois n'est plus fabriqué, être utilisé conjointement avec un focuser.

[Petit Astro]

Ce que te racontes @clouzot est très juste !

J’aimerais bien conserver le crayford, car il me permet d’affiner la mise au point.

La seule façon de garder le crayford et le réducteur célestron est de mettre le réducteur après le crayford.

Tu ne respecteras plus la préconisation de Celestron (le mettre direct au Q du scope) mais ça fonctionne au prix d'une réduction "moindre" en apparence. (En fait : Ton mirroir primaire devra se décaler vers la lame de schmidt via le gros vernier de focus de base pour faire sortir le point de focalisation et de facto ta focale résultante sera plus importante que les 2350mm natif d'où l'impression de moins réduire)

Il te faut une bague de ce type 50.8 vers SCT : https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... 360_detail

Tu la mets à la sortie du crayford et tu vis ton RDF sur la bague, puis tu mets les bons adaptateurs SCT et bagues d'allonge adéquate (voire un clicklock à condition de déduire son tirage) jusqu'à ton capteur en respectant le BF.

Je l'ai testé derrière le crayford et/ou derrière le renvoi coudé, j'avais par exemple après le renvoi coudé, une réduction de 0.74 au lieu de 0.63 (j'étais à 1740mm au lieu de 1480mm). Mais la réduction était tout de même active et la courbure de champ corrigée dans la limite des capacités du rdf.

A toi de voir si ça vaut le coût/coup de perdre de la vitesse pour garder un meilleur contrôle de MAP.

[steph37]

A toi de voir si ça vaut le coût/coup de perdre de la vitesse pour garder un meilleur contrôle de MAP.

Ah oui c'est bien la question que je me pose à chaque fois, un bidule que l'on rajoute sur un train optique arrive avec ses fonctionnalités et aussi ses problèmes
Du coup, je n'ai pas de Crayford derrière le C8, j'utilise le système de MAP d'origine. Ce qui est en projet c'est Clicklock, red Starizona 0.63 glissé à l'intérieur et bagues T2 pour arriver au bon espacement red/capteur. (ici 90,3 mm). (Solution @clouzot )

Je suis toujours très attiré par les solutions impliquant un nombre minimum d'éléments et il faut vraiment que je sois coincé pour rajouter des bidules.

[clouzot]

Solution @clouzot

Une excellente solution d’ailleurs
(même si je me suis posé la question du focuser externe moi aussi…)

[clouzot]

5.475 pouces sans réducteur, le reste inchangé.

(de rien )

[sebastien85]

Tu vas bien te régaler avec cette Uranus-C
Elle est vraiment sympa cette cam.

Un petit exemple de stack (traité) de 26mn (320x5s) gain 200, acquisition avec Sharpcap, l’image est croppée car faite dans guidage…:

[steph37]

Tu peux très bien te lancer dans SharpCap et le live stacking sans regarder un seul tuto, tu obtiendras sans doute de premières images. Après pour passer ce premier cap ça vaut le coup de s'intéresser en particulier aux deux histos et au réglage des couleurs.
Il y a plein d'autres choses que tu découvriras au fur et à mesure...

[soulearth]

Du cls ? De l’ir ? Autres ?

Au départ et pendant longtemps aucun. Les filtres c'est une variable de complexité supplémentaires. Il vaut mieux bien maîtriser son setup avant de se lancer dans le découpage de spectre en tranches fines

Après pour quand même te répondre. On remarque que certains filtres font des miracles sur les nébuleuses au prix d'un temps d'exposition bien plus long.
Sur les galaxies c'est moins vrai, exception faite de l'IR mais observer en IR c'est pas comme observer dans le visible. Et ça demande un cam sensible en IR et aucun élément de verroterie qui sois bloquant a l'IR. En gros, c'est pas le plus conseillé pour débuter.

[ouki]

Tout pareil commencer simplement et ce faire la main ingurgiter le milliard d'informations à retenir.

La filtration pour plus tard........ mais tout dépend de ce que tu cherches.

Pour info il’est possible d'en essayer via la coopérative Ava .

[pejive]

Le mieux c'est de placer les filtres en 1.25" au plus près du capteur dans un porte-filtre.
Il est suffisamment fin pour visser les raccords T2 par-dessus

P1010199.jpg (37.18 Kio) Consulté 864 fois

Sinon si tu veux en changer fréquemment il faut employer une roue à filtres.

[lordzurp]

attention, pierro fait aussi une bague (moins chère) pour monter les filtres en T2
mais elle est aussi plus fine (1.5mm contre 3mm pour la bague ZWO), et du coup ça "tombe" au fond de la caméra ...

j'ai celle de pierro, en calant un truc dessous ça passe, mais autant prendre la ZWO directement