L'impression 3D pour l'astro Infos, techniques, trucs & astuces ... Prusa Core XY - qui va craquer en premier ? :D

[Steph]

je vais essayer de trouver builder que j'avais bien vu dans un tuto, parce que microsoft me dit que c'est pas dans le store de mon pays ...

Normalement Builder est natif depuis Win10, sinon la:
https://letsprint3d.net/download-micros ... r-windows/

[darki]

Sur mon Ender 5 , même génération que ta CR20, avec cet extruder + les rails linéaire, j'imprime sans problème à 250 mm/s, voir plus sur des pièces avec une géométrie simple. L'Ender 5 non-moddé c'était plutôt entre 50 et 80 mm/s, bref tout ça pour dire que les mamies n'ont pas dit leur derniers mots!!

Je viens de regarder un peu ce que ça me couterait d'upgrader la vieille :

Extruder Micro Swiss NG REVO à ce jour 172 €
pad 7 : 85 €
Rail linéaire pour axe X (pas cher) : kit à 25€ chez le chinois, éventuellement + 35 à 40 € pour mettre 2 rail pour l'axe Y du plateau

Soit 280€ environ , sachant que la K1C en ce moment est à 399 ... Je me dis que mettre presque 300 balles dans un truc assez vieux, je suis pas certain que ça en vaille la peine.

Si je n'upgradais qu'avec un ou des rails linéaires, est ce que je vais gagner quelque chose : précision, vitesse ?

Ou plutôt, est ce qu'un seul upgrade est possible sans les autres tout en voyant une amélioration et si oui lequel sera le plus visible ?

Si non, elle va rester comme elle est jusqu'à ce que quelque chose parte en vrille

[darki]

j'ai quand même posé la question à ChatGPT, mais j'ai en général tendance à croire les experts Humains, tout au moins avoir leur avis.

Voici un tour d’horizon des modifications possibles pour ta Creality CR-20 Pro et ce que chacune apporte, ainsi que les interactions entre elles.

1) Mettre des rails linéaires (X et éventuellement Y)
Effet principal

Les rails linéaires remplacent les guides/douilles classiques et améliorent :
la rigidité mécanique
la répétabilité
les vibrations et les artefacts (ghosting / ringing)
la consistance des couches

Concrètement

Axe X (hotend) : améliore nettement la précision des mouvements de la tête → meilleure qualité d’impression !

Axe Y (plateau) : très utile si tu montes en vitesse, car réduit le jeu et la flexion lors des déplacements rapides du plateau.

Dépendances / limites

À haute vitesse, une mécanique plus rigide est importante, mais sans une bonne électronique / firmware adaptée (ex : Klipper), tu n’exploites pas pleinement cette rigidité.

Les rails seuls ne compensent pas une faible accélération ou une électronique lente.

Gain le plus visible : qualité mécanique → impressions plus propres, moins de défauts visibles.

2) Passer sous Klipper + écran Pad 7
Effet principal

Klipper change complètement le fonctionnement de l’imprimante :
mouvements plus fluides et rapides
gestion des courbes (input shaping) → supprime les vibrations
possibilité d’accélérations et vitesses plus élevées
énormément d’options de tuning
interface moderne via Pad / réseau (Fluidd/Mainsail)

Concrètement

Tu peux pousser les vitesses bien au-delà de ce que le firmware Creality permet (souvent limité par le processeur de la carte)

Klipper permet l’Input Shaping, qui réduit fortement le ghosting grâce à l’accélération intelligente

Pad 7 = écran tactile + interface web → contrôle très pratique

Dépendances / limites

Klipper se sert d’une sonde (ex : BLTouch) pour input shaping → utile mais pas indispensable

Passer à Klipper ne nécessite pas obligatoirement les rails, mais avec une mécanique rigide, les bénéfices sont beaucoup plus visibles.

Courbe d’apprentissage un peu plus élevée que Marlin stock.

Gain le plus visible : vitesse + qualité globale + contrôlabilité.

3) Changer extrudeur & hotend pour un Micro Swiss Direct Drive NG REVO
Effet principal

Passer en direct drive de qualité améliore :
extrusion plus fiable
meilleur contrôle des retractions
impressions flexibles faciles
moins de problèmes de stringing/baves

Concrètement

Le système Direct Drive Micro Swiss NG REVO est réputé pour être une extrudeuse de haute qualité : friction réduite, moteur et hotend très précis.

Tu peux imprimer des filaments flexibles bien mieux que sur une Creality en Bowden.

Dépendances / limites

Cela n’améliore pas directement la vitesse de l’imprimante (ça aide sur la fiabilité, pas sur la mécanique).

Si tu veux aller très vite, un extrudeur léger (+ hotend PTFE court) est mieux qu’un extrudeur très lourd sur l’axe X.

Le Micro Swiss NG REVO est un peu plus lourd que certains extrudeurs légers → à cause de ça :
→ rails X + Klipper (input shaping) deviennent d’autant plus utiles pour compenser l’inertie.

Gain le plus visible : fiabilité d’extrusion + qualité de filament flexible.

Synthèse & recommandations
Modification Qualité Vitesse Fiabilité extrusion Nécessite autre chose
Rails X – Klipper pour exploiter
Rails Y – Klipper utile
Klipper + Pad Bon sans rien d’autre
Micro Swiss DD (fiabilité) Rails / Klipper aide
Stratégie conseillée

Option 1 (meilleur rapport coût/effet)
Klipper + Pad 7 en premier.
→ Gains en vitesse et qualité immédiats, tuning possible.

Option 2 (qualité mécanique)
Rails linéaires X (et idéalement Y)
→ Combine super bien avec Klipper (Input Shaping).

Option 3 (extrusion)
Micro Swiss Direct Drive
→ Top si tu veux imprimer du flexible ou très proprement, mais pense au poids et au besoin de euthanasier les vibrations (rails ou input shaping).

Conseils pratiques

Sans Klipper, les rails seuls n’exploitent pas leur potentiel.
Sans mécanique rigide (rails), Klipper peut réduire les défauts mais a des limites physiques.
Un extrudeur direct drive améliore l’extrusion, mais doit être compensé par une bonne mécanique/firmware pour aller vite.

[Steph]

Ou plutôt, est ce qu'un seul upgrade est possible sans les autres tout en voyant une amélioration et si oui lequel sera le plus visible ?

Upgrade de l'extruder, passer d'un Bowden à du direct drive c'est le jour et la nuit (meilleure extrusion, meilleur rétraction, impression TPU, etc)
Si tu gardes les poulies V slot, cet extruder suffit https://www.amazon.fr/Micro-Direct-Extr ... &hvexpln=0, tu pourras également augmenter la vitesse d'impression, mais moins qu'avec des rails linéaires, c'est la limite mécaniques des poulies Vslot.

Ne monter que des rails linéaire sans changer l'extruder ne servirait à rien

Extruder Micro Swiss NG REVO à ce jour 172 €

Tu peux trouver moins cher
https://www.3djake.fr/micro-swiss/extru ... ?sai=13857

Est ce que cela vaut le coup d'upgrader une mamie...parfois une vieille génération d'imprimante correctement réglée, avec de bonnes pièces , et un firmware ouvert comme Klipper, te permettra de faire de très bonnes impressions. Par contre, ce qui est certain, c'est que tu n'aura jamais les vitesses d'impression des dernières générations d'imprimante, vitesses qui soit dit en passant, vont être bridées par les specs des filaments ( il y a pas mal de filaments techniques ou esthétiques, pour qui une bonne qualité d'impression, nécessite des vitesses d'impression réduites), ou par la mauvaise qualité des éléments de l'imprimante (les rails, l'extruder, le hotend ou les moteurs), alors certes ça va vite, mais au détriment de la qualité.

[darki]

merci des conseils.

Si tu gardes les poulies V slot

Ce n'est pas ce qui va me ruiner les rails

Sinon, Klipper seul (ou avec des rails) et en gardant le bowden dans un premier temps, ça peut améliorer ou c'est vraiment l'extruder qui fera la grosse différence ?

Je viens de retrouver un rpi 3 b+ dispo, je suis en train d'installer klippler dessus, ça, ça va rien me couter sauf du temps. Je peux m'accomoder de l'utiliser avec l'interface web sans écran (peut être que l'afficheur existant de l'imprimante sera utilisable ?)

[darki]

Je suppose que ce genre de truc c'est comme pisser dans un violon ?

https://www.amazon.fr/UniTak3D-Conversi ... 10-5918525

[darki]

Bon, Klipper est installé sur le Rpi, configuré, le firmware est compilé mais pas flashé car j'attend de prendre connaissance de tout ce qu'il y a à faire ensuite pour tout régler.

Faudrait aussi que je trouve comment sauvegarder la config de mon marlin au cas où je veuille revenir dessus facilement et rapidement.

Bref ça avance grâce à tes infos et conseils @Steph

[Steph]

Je suppose que ce genre de truc c'est comme pisser dans un violon ?

https://www.amazon.fr/UniTak3D-Conversi ... 10-5918525

Oui…

Ce n'est pas ce qui va me ruiner les rails

Ça peux vite faire grimper la note, faut prendre de la bonne cam:
https://www.hiwin.fr/fr/?gad_campaignid ... rce=google

Les chinoiseries pas cher que tu vas trouver sont pas top, y a des points durs, les mouvements ne sont pas fluides. C’est le problème de pas mal d’imprimantes tout public,
Si tu veux t’équiper de rails linéaires prends de la bonne cam, sinon ça ne sert à rien, voir même être contreproductif.

[darki]

J'ai besoin de l'avis d'expert car j'ai pu imprimer une moitié de pare buée et pour l'autre moitié ca merde toujours à un moment car décollement d'un côté.

Hier j'ai essayer de monter les températures de 10° pour la couche initiale, pareil

Le filament est à demeure dans une boite séchante creality.

Ce matin, re nettoyage de plateau, je refais un bed leveling (mesh) , je prépare gcide avec couche initiale a 210 pour le filament et 60 le plateau, puis 200 / 55.
Je met un brim au lieu du skirt par défaut et voilà le résultat

Et la première moitié bien imprimée

.

[Steph]

@darki pas évident de comprendre d'où vient le problème depuis ces photos

Imprimes un carré d'une seule couche de la taille maxi utile de ton plateau. Utilises tes paramètres d'impression habituels, pas de brime ni de skirt.
Cela permettra d'analyser la planéité de ton plateau, le Zoffset, l'extrusion, un jeu éventuel au niveau de l'extruder.

[darki]

Merci @Steph , juste va falloir que je trouve comment faire une carré d'une seule couche

Je me demande si ca ne vient pas d'une buse trop proche du plateau et qui arrache ce qui est déjà imprimé, j'ai toujours du mal à régler le z offset avec la feuille de papier, je sais jamais quand c'est bon, si il faut que ca force pour tirer la feuille ou juste gratter, bref, l abuse c'est peut être moi

[Steph]

si il faut que ca force pour tirer la feuille ou juste gratter

Juste gratter, la feuille c'est pour dégrossir le réglage; Tu fais le fine tunnig du Zoffset de visu manuellement dans un second temps.

Merci @Steph , juste va falloir que je trouve comment faire une carré d'une seule couche

Dans Cura:
Extensions => Calibration Shapes=>Add a Cube


en Z tu mets la valeur que tu utilises en hauteur de couche en général, en X et Y la zone maxi d'impression de ton imprimante


Et tu as un cube avec une seule couche en Z

[darki]

Merci. entre temps j'avais demandé un fichier stl à chatgpt (suis une grosse faignasse).

Pour le z offset, déjà qu'avec la feuille je savais pas comment faire, alors je t'explique cette pharse

Tu fais le fine tunnig du Zoffset de visu manuellement

il faut voir quoi ? Moi j'ai juste un réglage z offset qui baisse ou monte la buse. Je suis toujours en marlin tant que j'ai pas réglé ce problème d'accroche au plateau car je pense que ça vient plus de mes compétences de réglages que du firmware.

Je vais imprimer le carré en le refaisant en suivant tes explications déjà et on verra après, si toutefois il s'imprime jusqu'au bout

[Steph]

Pour le z offset, déjà qu'avec la feuille je savais pas comment faire, alors je t'explique cette pharse
Steph a écrit : ↑mar. janv. 06, 2026 9:54 pm
Tu fais le fine tunnig du Zoffset de visu manuellement
il faut voir quoi ? Moi j'ai juste un réglage z offset qui baisse ou monte la buse. Je suis toujours en marlin tant que j'ai pas réglé ce problème d'accroche au plateau car je pense que ça vient plus de mes compétences de réglages que du firmware.

Quand tu fais la calibration du Zoffset avec la feuille, tu rentres une valeur d'espacement entre la buse et le plateau dans le firmware de l'imprimante.
Comme tu le dis plus haut, on ne sait jamais si il faut que ça gratte juste, ou bien sil il faut tirer fort sur la feuille pour que le réglage soit bon...tout ça est très subjectif, et pas d'une grande précision , ça, plus le fait que les déplacements de ces imprimantes ne sont pas d'une répétabilité exemplaire, il faut passer par une étape de réglage du Zoffset à la volée, ou au moins le contrôler de visu.

Quand tu lances une impression, tu contrôle sur la jupe (c'est à ça que ça sert) que le Zoffset est OK. Le filament imprimé ne doit pas être trop écrasé (buse trop près du plateau), ni trop arrondi (buse trop éloigné du plateau). Tu as un réglage qui te permet d'affiner la position de la buse pendant l'impression (monter ou descendre)...alors Marlin c'est loin pour moi, mais je crois que c'est dans un menu "Réglage ou Tune", et la fonctionnalité c'est "Z BabySteps". Avec Klipper c'est le même principe, mais en plus accessible.
Une fois que tu as effectuer ce réglage de volée, soit tu vient écraser la valeur du Zoffset du firmware, soit tu gardes la valeur initiale, et tu la modifies (ou pas) à chaque impression . C'est un réglage qui peu bouger dans le temps, que tu dois refaire quand tu changes de buse, si tu imprimes du PLA avec un plateau à 60° ou de l'ABS avec un plateau à plus de 100° ça va bouger , etc...

C'est le réglage à effectuer en premier (après la mise à niveau du plateau)

[darki]

Imprimes un carré d'une seule couch

Voilà les photos du résultat

[Steph]

Imprimes un carré d'une seule couch

Voilà les photos du résultat

Bon…déjà Zoffset pas bon, il faut que tu remontes la buse. Profites en également pour regarder l’état de la buse, si ça fait un moment qu’elle racle le plateau en verre, elle doit être bouffée, si oui faut la changer.
Régles ces deux points et refait le test.
Je dirait que tu as également un problème de sur extrusion, il faudrait recalibrer, mais à faire dans un deuxième temps, pour le moment n’y touches pas, les blobs que l’on voit peuvent venir du fait que la buse racle le plateau et que le filament a du mal à être extrudé.

[darki]

J'ai essayé d'appliquer tes conseils pour le z offset
Voici le nouveau carré, il me semble un poil mieux.

Toujours le coin le plus loin a gauche ou ça semble très fin donc je suppose trop écrasé, pourtant j'ai refait un bed mesh il y a 2 jours.
Serait ce des problèmes de précision ?

[Steph]

Voici le nouveau carré, il me semble un poil mieux

Oui c’est mieux, mais la buse est toujours trop proche du plateau, augmentes encore la valeur du Z. Ne te préoccupes pas des angles du plateau pour le moment.

[darki]

mais la buse est toujours trop proche du plateau

Ok, merci, mais tu vois ça comment. Quel est la caractéristique qui t'aide à le déterminer ?

[Steph]

mais tu vois ça comment. Quel est la caractéristique qui t'aide à le déterminer ?

L’habitude

Une fois imprimé, le filament doit être opaque (si translucide = trop écrasé), tu ne devrai pas voir le logo creality par transparence par exemple. Chaque lignes (les boudins) doivent se chevaucher légèrement mais pas trop, tu dois pouvoir sentir nettement un aspect côtelé en passant le doigt, tu ne dois pas avoir d’effet de vague, ni de blob.

[bemo47]

moi j'utilisais ce modèle pour le levelling, c'était rapide et très efficace

a11e319e6441382d85e158443514f1c2_preview_featured.jpg (62.55 Kio) Consulté 708 fois

[darki]

Bon, ben j'ai remonté le Z et j'ai récupéré un tas de fils.

Du coup j'ai essayé d'imprimer une petite bague en surveillant le début et même si au début ca semble accrocher pour le brim, quand ca attaque la première couche ca tient plus sur le plateau malgré plusieurs essais en rebaissant le Z ...

Cette imprimante me rend fou depuis que je l'ai, j'arrive pas à avoir de la constance et quand ça merde, je met des jours avant que ça remarche sans trop savoir pourquoi.

Je reprendrais calmement demain.

Merci pour le tutorat @Steph

[Steph]

Cette imprimante me rend fou depuis que je l'ai, j'arrive pas à avoir de la constance et quand ça merde, je met des jours avant que ça remarche sans trop savoir pourquoi.

Je reprendrais calmement demain.

Ne rien lâcher !!! et ne pas se laisser emmerder par une chinoiserie!

Les causes peuvent être multiples, mais rien de bien compliqué.
Repart de 0

Coté hardware:
- contrôle du serrage des connecteurs des profilés alu, fixation des moteurs, le serrage et l'état des coupleurs
- contrôle du jeu fonctionnel de toutes les pièces en mouvement et Vslot
- tensions des courroies
- serrage et état de la buse et du corps de chauffe
- vérifies que le tube de bowden n'ai aucun jeu en sortie de l'extruder ni en entrée du corps de chauffe
- état du Bl touch (et serrage de sa platine), l'état du Pin (il peut être bouffé, et de plus, si tu balances de la laque ou de la colle en spray pour l'adhérence du plateau, ça vient engluer le pin , du coup les mesures ne se font plus correctement
- vérifies la calibration de l'extruder
- fait un nivellement précis du plateau (impératif que le plateau soit parfaitement parallèle à la buse)

Coté software, si tu ne te sent pas de passer sur Klipper, (re) flash le firmware dans la dernière version de Marlin compatible avec ta CM

Une fois que tout ça est ok , tu (re) règles ton Zoffset, et t'imprimes...

[darki]

flash le firmware dans la dernière version de

Ca je pense que c’est fait (en tout cas, c’est un firmware de 2024 au moins et pas le stock )

fait un nivellement précis du plateau

Alors ça je n’ai jamais fait, je pensais que le bed mesh servait justement à rattraper ces petites différences.
Suis même pas sûr qu’il y ait des vis de réglages.

Coté software, si tu ne te sent pas de passer sur Klipper

Ca oui je me le sens, surtout si je dois me retaper tous les réglages, autant le faire sur un firmware apriori plus efficace.

Pour mes impressions en ce moment j’ai la K1C neuve qui ronronne (sans réglage, ça semble se faire tout seul, c’est magique …. Pour le moment )


Le bl-touch me semble un peu tordu depuis un moment, mais je pensais pas qu’il influençait la mesure ou du moins que c’etait compensé par le z offset justement

[Steph]

Alors ça je n’ai jamais fait, je pensais que le bed mesh servait justement à rattraper ces petites différences.
Suis même pas sûr qu’il y ait des vis de réglages.

Ah...
Alors on aurait du commencer par ça. Il y a deux problèmes avec cette machine:
- Comme il n'y a qu'un stepper en Z, c'est compliqué pour l'axe X (même si il n'a pas une portée énorme) de rester de niveau à la montée et à la descente (d'où le réglage parfait obligatoire des Vslots, sinon, soit ça force, soit c'est trop lâche). Sur une Core XY, tu as 4 stepper, un a chaque angle pour mettre le gantry parallèle au plateau.
Avec 1 seul stepper, même avec une petite surface d'impression, ça tient un peu du miracle qu'un auto leveling fonctionne correctement. c'était un argument commercial à l'époque, mais une aberration en mécanique.
- Je pensais depuis le début (je ne sais pas pourquoi) que tu avais moddé ton imprimante pour pourvoir faire la mise à niveau manuel du plateau (c'est ce que beaucoup font, les molettes avec les ressorts comme sur les Ender3 et consœurs), et effectivement la configuration d'origine avec un plateau fixe (sans possibilité de réglage de niveau) pose pas mal de désagrément aux utilisateurs de CR20

Le bed mesh corrige des imperfections mineurs du plateau, mais il a ses limites, et si ton plateau n'est vraiment pas // au X , c'est mort, il ne peux pas rattraper un écart important